上了北京天桥的海南小吃

海南的小吃据说前些时上了北京天桥了，依笔者浅见，早就该上了，凭什么直到此时才有一席之地？

旅居海南，闲暇的日子，倘有一份心情，我会逍逍遥遥地，独自一人或邀一二同好，走街过巷，寻幽探秘，遇有特色小吃，或临窗或傍街，要上一碟一盅一碗一杯一盏，浅酌低饮，轻嚼慢咽，倘此刻有一支竹笛吹响——最好是寒江残雪，洞箫演奏的荷塘月色也可——那才真叫滋润！

初识海南小吃应在20年前，一人南迁，没带家眷，那时人也精瘦，不像现在怕胖，是怕不胖，为着简便，每天早餐几乎都是粽子，12毛一只，有卖13毛的，比12毛多一丁点瘦肉或是蛋黄，不兴还价。海南粽与我家乡的粽长相迥异，家乡的粽为圆锥形，多用苇叶包得小巧玲珑，机机灵灵，重不过一两，内盛糯米，吃时蘸白糖；也有在粽中裹了赤豆、红枣、果仁的，多以甜味为主。而海南的粽用芭蕉叶包成方锥形，苗条些的像座方尖碑，足有斤把重，沉稳厚实，让人想到海南人的朴实厚道。糯米里面内容丰富，有咸蛋黄、叉烧、肥瘦肉、腊味、红烧鸡翅，稍讲究，还有包腰果、板栗、虾仁、火腿的，多以咸味为主。

海南粽以儋州洛基镇的最为出名，平常吃粽我没法讲究，只有逢年过节，才能享用洛基“极品”。杂志社有位来自儋州的女士，年节给每位送四五个道地洛基粽。洛基的粽，除以上几种辅料，还要加进咸鱼肉，剥开热乎乎的蕉叶，芭蕉叶与糯米的清香扑鼻而来，还没入口，这口水倒是捷足先就下来了。

粽子早餐吃了几年？三四五六年吧，直到有一年体检出了“三高预警”，想起粽的带点稍许油腻的美味，咂巴咂巴嘴，这才“挥手从兹去”，基本BYEBYE了。

除了海南粽，最具特色的风味小吃，算得海南粉。这海南粉当早餐，寒来暑往，春夏秋冬，一吃又是七八年。

粽与粉，均冠以海南，说明普及程度之高。海南粉有两种，一种是粗粉，粗粉的做法与楚地差不多，无非是将大米磨成米浆，做成粉条，唯一不同的是，海南粉还得加上少量的番薯粉。粗粉的配料比较简单，与大陆的牛肉米粉类似，在滚热的汤水里，扒拉一两段牛肉片，三四根猪肉丝，五六颗花生米，几小撮酸菜叶，也有搁几只红身小虾的，再拌少许虾酱、嫩椒、葱花、爆花生即成。而细粉则要讲究些，要用多种配料、味料和芡汁搅拌，腌着吃，因而也叫做“腌粉”，海南粉通常指的就是这类“腌粉”。食用时，抓适量净粉条于碗中，依次加入适量的老抽、蒜泥、用蒜头爆香过的花生油或芝麻油，煮熟的黑豆芽，用肉丝、笋丝、虾仁、生粉配制成的热芡汁，再搁少许牛肉干丝、炸鱿鱼丝、油炸花生米、炒芝麻仁末、脆炸面片及碎香菜，用筷子夹着粉条搅拌调匀后便可进食。“腌粉”多味浓香，柔润爽滑，刺激食欲，故多吃而不腻，爱吃辣的加一点辣椒酱则更来味。倘早上时间宽裕，我一般吃粗粉，粗粉有热气腾腾的汤水，可以慢慢啜饮；如果赶时间，则吃细粉，三下五除二，一两分钟，几筷子，秋风扫落叶，然后起身，擦擦嘴巴就走。

本人浅见，粗粉的汤以海鲜汤为好，贝呀螺呀都可，最要不得的是味精汤，多喝反胃；配料中倘有几片粉肠为佳，粉肠搁粉汤里，有股子说不出来的好滋味。细粉吃到末尾还剩三分之一时，可向店家讨要一盅海蚌汤，掺和着吃，更是满口喷香，回味无穷。

