雪夜彭城
网站用户
《吕氏春秋·有始览·有始》上说：东南为扬州，越也。
扬州并非只是扬州，东南富庶，东南文化繁荣，原是有个大扬州的，大扬州并非只是一城、一府，远古国有九州，扬州是其一。
最早的地名是杨洲，夏朝之后是扬州。“扬州西据敷浅（庐山），原东汇泽为彭蠡。”到周朝复为杨州，《周礼·夏官·职方氏》说“东南曰杨州”，《通考》说“彭蠡以东为杨州，九江以西为荆州。”
饶州古属扬州，明朝的扬州府和饶州府是并立地位的，饶州府治到扬州府治有千里路远，但这确实是相邻的两个府。人、物往来，靠车马劳顿，毕竟运输能力是远不及走水路的。所以饶州地面上的人多选择走水路下扬州。这就要先西后东，走许多“冤枉路”。走水路真没有捷径可走，船不如鸟，飞不过山去。
鄱阳湖都昌水域，有猪婆山群岛，明朝起叫朱袍山，猪婆山是不是没有文化的乡民误读“朱袍山”呢？应当不是，那群岛确实像母猪带仔，朱袍之说不过六百多年，群山（有了鄱阳湖后为岛）却在那里守望了千千万万年。应该早就有“猪婆”之称了。而且，称山，可见有名之时不是岛。
山之阳，有地名名叫饶河口。
都昌许多走船的往事都跟这个地方有关，许多烟火人间，都被“饶河口”这个地名罩着。
我年幼的时候，听许多人讲过“楼河口”的船运往事，那时我还不知有饶河，当然不知那地名实为“饶河口”。
都昌文化，很大程度上渗透着饶河的血脉，饶河流域，其实有着好大一片水土，昌江从安徽祁门（古称昌门）起源，一路逶迤，在峙潭分支东去到鹅湖，在浮梁城分支去西北有蛟潭，主流一路南下，到昌南古镇（景德镇的前身），再到鄱阳为鄱水，之后往西，和东南方向弋阳那边来的乐安河汇合成更宽大的水面数十里，是为饶河。饶河再西，到猪婆山之后和赣江合流，水面渐宽，浪奔浪流进入进入彭蠡泽。彭蠡泽是鄱阳湖的前身，“湖口”其实是彭蠡泽入长江之口，东汉有人著《水经》，南北朝郦道元为《水经》作注成《水经注》，《水经注》上载明：“彭蠡泽在彭泽县西北面。”这一是说明当时彭泽县治在今县治更南的地方，还说明彭蠡泽确实只是今日鄱阳湖西北水域的小小一方。
都昌地面有饶河口，就是说饶河西行到都昌。饶河够长，饶州到猪婆山有一百八十里水路，都昌县，曾隶属饶州，饶河口在都昌，就是非常正常的事儿了。
都昌人演唱的赣剧，最重要的两大部分是“弹腔”和“高腔”，当然还有发源于赣南或高安的“采茶戏”，一些人崇尚“高腔”，“高腔”明显有北地风韵，需要非常不俗的唱功，高音之高令人咋舌，南人很少人唱得上去，乡人只好明目张胆地用“假声”，那就难免被听众揶揄为“赶鸡”。因为难，光是唱功就足够让学艺者毕生殚精竭虑，并存的“弹腔”，俗称“饶河调”，则没有那刻意的高音部，整部戏都在一个平缓的音域里回旋，洋溢“扬州风情”（都昌很长时间隶属杨州或扬州）。音域无需太宽，菜园子里挖地，豆腐坊里做豆腐的女人都可以随意唱出，这就大众化了。其实这很符合饶河里走船的味道。昌江里有险滩，也有七个绣花潭，绣花潭说的是走过险滩之后的平和气象，放排的男人可以放下竹篙抽烟想风花雪月，女人则可以放下手中的事儿绣花，水到昌南镇，那更是到了“烟花三月”的地界，比起扬州的婉约更多许多云罩雾绕的山味，之后水走鄱阳是为鄱水，把乐安河里一路流来的情调汇合，新得一个名叫饶河，饶河一路西，遇赣水，再北，到长江，或再西，船人去风高浪险的境地，历光屁股拉纤的人生，那是走上江；多数船往东，去古扬州许多繁华地面，是为走下江。下江并非只是下，下了还得上，光是下也并不是沉溺，也是“挥汗湿青衫”的人生。走上江的事儿萎缩得几无痕迹，走下江的说法延续至今。拗转话头再唠叨饶河调，那曲儿实在能养南人的身心，说是如泣如诉，却并不过分哀伤；说是阳春白雪，却实在是人间烟火，朗朗上口，作田人听了，会歇肩停锄，会心一笑，来一袋黄烟吞云吐雾；打铁人听了，敲小锤的师傅也会轻点砧铁，示意下手（或徒弟）去取锡壶来嗞口老酒。有时明明是黑喜会人家请的戏班，路人听得戏文却不觉哀伤，脚步如一时借得饶河里吹来的东风，身爽心轻。