李洪中
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从喀喇昆仑山奔腾而下的叶尔羌河，在塔克拉玛干沙漠与布古里沙漠之间冲积出一块肥沃的平原绿洲，喀什地区莎车县的县城就坐落在这块平原绿洲之上。处于被昆仑山、帕米尔高原和沙漠合围的莎车县，自古竟有和内地中原一样优越的地理条件。汉代，这里是西域三十六国之一的莎车国。唐代，这里又叫乌铩国。1300年前，玄奘法师从印度取经回国，在翻越无比艰险的昆仑山和葱岭（帕米尔高原）后，沿着塔（塔什库尔干）莎（莎车）古道，到达莎车。他在《大唐西域记》中记述了莎车：“地土沃壤，稼穑殷盛，林树郁茂，花果具繁。”且“气序和，风雨顺。”那时的莎车，土地肥沃，气候舒适，道路相对平坦，给刚刚历尽艰险的玄奘法师留下了美好的记忆。
2022年中秋节过后，我从中原河南飞行4000多千米，辗转到达莎车，入住县城古勒巴格路上的一家酒店。酒店地处新城，周围的楼房建筑、宽阔的道路以及道路两旁葱绿的行道树，和我出发时的中原河南没啥两样。就连气温也和中原河南一样，我依然穿着从家里穿来的单衣，没有增减。
4000多千米的距离折合成华里，就接近一万里了。由于交通的便捷和文化的发展，一万里的路并没有让我觉得有多么的遥远和异样。而在古代边塞诗人的诗句中，“一万里路”不知包含了多少的辛酸和孤寂。
此次入疆并非专程旅行，算是因公出差。2022年9月18 日下午，忙中偷闲，我随先我而来的家乡同事去了一趟莎车老城。老城的建筑风格和新城迥异，目光所及，处处皆浓郁之维吾尔族风情。街边的楼房除了高突的圆形穹顶外就是平顶，绝看不到像内地那样盖瓦的人字屋顶或歇山屋顶。楼房墙体的外立面以及穹顶上，都有精美的图案。那图案总体上以土黄为基调，偶尔也点缀些亮色的绿和暗色的蓝。在我的感觉中，那些低调的色彩和造型好像隐藏着某种神秘。
很遗憾，由于新冠疫情的原因，这里所有的人文景观像古老的阿勒屯清真寺，叶尔羌汗国王陵，阿曼尼沙罕纪念陵等全部关闭。我们只能从外观欣赏莎车历史的余光，无法进入其内部探寻历史的真谛。
我从一座像王宫一样的仿古建筑门前走过时，一块“莎车老城景区导游全景图”的广告牌吸引了我的目光。我止步定神细看，全景图中有一处名叫“玄奘讲经台”的大土墩使我兴趣大增。几年前，我来南疆旅行，在塔什库尔干县的石头城，探寻过玄奘法师从印度取经回国的足迹，对玄奘法师通过瓦罕走廊到达塔什库尔干，再走“塔莎古道”的路线尚有一丝记忆。此次重来南疆，如能借机探寻到玄奘法师的更多佛迹，岂不妙哉？况且，玄奘法师是河南老乡，一千多年后，我能在遥远的边陲缅怀到他的佛迹，该是多么荣兴啊！
我们立即决定前往探寻。然而，好事总是曲曲折折，难遂心愿。我们在万能的百度上竟搜不出那个叫“玄奘讲经台”的景点，在导航上也导不出那个叫“玄奘讲经台”的地址。我们只好去向语言不太通的维族朋友问路。维族朋友倒是非常热情：“是讲经台吗？”我说：“是的。怎么走？”维族朋友先讲了几句我们听不懂的维语，然后摇着头说：“不知道。”另一个维族朋友又用维语帮我们连问了好几个维族朋友，结果都是“不知道”。
几天后，我见缝插针，乘一辆出租车再寻“玄奘讲经台”。出租车司机该会知道那个景点吧？我想。出租车司机是维族，名叫阿不都热西提·力提浦，三十来岁，高个子，浓眉大眼，皮肤黝黑。上车我就先告诉他，去“玄奘讲经台”。“讲经台吗？”和先前维族朋友一样的声调。上车后，出租车先直行再右转，我就知道错了，因为老城是在相反的方向。我又一次告诉他我要去的地方是“玄奘讲经台”，他没有停车也没有调头，径直把我拉到一个湖畔，用手指一指湖畔长有树林的地方：“这里吗？”我说不对，那个地方在莎车老城，有一个大土墩。我问他有没有看过《西游记》，他点了头。我说，玄奘就是《西游记》中的唐僧，他从印度取经回来时，路过莎车，在此讲经三天，我要去的地方就是他讲经的地方。