敢当
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儿时的记忆中总有许多美好的回味，近几日我就想起了儿时的粘粥。粘粥是农村最普通的饮食，普通到每家每户一日三餐中，有早晚两餐必备。普通到最贫困的家庭也勉强有薄粥维系。但它却又是让我最难忘记的回味，至今萦绕心头。
夕阳西下，北风吹卷着一种叫刺蓬的茅草和芦苇的樱子向村里涌来，敦实厚重的土坯房，连正眼看都没看那呼呼带喘的冬小子，即便从他平缓的头顶掠过，也没有出一点声响，反而风的劲头和叫啸低沉了一些。炊烟从烟囱中缓缓的吐出来，即而随着风跑了。香而甜的粥味就从门缝中飘出来，各家各户都在做着晚饭，地里农活也不多，晚上有的是时间，粥就熬的久一点。
我此时已奔跑在回家的路上，两腮通红，是风吹加之我奔跑双重的作用的面部表现，我们几个小伙伴放学后刚刚跑到徒骇河坝下的荒地里，玩了一会“踹马”，双人一组，一人背另一人，一人为“马”一人为“将”，背人的认为“马”，另一人就是“将”。两组之间，“将”用脚踹对方，不分位置，把对方踹倒或踹到马将分离为胜。战马实际是主角，跑、转、腾、挪，位置都在于他把握，大将相比要求找个子小点、出腿灵活、勇敢一点的。我是班里最矮的，一般都当“将”。玩了个通身大汗，满脸通红，看夕阳马上坠落在河坝之下，不敢恋战，草草收兵，又奔跑回家。那时没有课后作业之说，我记得书本和作业本，只周末才带回家，平时都留在学校。
母亲熬得粥，已经止火，不再添柴了。妹妹把地已扫好，多余的柴火放到屋外面，灶火旮旯里只剩点草茬子，母亲把草茬子扔到灶膛，灶膛里腾的一下又红亮起来，红火的边缘有些泛黄，旋几又沉积下来。黑黑的带白点的柴灰下来一闪一闪漏出点红，又过一会儿，就只有黑黑的柴灰，但还是能感觉到热从里面释放出来。这时候，母亲在碗里放点面，添点水，和半碗面，用手拽成如防线的 “布基”一样，二十来公分长，食指粗细的面条，折一根秸秆的“挺杆”（高粱杆最上端秸秆部分），把“布基”缠绕在挺杆上，成麻花状，把挺杆埋到这表面黑里面还红彤彤的柴灰里。每过几分钟，翻转一下挺杆，面香味慢慢的从柴灰中释放出来，我的口水也渐渐饱和，有的还流出了嘴角。但我知道没有我这个已十几岁的大哥的份，母亲是为了感冒发烧的弟弟而做的，就喝碗粘粥吧。我情绪略显落魄的异样的高喊：我饿了，我要喝粘粥。母亲说，再靠一会儿，烂烂豆子。“靠一会儿”，是农村铁锅粘粥好喝的秘籍，也是现在电或燃气炉灶熬不出过去粘粥味道的关键问题。水与黄豆或白豆或红豆或绿豆或地瓜或地瓜干或高粱米或玉米茬子，加之玉米面或高粱面地掺和，在柴火温尔不燥的加持下，在铁锅传而有蓄的包容下，它们之间慢慢从陌生到熟悉，到彼此相拥互恋，到水豆相融，成就了黏而不散，稠而不浆的最佳境界，这“靠一靠”，更让那柴火的余温，通过铁锅有序有节制的传导，使粥的稠度，豆的香气与高粱面、玉米面和水之间的融合达到了炉火纯青的高度。
待母亲把粥依次盛入碗中，我端起第三碗（第一碗是父亲的，第二碗是母亲的），双手端碗，坐在“吃饭桌子”前，熟练的溜边一口。啊，香。然后才抓起窝窝头，夹筷子虾酱，大快朵颐起来，等窝头吃到一半，这时粥已起了皮子，可以大口喝了，此时有两种喝法，一是吃皮子，然后再喝，皮子的香味特殊，但粥味就淡了。二是用筷子搅匀了，再喝。我习惯搅匀了喝，不光是把皮子搅匀了，把碗底的豆子也搅上来，匀和了喝。
豆子已糯，牙齿刚刚触碰到，皮壳一开，软绵绵的豆肉带着清香和着粥的浓稠，香味迸满口腔，此时就是喝粘粥的最好的享受。
其实大部分时候，粥里只有黄豆，有时黄豆也不放就叫“瞎粘粥”。为什么不放，理由很简单，没有。白豆、绿豆、红豆等属于贵族豆，虽然好吃，但产量很低，那时候以温饱为目标，几乎不种。黄豆产量虽高些，但比之于米高粱低很多，也比较贵。通常最大的用途不是现在的榨油，而是磨成面和高梁面或玉米面掺和起来，做饼子和窝头，这是我上高中前百分之九十的主食。黄豆比例占的越多，干粮就越好吃，但通常就占到四分之一，原因只有一个，豆子贵豆子少。到了生产责任制后，各家各户才种各色豆子，我最喜欢的是白豆和绿豆，白豆熬粥，绿豆熬米饭。
除了以上，还有一种粥是我至今很难忘的，就是菜粥。菜粥不是指现在流行的南方的粥中的菜粥，是我奶奶当时的发明，我一直这样认为，因为别人家没见这样做过。小米熬饭时，因稀罕小米，放得少，米粥有些稀，放点菜叶，这样粥也稠了，饭也多了，白菜相对米来说便宜的多了。菜与米两者结合，味道还好了，小米的香味中加入了白菜叶的清香，两者都是清淡的，它们组合特有味道，你可以试一试啊！
如今全国各地各色粥相互交流，我们的食谱琳琅满目。南方的皮蛋、肉、海鲜等等粥让人瞠目结舌，在粤、浙、闽等地，没有什么不可以放到粥里的。山东济南的“甜沫”、临沂的“馓汤”、郯城“糁汤”、东明的“胡辣汤”等等也是各具特色。但食之过后，最想喝的还是老家的柴火铁锅粘粥。
