《西域行》

西域行

文/黄建平

那年初春，从成都乘坐火车到新疆，是那种老式的绿皮车厢，车厢的台阶很高，汽笛尖锐刺耳，拉响时车头烟囱的黑烟直冲云霄。开动后一路“哐当，哐当”而行，声音特大。时不时地传来“吱……吱”换轨时车轮的摩擦声，记得火车从兰州经过不久，窗外就开始陆续地闪过一大片一大片黄色的油菜花，在早晨八九点钟的太阳照耀下，被覆上了一层微微颤动的金光，在清风的吹拂中，如飘动的绸缎，起伏飘荡，显得那样的轻盈妩媚，令人心旷神怡，油然体验到一种世外的安逸和深情缅想的感受。

把头贴紧在还沾有水雾的玻璃上，俨然要把自己投进那宁静而超凡脱俗的金黄涟漪之中，仿佛有淡淡的幽香穿透光滑的玻璃，使人恍然身临其境，沉浸于曼妙的花丛之中。思绪像奔驰的火车一样，飘飘荡荡，浮想联翩，更是兹生出了一种轻松的陌生感，增添了一种温馨的新鲜感。

火车蜿蜒的向前伸展着，有时好像是往回绕着走，在车上方向感经常是迷乱的，分不清东西南北。但不管朝着那边走，越来越多的金黄色海洋总是在眼前铺展开去，一望无际。偶尔穿插其中的是零散的西北小平房，简朴单调，一样的土灰色，一溜的单排结构，没有院子，没有围墙，前前后后长者一些还没开出叶子的树，有点干枯，有点零落，甚至有些荒凉。

远处祁连山脉的分支并不是显得很巍峨，但绵延不断，好像在赛跑似的跟着火车向前飞奔，可近处的景物却是飞快地向后退去，远近交界处中间地带的景物，却是奇怪的缓慢移动着，这种难以置信的视觉现象有违常识，不合情理，令人倍感困惑。

远处的山腰上隐隐约约飘挂着一些灰白斑块，就像懒散呆滞的云片，敧伏在光秃斑驳的坡顶上，那无疑是一堆一堆的绵羊群，虽看不到孤独的牧羊人，我想或许，他也正掺杂在其中，坐在褐色的岩石上，嘴里斜叼着一管旱烟，手上偶尔飞动一下羊鞭，飙着连自己都时常听不清的民谣，高亢连绵，在一个个山坳中飘荡回旋。一个人在这荒山野岭中沐风栉雨，风餐雨宿，不知家归何处？与都市的繁华，优裕炫耀的人们真是无法相提并较，同日而语。我难以臆测到他们的内心世界，但我想，他们总会有一些简单朴实的愿望，并且会在这些小小的愿望实现后得到真实的满足感，甚至是幸福感。他们的快乐情商绝不亚于恐怕还大大高于挥金如土的富家子弟，因为他们极容易满足。

火车向着西北越走越远，天上的云越来越沉重。不知什么时候，过了多久？金黄色的海洋悄然消失了，窗外快速退去的路面上，已是沙石一片，干枯的草丛还戴着薄薄的冰帽。想必已是进入了贫瘠的戈壁了。感觉慢慢的变得有些阴郁，有些慌凉，甚至有些伤感。不知不觉地想起了王维的那首诗来：“大漠孤烟直，长河落日圆”。仿佛自己就是那个风尘仆仆，西出阳关的行者，眼看着就要步入风沙漫漫、大漠孤烟、陌生无亲的不毛之地了。那客舍的青青翠柳已远在身后，醇绵的酒香也早已荡然无存。亲朋的谆谆嘱咐就像是一种久远的回忆，令人徒生出一层厚厚的失落感，一种悠悠的孤独情。

迷迷糊糊地靠在车窗上不知有多久，忘了时间的存在，似睡非睡。窗外的天越来越低，越来越暗，也越来越沉重。低矮的沙棘来回摇晃着，沙尘也在无拘无束地飞扬，偶尔刷刷地打在车窗的玻璃上，让人犹觉得隐隐作疼。火车停停走走地每个小站都要歇歇，其实上下车的旅客并不多。

应该是早已过了武威了吧？窗外开始飘起了稀稀拉拉的雪花，天地朦朦胧胧。第一次看到真实的雪，对一个南方人来说，本应是一种诗情画意，但现在却没有了那种风花雪月的感受，反而有种萧飒之气，平添了几分肃穆，几分凝重，几分压抑。雪越下越大，横着飞飕而过。滩壁上狂风大作，裹挟着黄沙旋转而上，就像是一个个滚动的撑天巨柱。

据说远古时这里是一片水草丰美的塞上绿洲，汉代的苏武就是被匈奴单于流放在这附近牧羊的。这里古时候是匈奴的地盘，是游牧民族的辖区。现代新的考古认定，民勤县附近的苏武庙、苏武山就是当年苏武被禁囿的地方。弹指一挥间，时光已过千年，沧海桑田，物换星移，时过境迁。不知那把十九年未曾离手的旌节如今还在吗？是否锈蚀殆尽。忠贞坚节、感人肺腑的事迹虽名垂青史，“茂陵不见封侯印，空向秋波哭逝川”，如今又有谁还在为此感动流泪、寄托衷情？