不知道这位司机是否听懂了我的话，他一面开车一边用手机语音在朋友圈中询问。他开车带我去了三个地方，前两个都不是，到第三个地方时，还是我先看到了那个大土墩，让他停下的。我下车围着大土墩端详，在大土墩的右侧立有一通石碑，隔着木条制作的围墙，能看到石碑的正面刻着“奴如孜墩遗址”，并非“玄奘讲经台”。我又纳闷了。通常情况，石碑的背面会有详细的介绍，但不翻越围墙进入里面，石碑背面的文字无法看到。我的目光四处搜索，发现大土墩的正前方有一妇女正在围墙内的小树林里浇水，我顺着围墙走过去，前边不远处有一个小栅栏门开着，征得浇水妇女同意后，我走进了围墙，然后急匆匆地走到了石碑的背面。背面有简介，刻着：“奴如孜墩遗址位于莎车县莎车镇昆其力克社区。现存一座南北长20.6米，东西长14.5米，底周长39米，高约10米的土墩。土墩距地表约8米可见文化层，在土墩断面上暴露有红烧土、陶器残片、木炭渣等遗物，距地面9米以上为土坯所筑。该遗址为唐宋年代，唐玄奘曾与公元643年路径此地讲经。”
我绕墩细看，在墩的下部周围有明显的土坯墙痕迹，说明之前的“奴如孜墩”周围是连着一些土坯房的。
原来导游图上印的“玄奘讲经台”就是“奴如孜墩遗址”。难怪不好找！
确认为佛迹后，我开始用崇敬的目光再次打量大土墩。恍惚间，我仿佛穿越历史回到了大唐，那巨大的土墩也忽然就立地成佛变成了一尊巨大的坐佛，那坐佛操着一口中原河南人的口音，向着里三层外三层的民众和官员讲经布道，弘扬佛法。我也成了一名听众，耳朵里登时灌满了“南无阿弥陀佛”的佛音。
围墙左前方有一座规模宏大的仿唐建筑，我琢磨和“奴如孜墩遗址”有关，就走了过去。又是遗憾。大门紧闭，而且偌大的一座建筑上没有名字，没有匾额，不知何用？
出租车司机还没走，一直跟着我，我问他这座建筑是什么？里边有什么？他会说的最简单的国语是“不知道。”我试探着请他去找人把门打开，他没有拒绝，一路小跑着去敲了周围好几家的门，结果是让他白跑了一遭，都说开不了门。他不想让我失望，又开车拉着我去找社区领导，社区领导告诉我，那座建筑里是玄奘法师取经的一些展览和介绍，因为疫情的原因，莎车所有的景区都关门了，还说那个地方归莎车旅游局管。
这次来有收获也有遗憾。收获是不虚此行，玄奘法师讲经处终于被我找到了。遗憾的是没能进入那座仿唐建筑中看到更多的介绍，脑海中仍有几多疑问：那么高的一个孤零零的大土墩怎么会是讲经台呢？唐朝时这里的民众信奉佛教吗？玄奘法师讲经时是用的什么语言？
新疆和内地有两个小时的时差。又是一天下午，我们处理完手头的事务时，火辣辣的大太阳还在西南的天空高高地悬着，我和同行的傅兄结伴去老城转悠。我们不走新街大道，专进旧街小巷，想看看莎车的历史，维族的过往。
旧街小巷中尚保存着许多无人居住的危房。有些无人居住的危房又连着一个大大的空院子，院门是锁闭的，像一位耄耋老人眯缝着眼睛拒绝外人的凭吊。从某些坍塌的墙壁处可以看出，这里建房时是先用木头做一个房屋的框架，然后再填充麦秸泥或土坯。那些危房，平顶、土色，两三层者居多，有点像喀什古城中的高台民居。而院墙大都是用麦秸泥垛成的。
我们走过一处阴森森的坟场，古老的胡杨树下，一个个长条形的坟墓并排躺着，像并排躺着的死尸一样恐怖。
天空中飞过一群鸽子，像是飞过一道佛光。我说：“现在的莎车人是喜欢养鸽子的。”傅兄却说：“现在的莎车人也是喜欢吃鸽子的。你看大街上有多少‘鸽子汤’、‘鸽子面’和‘烤鸽子’的招牌？”
不知不觉中，好像有鬼使神差，我们竟又走到了“奴如孜墩遗址”处。世上的事就是这样捉弄人，你想找它的时候找不到，你没打算找它的时候它偏偏就上门了。不知是机缘巧合还是佛门有灵？抑或是老乡玄奘有眷顾？今天，那座上次我非常渴望进去参观的门竟然打开了！是两位旅游局的实习讲解员来实习讲解，带着钥匙把门打开的。真是佛的安排？我说明来意，她们让我进去，让我参观，并和我交流了许多玄奘西天取经的故事。
这仿唐建筑应称为玄奘文化展示馆。该馆占地面积198平方米，是集历史遗址保护与文化传播、交流于一体的展馆。
