侯珏
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几乎没有哪个广西人不吃过糯米饭。即使初生婴儿还没碰过糯米粒，他们也会直接或间接闻过糯米的味道，因为坐月子的母亲必喝鸡蛋姜糖甜酒祛邪补血，以防产后体虚受寒埋下风湿痛经之类隐患，而甜酒即为糯米所出。
人生起初既如此，在时间的另一头也如此。广西乡间人如去世时获土葬，主持出殡仪式和监督流程的长老或可粗心大意缺漏个把环节，但有一个像茶缸大小的陶罐必不可少，需要逝者的子嗣或后辈，亲将罐子填满暖热的糯米饭，并捻些酒曲粉末轻轻撒上，封装后用以陪葬，名曰仙罐或金坛，寄意黄泉之路衣食无忧。
可见糯米饭在广西人心目中的地位，好比钻石放在一堆等量的珠宝里，比各类主食略胜一筹。尤其是杂交水稻普及，普通大米变得稀松平常以后，糯米作为一种资深主粮，天然蕴含的独特气质愈显尊贵。
在较为偏远一点的农家餐桌上，假如有孩子不小心弄掉一颗糯米饭粒，心细的老太婆定会捡起来抿进嘴里，吧咋吧咋咀嚼，还要高高举起手关节准备给孩子的脑瓜赏罚一颗螺蛳。这不仅是粒粒皆辛苦的价值观念问题，小小的糯米粒，还包含深厚的劳动生活情感在内。
糯米确实来之不易。在以往，糯谷的种子没有市场化专供，需要依靠农户从上一年的牙缝里节省下来，投入第二年的生产，而且在广西山区的气候条件，一块田地每年只能收一季，单位产量比普通水稻几乎少一半。但是糯稻的穗轴却十分修长柔韧，收割脱粒晒干后，不仅可以用来扎扫把，编绳子，还能烧成灰制作碱水。这种来源简单质地干净的碱水，又是包粽子必不可少的原料之一。收割糯稻的禾剪像一把半月形梳子，不知磨老了多少代人的手掌心，现在的年轻人大多已不认识，或不会用了。
被煮熟的糯米天生具备其他谷物所没有的超强粘性。这种粘性正是人们非常需要的东西。一是便于捏成团携带，越捏越粘，越粘越香，三月三或清明节装去山上供奉祖宗不至于一放就散。二是糯米饭吃起来有嚼劲，吞下去不太容易消化，可以较长时间留在肚子里，俗话说叫顶饿，耐饱。干苦力活的农村人，或者需要走远路的人，最害怕动不动饿肚子，尤其农忙时节抢时间，肚子一叫，泄了气，身子骨就疲软了。
比普通稻米，同样是白花花的样子，但糯米的保质期更长一些。普通稻谷打出来的大米放进米缸三个月即变旧米，煮成饭徒有其形味同嚼蜡，而糯米即使留存两三年，浸水蒸熟了依然香气喷喷，丰满亮泽。糯米淀粉中丰富的米脂锁住了糯香，在水与火的一番谈判之后，毫无折扣释放出沁人心脾的魅力。即便生米煮成熟饭，被及时摊开冷却的糯米饭，常温下还可以保留三五天都不馊，而普通的米饭却难以望其项背。
所以在很长一段时间里，一些少数民族农村办喜事，如嫁女、生小孩、过大寿，传统送礼佳品绝对少不了糯米。家里没有糯米或者存量不够，就得去跟人家借，借还糯米的情义有时比金钱还重，“某年某月哪家借了多少斗糯米救急”，这样的话可以作为遗嘱交代给子孙后辈。