在椰风习习的夜晚，当你信步走在椰城街巷，不定何时便会有一句吆喝冷不丁撞进你的耳朵：“吃鸡屎藤粑仔不？”当地人说话，常用倒装语序。

鸡屎藤粑仔，海南米粉小食中的另类。名字怪怪，听起来就让人倒胃口；样子也怪，看起来也让人倒胃口。不过这东西确实是好食又健体！

鸡屎藤，一种蔓藤类植物，喜欢生长于气候温热、潮湿的灌木丛，生命力很强。其叶用手揉搓，初闻一股鸡屎味，故名鸡屎藤，但久闻却有一股沁人肺腑的清香。鸡屎藤根具有驱风镇咳、祛痰止泻、治疗感冒的作用。鸡屎藤清热、消炎、解毒、润肺醒脑，民间叫土参。用叶捣粉为汤可治咳嗽。其根块可治血痨。叶子可治痢疾，它的嫩茎叶可以蒸食，其茎汁味甜可食。鸡屎藤果的汁液可治毒虫螫伤，也可为冻疮药。还可作为妇女产后、术后患者、体质虚弱者的滋补品。

鸡屎藤粑仔的做法：将采摘的新鲜鸡屎藤叶和浸泡过的大米放在石臼或碾米机中捣（碾）成粉状，然后用水和匀，掐成约小指大小似小虫状的粑仔。候锅中水烧开后，下粑仔、姜丝、椰丝，再加适量红糖，美味可口的“鸡屎藤粑仔”就做好了。看起来青乌乌的，吃起来倒是绵绵软软，爽滑糯甜，还有一股淡淡的“鸡屎味”（其实是一股很好闻的草药味）。

海南琼海、定安一带的风俗，每年的七月初一，家家户户必吃鸡屎藤粑仔或是用鸡屎藤做的汤圆、米粉。每年这个时候，也是“鸡屎藤”长得最茂盛的时候。大人小孩手挎竹篮，结伴到山坡上、水沟边采摘“鸡屎藤”叶。村子里，舂米粉的声音此起彼落，寂寥的山村上空，便弥漫着一股“鸡屎藤”的清香。

据说，当年琼崖纵队被围困在山上，野菜都吃光了，山下百姓就以打柴为名挑着鸡屎藤粑仔上山，帮游击队渡过了难关。近年，随着人们对绿色的向往，名不见经传的鸡屎藤粑仔已经堂而皇之地登堂入室，迈进了宾馆酒家。

我在被誉为鸡屎藤粑仔发祥地的定安县城东北街北巷吃过一次，一位三十多岁的黄姓妇女做的，她说她从会吃饭就吃，从会做事就做，做了快三十年了，一天少说也要卖一二百斤。不少人专程从海口慕名而来。

我琢磨，这么多人喜欢鸡屎藤粑仔，一定是有些理由的，想来，这名儿，这味儿，不是与家乡，与母亲院里的鸡鸭联系起来了？难怪有人给它起了个别名：家乡味道！

海口甜薯奶是一种老少皆宜的小吃，虽然它的名字里有个“奶”字，但却与奶无关。之所以叫甜薯奶，是因为煮熟后，米团细滑可口，汤汁浓白像牛奶。

这种小吃的做法简单，先把大米放在水里浸泡，磨成粉浆；接着甜薯去皮，磨成糊状，把两种原料混合在一起，充分搅拌。等锅里水烧开，抓起一团原料，握拳状，轻轻一挤，将球状糊浆刮到滚水里，煮熟以后，就可以加调料了，爱吃甜味的加红糖和生姜片，不仅好吃，而且好看。爱吃咸的，就要多费些功夫：从锅里盛出甜薯奶，洒上一些炒熟磨碎的芝麻，滴上几滴小磨香油，加上一大匙海南特产的鲜虾酱，再倒入一些辣椒油，香味扑鼻的咸味甜薯奶就等着你下箸了。