进门就是一尊玄奘法师的站立铜像，他身穿袈裟，一手执仗，一手立在胸前，似有那种诵经的动感。他身后的照壁上，是一幅怀仁集王羲之字的《大唐三藏圣教序》复制碑帖。
馆内四面墙壁上全是玄奘法师西天取经的故事、壁画以及《大唐西域记》的部分摘抄。我如饥似渴地读、品、赏，有些重要地方还用手机拍下来、录下来。很多细节今天是头一次知晓。我虽对佛知之甚少，但对玄奘法师不畏艰险的西天取经精神早已敬佩之至。
玄奘法师在《大唐西域记》中对当时的莎车有过一段详细的描述：“乌铩国（今莎车）周千里，国大都城周十余里，南临徒多河。地土沃壤，稼穑殷盛，林树郁茂，花果具繁，多出杂玉，则有白玉，黛玉，青玉。气序和，风雨顺。俗寡礼仪，人性刚犷，多诡诈，少廉耻，文字，语言少同伎佉沙国（今疏勒）。容貌丑陋，衣服皮褐，然能崇信，敬奉佛法。伽蓝十余所，僧徒减千人，习学小乘教说一切有部······”
莎车有着3000多年的历史，曾几度成为西域闻名遐迩的部落国，也是丝绸之路的要冲。自从张骞打通西域，开通丝绸之路以后，中华文化就开始传入莎车。汉、唐等朝代在西域设置过都护府，统辖西域包括莎车在内的几十个小国。
公元642年，玄奘法师谢绝戒日王和那烂陀寺众僧的挽留，携带657部佛经，取道回国。公元643年到达莎车。当时的莎车绿洲已是佛教盛行之地，有寺院十余所，僧徒近千人。玄奘法师在莎车讲经三天，教化当地民众。那时候莎车有三万民众，每天就有一万人听取玄奘讲经。按《大唐西域记》的记载，当时的乌铩国（莎车）“文字语言少同伎佉沙国（疏勒）”而伎佉沙国的文字“则取印度”，“故诵通三藏及《毗婆沙》者多矣。”玄奘法师在印度习学五年，他对中国文化和印度文化都是精通的。现在莎车信仰伊斯兰教的维吾尔族人是后来迁入的。
那时候，莎车城东城门处有一座寺院，寺院紧靠着东城墙和东城门，现在在“奴如孜墩”的东侧，还有几处断断续续的土墩，那也许和当时的东城墙有关。“奴如孜墩”就是寺院中一座叫朱具婆佛塔的遗址。玄奘法师是在寺院中讲经的，并非是在“奴如孜墩”上讲经。把“奴如孜墩”译为“玄奘讲经台”很吸引人，但不准确。不过，“奴如孜墩”为玄奘法师的西天取经保留了一笔浓墨重彩的故事，功不可没。
在展示馆中，我还弄清了另外一个压在心头许久的疑问：唐朝时海上的丝绸之路已经畅通，从海上回国要比走瓦罕走廊、塔莎古道等陆路轻松的多。玄奘法师携带657部经书为什么执意要走这条当下看来都难以逾越的艰险之路呢？
原来，他是为了惜守一个承诺。
展示馆中有如是介绍：
公元627年秋，玄奘未经朝廷批准，从长安潜行出发，孤身踏上万里征途，开始了他的西行壮举。在瓜州收石磐陀为徒，刚到玉门关徒弟就反悔离开了。玄奘在关下取水时险被守关士兵射中，进入莫贺延碛大沙漠又不小心打翻水袋，实在受不了时折身回返，走10多里打住，立下誓言：“宁可就西而死，绝不东归而生。”继续坚定西行，最终找到了水源，走出了沙漠。到达高昌国时，国王麴文泰是汉人血统，举国信奉佛教，极力挽留玄奘，非要他做高昌国的宗教领袖。玄奘西行的态度非常坚决，说：“我此行只为求法，如果国王执意挽留，只能留住我的身体，留不住我西行的心。”国王为玄奘舍身求法的精神所打动，亲笔写下书信，请求西突厥可汗为玄奘行方便之路，为沿途24国都准备了厚礼，还和玄奘结拜为兄弟。玄奘临行时，国王又给玄奘挑选了4名徒弟和25名随从，外加30匹好马。这一切让玄奘感激不尽，他承诺在求法（取经）回来后，要在高昌国讲经三年，以报知遇之恩。
然而，天有不测风云，当玄奘法师回国到达若羌时，得知高昌国已灭，国王已死的消息后，便怀着无比悲痛的心情直奔敦煌而去。
公元645年，玄奘行程五万里，路经百余国，历时18年后又回到了长安。
走出展示馆，脑海顿觉清爽，因为诸多疑问已消。然而心海又如潮水般激荡。
回眸凝视“奴如孜墩”，那尊巨大的坐佛早已移坐在了我的心中。
阿弥陀佛！阿弥陀佛！！阿弥陀佛！！！