糯稻的生长习性与普通水稻略有不同，主要是受不了低温寒潮，好在它对水田的要求不高，土壤贫瘠一点，偶尔闹干旱，都没多大关系，护理起来似乎也没有杂交水稻那般娇贵。这些习性让它在千百年的农业史里，与栽种它的人们保持了良好的互动关系，可以出现在肥沃的平原，旱涝无常的丘陵地区，也可以出现在高山梯田上。除了常规的白糯，广西还特产红糯与黑糯，只不过红与黑两种有色糯稻的产量更低，且吃起来没有白糯饭那么柔软，因此在过去人们的投产积极性不高，只有河池东兰、崇左龙州、百色西林等地壮族人民坚持栽种培育。但有色糯米的营养价值不容小觑，换一种吃法，价值倍增。
如黑糯米，又称墨米，长期食用具有滋阴补阳、活血明目的功效，拿来酿酒，色如酱油一般，味道甘甜绵顺，余味悠长，俗称墨米蜜，既是内服的上佳养生补品，外用还能治疗跌打损伤，镇痛消肿。民间歌谣称赞：“得饮墨米酒，连杯都带走。”我上中学那会儿，三江侗族自治县国营酒厂经营不善已经停火多时，有个调皮的同学通过家里关系，从仓库偷了几瓶陈酿墨米蜜带来宿舍分享，让我有幸在酒厂倒闭前喝醉了一宿。
无论黑糯还是白糯，用糯米饭发酵酿制出来的酒，如非经过锅烧蒸馏提取，即属于黄酒。黄酒是中国白酒发明之前，产于南方的主要酒种。乡间自酿糯米酒时，在饭粒淀粉尚未完全糖化发酵，酒坛尚且暗自发热升温之际，如闻到一股股醇甜的香味溢出，可视为“酒熟”的初级阶段，这时取其酒醪煮开饮用，十分甘美，周身流暖，老少咸宜，俗称甜酒，为桂北农村办喜事必备迎宾饮品。
开过坛的甜酒如不及时饮用，氧化一段时间后就会变酸，漏气而醋化。所以爱酒的人得耐住寂寞，严防死守酒坛子，等待坛中米粒熟透液化，酒渣凝缩成一小团，到九月九那天隆重开坛，便得重阳酒畅饮。陶渊明“舂秫作美酒，酒熟吾自斟”，杨万里“老子平生不解愁，花开酒熟万缘休”，讲的就是重阳酒。
住在桂北山区的侗族、苗族同胞，桂中、桂东北山区的瑶族同胞，自古善用糯米酿造甜酒和重阳酒，有些封装得当甚至可存十几二十年。从女孩出生十日内酿造封存，到女儿出嫁那天开坛，香气四溢，酒液金黄，黄里透红，称为女儿红，也就是南宋周去非在《岭外代答》提到的“老酒”：“诸郡富民多酿老酒，可经十年，其色深沉赤黑，而味不坏。”遗憾此俗在今天已难得一见。
大约十八年前，我有幸喝过一回。那时刚读大二，爱写几句诗，已毕业不久的同门师姐、诗人陆辉艳和她老公盘师兄新婚，从桂林灌阳老家带一坛女儿红来邕，邀我和同学诗人肖潇去他们位于麻村的出租屋品尝，仅用一杯约莫二两，竟然大醉难敌。只觉头重脚轻，呼吸急促，太阳穴轰轰作响，额前缭乱眼冒金星。
多年以后才懂，是糯米饭糖分极高，糯米酒为半发酵酒之故，而那天我们恰恰吃了不少糯米饭。饮酒过程或饮酒之后，体质一般的人不建议轻易再吃糯米饭，否则会因酒生酒，在温暖的肠胃中半消化的饭粒，会碰上继续发酵的糯米酒，产生化学反应，加重酒酸物质的生成释放，造成打嗝、胸闷、缺氧甚至三高骤升的危险。
为了避免这种人体消化系统连锁反应带来的风险，聪明的劳动人民迟至唐代就已发明了解决之道：他们就地取材，选用对症之药萃取汁液，给糯米饭上色。这样一来，原本充饥用的糯米饭，既兼顾了保健养生，还顺便加强感官愉悦的功能，最后摇身一变送礼佳品，可谓一举多得。
如距今四百多年前，魏濬记载：“粤人社日相馈送，然又有染作青黄赤以相杂，谓之五色饭者。”（《西事珥》，1609年）邝露则具体点明其中的染料：“瑶人社日，以南天烛染饭，竞相馈送，名曰青精饭。杜诗‘岂无青精饭，令我颜色好。’”（《赤雅》，1640年）