我爷是唱“高腔”的，非常固执于“高腔”的“霸主”地位，不知多少次强调“弹腔戏、高腔曲，采茶戏是啥啥的”，他也还是知道弹腔的受欢迎程度的，但只承认人家那是戏演得好，并非曲有多高大尚，我从小就喜爱“弹腔”，无论出门在外还是回到故乡，只要听得“三圣母——坐洞中，前思后想，想起了柳官人好不——心酸哪”的袅袅弹腔，就如喝了“清华婺”，立马精神抖擞，这明明是轻慢了我爷的“高腔”情结。我爷拿我没办法，只是补上一句：“那是饶河调”。是的，饶河调，饶河水西入扬子东下扬州，原来是这样的桂花香一样的烟火味。
我的先辈，很多人作息在饶州，其实饶州早已无存，饶州府消失后，并没有饶州市，上饶市治并不在饶州遗址上，两地相隔几百公里。如今鄱阳县倒是在县城南辟地做了个复古“饶州”。
饶州，饶州，我亲历几辈人咀嚼饶州，许多亲人曾在饶州，做匠人，打铜打锡打船篷；为小吏，上应官府下恤民；当水手，夜观星宿日看风。
饶河里船载什么东西啊？
浮梁山区古木森天，扬州、杭州、金陵乃至多少朝代的京城里的雕栋画梁，很多来自浮梁，多少树排汉，下昌江，走饶河，行下江。
有了鄱阳湖之后，瓷器从饶河里走向神州大地，乃至世界的每一个有人居住的地方。
许多往事，不见经传。
只留饶河口，至今传唱在人间。
饶河口附近有标石，一石之标，在于为船舶指示方向。这明显是有了鄱阳湖后的名称，那么在远古，有饶河无鄱阳的时候，这个地方有名否？那当然是有的，只是那名该是“猪婆”之类，后人嫌弃其土俗，丢到瓜哇国里去了。
我在这个地方发现了大量石器，有打孔的流星、磨工精致的图腾，这明显告诉世人，这个地方是万年前人文兴盛之地，新石器时代乃至此前很多年，一样有饶河水来，水边住着石器人，他们没有文字，甚至没有衣衫，住着土洞，他们的“高科技”是烧土为盆、钵，磨石为刀、斧，他们的智慧却和今人没有太大差别，他们爱恨交织的生存方式比今人更多许多醇厚的热度。
饶河流域的鄱阳湖床上，散落着大量的瓦砾，饶州古地有瓦屑坝，甚至都昌和合也有瓦屑坝，如今文史专家研究瓦屑坝文化，说的是明洪武年间的移民和移民行为对中国人口分布的影响。尚没有人专业研究瓦屑坝的“瓦屑”，七年来，我发现瓦屑坝乃至整个饶河流域的瓦屑分布的地方，并没有瓦碎，所谓“瓦屑”，其实是非瓦陶片。种种的陶片，是石器人制陶的产物。
呵，饶河文化，积淀千年万年，怎一个源远流长了得！
上世纪末的都昌人，有“疏港”的说法，疏浚的“港”其实是鄱阳湖形成前的饶河道，年复一年，河道被泥沙淤塞，不便于鄱阳湖区枯水时节的船运，于是产生了疏港的季节性工程。今日周溪地面，有“周溪大港”、“泗山小港”（另有“小港口”的地名），这里的“港”，小者是早先的溪，我写过《周家住在那溪边——周溪街的前世今生》，说周溪的得名源于周姓村民住在溪边，百溪入河，一如昌门水来；大者是饶河古道，旧年枯水时节，我实地考察饶河古道多次，除了发现标石新石器遗址，还发现了一截地下河。都昌黄金咀地面，有一段活水从地底下冒出，即如在严重干旱河床龟裂的时节，尚能形成一小小内湖，水往西行数百米汇入饶河口。水质清冽，和饶河道里浑浊西行的水色形成强烈的对比。这股水道宽约五米，水流甚急，流量可观。就是说，单单是这一泓活水，足可保持保住鄱阳湖不错的活性。这是是实实在在的鄱阳湖动脉，应当是南朝鄱阳湖流域的五级地震造成泉流变道形成的奇观。此处陶器遍布河床，附近有活在都昌人心中的“瓦屑坝”，说明这里曾是石器文明的集聚地，古往今来有庙宇，有船坞，有制陶用陶的人。
古来饶河的伤痛，饶河的悲歌，饶河的瘢痕，饶河种种生态的好，好似都随鄱阳湖水逐着江水入海去了，消失得无影无踪。
那总得留下些什么吧？
枯水时节君去河床，从鄱阳双港到饶河口，一路看来，用你诚挚的心，敏感的心，善良的心，智慧的心，打夜工的心，去敏感那些迹象，石器在那里，河道在那里，泉流在那里，饶河口在那里，甚至饶河调也在那里。
思思想想，保准君会大哭一场。
哭一场不算什么，哭后还会思思想想。