只是换做现在的人，应该会有许多不同的感慨，或许心底里会地萌发出另一种想法：那种被历代传颂的执著和坚毅真的完全是必要吗？也许换个思路，用个假设，苏武他当年要是心胸更宽宏豁达些，能够突破儒家那些忠君伪善的教条，尽可能的满足这些异乡兄弟民族的热情和希望，鼎力充当起和平的外交使节，用自己的学问和智慧帮助启蒙他们，开化授鱼他们，使他们的文化能够繁荣让他们的文明能够进步，生活得以裨益，就像文成公主那样，光耀边陲，施惠一方，或许最终还能带领他们友睦来归，岂不更好？便用不着白白耗掉自己的大好光阴，璀璨年华，以致未老先衰，父离子别，徒留下些名节让后人嘘唏感叹追思？当然，这只是我内心有逆于正统主流的胡乱思遐想，不足为凭。吁，实在难以言表，感怀不尽，谨作一七律聊为抒发：

朔风吹雪川流去，不像江南柳絮飘。

苏武沧桑天地冻，北疆零落众生凋。

节旄遍地随风荡，沙砾无边漫野飚。

几换沧田多少世，谁怀人物暗魂消?

火车在在河西走廊一路奔驰，风雪已停歇了，天空却还是灰沉沉的。两边都是龟裂的戈壁滩，偶尔闪过的胡杨和沙地植物是那样的孤单，低矮，干枯，感觉不出有多少生机。估计是还在初春之际，大地尚未回暖。远处隐约看到稀稀落落的羊群，无精打采地低头啃咬着什么，就像是舔舐着粗粝的沙石。

这么贫瘠的地方竟然还会有人在这里生存着，令人有种回到原始时代的感觉。或许古代这里并不是荒沙无垠，戈壁遍野，但定居的族群好像不太喜欢迁徙。尽管水草已不在，沃土变沙石，他们还一样地坚守，在这祖宗遗留下来的、早已荒芜的大地上，艰难的生存着，不肯离弃。或许是对外面的世界心存疑惑，或许是恋土之情太浓，或许是缺乏探险的勇气，不敢去开拓新的家园，或许这几者都有。他们认为背井离乡是一种难以启齿的落魄之事，有违组训，总之，这种因循守旧的性格代表着大部分人的心态。

不知可有人来研究过，这里从什么时候开始变成了戈壁滩？源头是怎样干涸的？河流是如何被壅塞的？那些古城镇、月牙泉、莫高窟、曾有过何等的繁荣昌盛。而如今，到处都呈现出一种风化的、陈旧的甚至是破败的景象。像是一个个远古断续的回忆，一段段苍老僵硬的诉说，一串串单调而又语无伦次的唠叨。对着一望无际的茫茫沙海、起伏的戈壁沙丘，思绪也一样的跳跃不平。只是对此难以名状，无可抒发，欲说已忘言。

一个多月以后，在乌鲁木齐的一个风雨交加的夜晚，蓦然间回忆起了那段旅程，脑海里不停地出现那片干枯龟裂的戈壁，那方无边无际的沙丘。那里需要的正是这样的倾盆大雨，倘若水源充足，那广袤的沙漠是否会重新变成绿洲？是否会重新焕发生机？哎，自己是那样的渺小，那样的微不足道，虽心常系之，奈何无力可补天，只好寄语于小诗之中，借以自慰，聊予释怀：

血马难寻成故事，群羊偶遇槁草丛。

烟云滚荡雨无迹，戈壁蒸腾沙欲溶。

地赤天苍没新绿，风干人瘦有憔容。

借得孙圣千钧棒，掷地捅天化雨龙。

有人说过，没有到过新疆，不知中国之大，我觉得，没有坐着火车穿越河西走廊，就难以体验到中国幅员的辽阔。改天换地的豪言壮语，已经离我们很遥远了，有人说过，那是违背自然的，可他们或许并不知道，需要改天换地的那些东西，首先是因为它们早已违逆了自然，因此人们才需要改造它们。没有谁能够改变自然规律，但却可以改善我们的家园。人们为什么一个劲地提倡中庸，就是因为我们都有一种趋向，总是过犹不及，总是趋向极端，总是矫枉过正，总是死不认错，而且还总是诿过于人。

火车已过了嘉峪关，进入了新疆的哈密地界，上千里的沙漠一直延伸过来，好像还远没有尽头。思绪也被这无穷无尽的黄沙牢牢地栓住，老是在沙海里折腾。私想要是国家能够投资，沿途上深挖井，修道路，建水渠，把雪山的融水引进戈壁，把沙漠划成一片片的小“封地”，并给予资金上的支持，政策上的优惠，让那些愿意开拓的人们来改造。到那时，一个绵延千里的绿洲，或将出现在西域大地，到那时，便不再会有“大漠百里无炊烟”之叹了。到那时，甚至人们将额手相贺，戈壁原来可插秧。念及于此，禁不住吟出一诗，以铭切盼。尽管美好的憧憬或许只是一厢情愿，但不管怎样，犹自聊表心志吧：

苍凉漠北少炊烟， 熙攘江南人比肩。

一众拓荒垦旷野， 万倾沙地绿无边。

滔滔雪水归河道， 滚滚清流出渠间。

换地雄心需尽力， 原来戈壁可改天。