鏊子

                                                                                              李小泉

这个夏天尤其热。

吃饭时，汗珠子从脸上骨碌碌跌进脖子，褶皱处被腌的生疼。抬眼望去，炉火旁用鏊子烙饼的母亲一脸汗，头上搭条毛巾，碎花汗衫已经洇湿，习惯性地手搭凉棚望一眼天，还是那句话“这大清早起来，就像下了火”我额头上的汗水骨碌碌跌进眼睛，食指轻轻一刮，甩向空中，回眼再望，没有了母亲，亦无炉火，饭桌旁的风扇拼命转着圈，吞吐着一成不变的热风。

小时候生活在矿区，近水楼台，做饭的炉灶自然用的是用砖头盘的煤炉，黑色的煤块投进炉子，火苗舔着锅底，妈妈手里的锅铲子“哧啦哧啦”翻动着，饭菜的香味就从那脆生生的声音里溢了出来，顿时猛咽几次口水，按捺住咕咕叫的肠胃。寻常百姓人家的饭菜其实很简单，都是些时令蔬菜，做法也很平淡，无非放点酱油、五香粉和盐即可，却也觉得香甜。那张鏊子，究竟什么时候进入我家，我无从知晓，用它的人，都已故去，连同它也消失不见，唯独记忆，虽模糊却顽强存在。

我说的鏊子，和平底锅是两个概念，可能是最原始的煎锅吧，只是简单的圆形铁板一块，中间略鼓，大概4mm厚吧，直径比着家里灶口大小打造。长期被油气浸染，乌黑油亮，特别是中间，能照出模糊的人影。反面则有些丑陋，被煤火熏得乌黑，挂着一些煤絮絮，每次用完用火钳撬开一道缝，顶着反扣在灶墙上，晚上用煤饼或者“蓝炭”封完火，就把鏊子盖在灶口上，起到封口作用。

母亲常在鏊子上制作各面食，比如油酥饼，五香饼，还有“烙（luo）馍”，其实就是烙饼，在我印象中，父母把用面粉做的主食统称为馍，这也许是遥远的祖籍留下的烙印吧。母亲把面剂子擀成透亮的薄饼，摊在鏊子上，翻两三次就可以烙成一张，卷上青椒土豆丝，嚼起来有点韧性，有些费牙口和腮帮子，但很美味。

夏季，天气炎炎，食欲不振，母亲早早烧一大锅绿豆汤，把圆茄子放笼上蒸一下，然后撕成长条，用蒜泥一调，或者把新鲜的黄瓜、荆芥和线线辣子拌在一起，切些姜丝，用热油淋上，上班上学的我们回来吃到这些，可以开胃解暑气。最爱吃母亲做的“塌菜馍”，夏季，银苋菜大量上市，母亲一大早就和好面用大碗扣上，饧着。从街上买来新鲜的银苋菜，择洗干净，放菜筐里控好水，放盆里，撒上调料粉和少许盐备用。用蓝炭压着点火，把鏊子扣在炉子上，擦干净，用油刷子涂一遍。鏊子黝黑锃亮，被炉火千锤百炼，透着一丝凛然。把面揪成小剂子，用那种枣核的小擀杖，旋着圈擀成圆饼，薄的透亮，搭在小擀杖上挑起，摊在高粱杆纳成的拍子上，上面敷一层银苋菜，再盖上一张薄饼，周边用手压紧，端着反扣在鏊子上，母亲赶紧接着擀另外两张，中间穿插着去翻一下鏊子上的菜饼，被鏊子烙过的菜饼上，有好看的褐色的点点。待两面都烙好了，挑在擀杖上转移到另一张拍子上，用笼布包着，这时还不能吃，另一个菜饼烙好，摞在上面，再包好，这就是所谓的“塌”，利用菜饼的温度相互之间再进行二次加热，也使菜饼变得软和。如法炮制，等所有的饼子都烙好了，也就塌好了。切成四牙，蘸上蒜水水，那就是人间美味。伏里天，静静坐着还不停出汗，母亲一个人在鏊子和案板之间穿梭不停，她头发花白，一绺绺粘在额头，有些凌乱。老寒腿，大夏天还穿着秋裤，外面罩着绵绸的碎花裤子。身子微胖，却麻利。不时取下头上的毛巾擦一把脸上的汗，炉火的温度透过鏊子传递给菜饼，也传给了一旁的母亲。母亲脸通红，密密的皱纹里汗水蜿蜒直下，来不及擦，滚落在鏊子上，圆溜溜的汗珠子“嗤啦”一声就不见了。唯有鏊子上银苋菜馍馍的香气蒸腾了几十年来不曾散去。

一低头，汗水顺着头发丝淌了下来，我又看到母亲立在鏊子边说“一个夏天，头发丝里都没有干过。”拧过头去，母亲和鏊子都不在那里。