所谓南天烛，果实细密如繁星，色彩鲜红如火，古称染菽，是一种杜鹃花科植物，它的树叶捣碎成汁，可作黑色染料，浸米煮饭呈紫黑色，因此在民间又名乌饭树。药典里，南天烛有清热利湿、泻火解毒的功效。
早已掌握百草性状和药理知识的骆越先民，不仅是生活中的美食高手，还是掌控天然颜料的艺术家。他们借鉴鸟兽皮毛上的纹理色彩，为自己编织斑斓炫目的服装，同时将这种审美思想延伸应用于日常饮食，发明了五色糯米饭。千百年来，无论百越族群如何迁徙、分化、融合，产生各种繁衍生息的神话传说，冠以壮、侗、苗、瑶、仫佬、毛南和彝族等不同称谓，但附着在糯米饭上的五种色彩始终未曾改变。
要说改变，可能是生活环境地域条件及其植物种类的变化，但为了寻找到相同的颜色，相同的功能，智慧的人民总有办法实现。例如在一些地方，人们选用红蓝草提取红色、茅草叶提取绿色、枫叶提取黑色、姜汁提取黄色，另一些地方，分别用紫蓝草汁、黄栀子提取紫色和黄色。茅草叶可祛风除湿，红蓝草具有行气止痛祛湿，消除气滞、肿胀的作用，枫叶和黄栀子同样发挥解表清热、活血通经、疏解胃痛的功效。
我的故乡桂北山区，每年春耕插完秧苗后，四月初八这天村里人都要做黑色糯米饭去敬牛神。记得小时候我在母亲的指点下，跟小伙伴们提前一天结伴去后山树林里扯回一大捆枫树叶，去河里洗净，拿回家捣碎用泉水浸黑，过滤之后给母亲浸泡糯米。次日天没亮，我们还在睡梦中，母亲就起来生火，把糯米捞起沥干放进木甑蒸煮。待我们起床，糯米饭的清香已经弥漫木屋。一大早，村里的晒谷坪上就出现许多手拿两团乌黑油亮糯米饭的孩子们了。
由于我们是侗族地区的汉族人，罕见做五色糯米饭，即使俗兴做黑色的枫叶饭，估计也是在聚居历史上逐渐受到侗族同胞的影响。所以我一直不知道怎样获得其他颜色，直至前几年到南宁某大型菜市附近安家，有一年将近三月三佳节，一时心血来潮想给孩子示范怎么做五色糯米饭，就跑去菜市草药行，向几个卖干货店的壮族老太婆请教怎么办。她们授以秘诀：开水煮蝶豆花取蓝色，密蒙花取黄色，两种汁液相加得到绿色，红蓝草加蝶豆花得紫色。
于是急不可耐回到家如法炮制，果然神奇。一把新鲜的红蓝草，加上两把干燥的蝶豆花、迷蒙花，现学现用的三原色配色原理，成本仅三块钱。
后来上网一查药典，再次长知识：密蒙花清热泻火、明目退翳，蝶豆花养肝护眼、解毒消暑、保护心脏。
在一些略有风味的中大型餐馆饭店中，糯米饭常以荷叶腊味饭、瓦煲腊味饭等名称出现，其做法，大体是放些腊肉或腊肠片连同糯米蒸熟，以达到油滑增香之目的，深受食客欢迎。但如果想吃到没有添加任何肉类或动物脂肪的原味糯米饭，得去那些主打民族特色的餐饮店。
至于散发植物清气，鲜爽解腻的五色糯米饭，一般要等到三月三、五月五、七月十四、八月十五以及九月九等这些重大节日，广西各地城镇集市中才有大量出售。城里居民和外地游客平时想品尝，要么去农家乐预订，要么自己动手制作。乡村人家天时地利，一般自给自足，人们用热气腾腾的五色饭祭祀祖先、供奉山河草木土地诸神之后，再用饭盒、蕉叶、荷叶包裹五色饭，带去赶歌圩，到野外踏青，或者互相赠送，直至下一个盛大的节庆降临。