以前，摆卖甜薯奶的小摊多集中在海口得胜沙路的西庙，博爱南的东门、西门、南门，以及水巷口一带。这种小吃皆为现煮现卖，小贩们一般上午备料，加工，到中午才开张。选一处人来人往的地方，支起一块小木板，摞几只粗瓷小碗，再放上几张小凳子，然后搬来两口大瓦罐，里面盛着咸、甜两种甜薯奶，分别放在两只烧木炭的风炉上，用小火慢慢加热，就算大功告成了。

现在的海口甜薯奶，已从地摊式的摆卖，走进了“老爸”茶店，文明东路、海甸岛二东路、和平南路的上坡村的许多普通茶店里，都能吃到这种小吃。海口甜薯奶和其他传统小吃一样，它们的身影往往出现在老城区，这也许和人们的怀旧情感有关吧，人们在享受一份传统食物的同时，也在感受着一种孩时的亲切感、熟悉感，就像婴儿熟悉母亲的怀抱，老人思念他的故乡一样，这是一种只可意会不可言传的情怀。

定安人爱吃菜包饭。把肉、菜、饭混在一起，用菜叶包着用手捧着吃，在定安县定城及邻近村庄十分流行。这种吃法味道独特，而且有着特别的寓意。

制作菜包饭，先要煮好干饭，饭不要烂，凉后最好能散开分粒；接着把包饭用的生菜洗净滤干备用；再备些香味较浓的菜，如蒜、芹菜、韭菜、大头葱，外加四季豆、尖椒、酸菜等，肉是瘦肉或鸡肉、腊肠。待三大原料备好后，把菜、肉炒好，再用蒜头、虾仁、鱿鱼干起锅炒饭，然后把菜、肉倒进饭里拌匀。吃时可选用你喜爱的酱料如虾酱、辣椒酱或什锦酱洒在生菜叶上，趁热把饭打进菜叶里，用手拢成团捧着吃。

清末拔贡生莫家桐在《定安乡土志》中有这样的记载：“正月初三祭赤口吃菜包饭。”可见定城人吃菜包饭的习俗至少已有百年历史。古时的定城人正月初三赤口日不串门不拜年，民间认为这天容易发生口角，全家团聚吃菜包饭，有“齐心协力，拢住家财不流失”之意。现时喜爱菜包饭的不仅是定城人，不少外地人也喜爱上了这种吃法，定城一些聪明的饭店及时抓住这一商机，相继推出菜包饭，倒也生意兴隆。

我欣赏这种吃法原汁原味的野性，遥想若干年前，我们的先人进食时，也是用树叶或菜叶包着捧着，哪有如今的杯盘碗碟？

黎族竹筒香饭原本是黎家人出远门、上山打猎或招待客人时才做的。用山兰稻米配肉类为原料，放进新鲜的粉竹或山竹锯成的竹筒中，加适量的水，再用香蕉叶将竹筒口堵严，炭火中绿竹烤焦即可。

我吃过多次。印象最深的是在昌江王下那一次，采访时任昌江副县长兼王下乡党委书记王应才，竹是我砍的，先砍了一根，应才说太老，烤熟没有香味，又砍了一根稍粗的嫩竹，用黎家的腰刀截成几段。应才装入香兰稻米、一些水、瘦肉块及盐，架于火堆上熏烤。水沸后，以香蕉叶封顶口，随时转动竹筒，使其受热均匀，待绿竹焦黄，取下稍候，以刀剖筒，便可食用。“一家香饭熟，百家皆闻香”，此时饭香溢出，挑逗食欲，即便你不想吃也拿捏不住了。

竹筒饭，竹节清脆，米饭酱黄，香气飘逸，柔韧透口。倘有旺旺的篝火助兴，有黎族歌手放歌，有山兰美酒佐餐，还有原始森林不时发出的天籁之音应和，那就更妙了！

海南小吃中有一种称为椰子船的，与竹筒饭差不太多，只不过竹筒换成了椰子，咸变成了甜，黎族山寨淡出，椰乡景致进入而已。

（摘自作者所著海南出版社《风流海南》）