行走太行（13）： —— 2024年11月10号 ，徒步白鹿山寺庙群和李虎栈道。

  行走太行（13）：

   —— 2024年11月10号 ，徒步白鹿山寺庙群和李虎栈道。

  能出去一次见识到外面世界的美好，人便会收不住脚步，便期待着下次的偶遇。

  有人说山水景观都差不多，去一个地方就可以了，那是不懂得旅行的意义，再说那不是简单的雷同和相似，每处山水各有其神韵，看你是否感受出它们的不同。对于山水景观来说，有的以山形为胜，有的以流水为胜，有的以古建筑为胜，有的以野生动植物为胜，有的就是赏日落日出，有的观云雾缥缈或者云海漫漫，至于山形与山形流水于流水也会有很大的不同。

  我们这次要走野线徒步辉县4大悬崖上的古寺庙，穿越李虎栈道。今天要爬的山就叫白鹿山，白鹿山寺院群旧址就位于白鹿山山崖危岩间。

  大巴车停在上八里镇鸭口村，我们的队伍便沿着村西山谷边的小野路上山，山的坡度不算很大，但几无台阶，先是经过一段乱石岗路，然后是很长的上山土坡道，来到一条极陡峭狭窄的步道处，就是“一线天”。一线天是山间的一条狭窄的石缝，两边是陡峭的崖壁，山高坡陡，人们因形就势用石块砌出简易台阶，形成一道狭促的上山通道，仅容两人侧身而过，攀爬时还须附身弓腰，手脚并用。据说这是僧人和信徒们在石缝里开出的一道天梯，是去往山上寺院的唯一通道。天梯左侧一道铁链，可以一手拉着铁链一手扶着台阶攀爬。于半路天梯，手拉铁链，回望几乎悬空的路，顿觉雄壮威严。两侧崖壁幽深欲合，一线蓝天裂空而去，远山的轮廓隐隐约约。

   爬过一线天，再上行约一公里，便到了高可及天的百米高崖前，左边一扇小红门因我们的造访而大开，门楣上书写“玄极寺千佛洞”几个字，这便是我们今天探访的白鹿山寺庙群旧址的第一座寺院。

   进入庙门，鲜有香客。但见高耸陡直的石壁下，几间石头殿宇一字排开，有祖师殿、药王殿、大雄宝殿等。墙上碑文标注，“玄极寺”始建于后赵石勒时期，距今已经1700多年。

  据碑刻简介：“后赵石勒时期天竺高僧佛图澄，云游白鹿，挂锡於此，因峰构宇，凭岩考室，创建寺院玄极和白鹿两处。北齐河清四年（565）年，玄极寺扩建并雕刻造像，形成左侧危栈石室、右侧佛洞的规模，白鹿寺整修岩龛建造石室，贮存大藏经。到了唐代，在白鹿寺东侧悬崖壁龛间先后建起法住寺和显阳寺。”这样，在东西不足2公里的白鹿山南侧弧形悬崖岩龛间形成了四个带状分布的佛教寺院。后因宋金交战、明末盗匪等战火动乱相继侵扰，寺庙大多毁于兵灾之中，但是这些寺院保存了它们的建筑基址和众多的佛教文化遗物，其中，以玄极寺保存的千佛洞与造像洞、白鹿寺的碑刻、法住寺和显阳寺的石塔构件与石雕最为典型，构成了白鹿山佛教文化的重要内涵，是南太行地区著名的佛教圣地。

  出玄极寺门折而右行，道边偶遇一个天然石门，有人在旁边写个“界”字，大概喻“仙界之门”吧，鬼斧神工出石门，一边仙客一边人，我们都是俗人而已。

  转过崖角继续前行，一路上，黑色的崖壁不停地往下滴水，虽然形不成瀑布，但就不停地滴下，也许千年不绝，也正像极了源远流长的华夏文明。太行山是中华民族的发祥地，我们走进这里，就是走进了中华民族的历史。

  再走几百米，又遇见一个寺院叫白鹿寺，这是我们今天探访的白鹿山寺庙群旧址的第二个寺庙。陡直的悬崖如接天巨墙，墙脚下几间古朴的殿堂静静的立在那里，带有一种悠远与神秘感。

  白鹿寺前的地带稍微宽些，也许是看守寺庙的农家开辟了一小块菜园，让这远离尘世的甚至荒芜冷落的地方有了几分生活的气息。

  循山道再往前走是法住寺，这是我们今天探访的白鹿山寺庙群旧址的第三个寺庙。由于规模更小，更显得寂寞冷落。寺庙空旷落寞，就像一个孤独的老人，神情漠然，似乎只钟情于远处那薄云淡雾。

  又经一段高高低低的山路，最后来到显阳寺，这是我们今天探访的白鹿山寺庙群旧址的第四个寺庙。显阳寺就处在崖壁底部一块崩塌凹陷处，几间小屋正好坐落于崖龛内。显阳寺始建于唐代，门头虽不大，但古拙质朴，我认为它是这四处寺庙保存最好规模最大人气最旺的一处。它依悬崖的石龛而建，上方山体向外凸出，而寺院向里凹，颇有隐于红尘之意。

  白鹿山曾是古人的修行之地，在此隐居的名人雅士自然数不胜数，这几座千年庙宇隐藏于白鹿山半山腰的崖壁间，也应曾是古往信众的心灵寄托之地。

  但自唐代以后，寺院完全毁于兵灾人祸，只有建筑基址和零星的石雕、碑刻还在默默地诉说它他们的故事，诉说着历史。如今，我们看到的殿宇都是近年来民间复建的，没有古色古香的山门，没有气度雍容的大殿，只是一些蜷缩在高崖绝壁下的简陋屋宇。

   我们就在这里用中餐。显阳寺东边崖壁下，农家建了房屋搭了棚，修了两口大地锅，用于做饭炖菜，但今天没有大炖菜，只喝面条。也是啊，我们一路攀爬过来，交通不便，运送物资十分困难，饭食简单些有情可原，能果腹即可。人们各自端着碗，或站或蹲或坐，狼吞虎咽，哧溜哧溜得喝得挺香。

  吃完饭，我还想着穿越李虎栈道，可是领队却不提倡去，因为没有防护措施，有点危险。

  南太行山的山体有二层和三层之分，而李虎栈道却另辟蹊径，既不属于二层，也不属于三层，它位于二层下方崖壁上天然的凹槽处，准确的说李虎栈道是位于太行的1.5层位置，景色与之类似的还有三叠瀑、抱犊等地，也都有这样的路况分布。

 李虎栈道是一道长几十里的赤崖。‌相传在唐代，山匪"李虎"占山为王，盘踞于此笼络草寇，在赤崖中当腹开辟了一条栈道。当年李虎就将寨点安扎在栈道的中间，栈道正处在赤崖的半腰间，半腰上方是如刀削的陡崖，下方是如斧劈的直壁，山洞正悬在半腰间，李虎的营地就安扎在这个山洞间。此栈道故称“李虎栈道”。在近乎垂直的绝壁半山腰上，全是靠古人的双手雕琢而成，行走在上面，一面是巍峨的高山，一面是悬崖峭壁，让人不禁一边战战兢兢一边赞叹，再坚硬的石头也硬不过古人的意志与决心。

  栈道凹凸不平，弯弯绕绕，随山依势，只是年代久远失修，部分栈段已经坍塌，不能相连。但在这巍巍八百里南太行山中已经形成一道独特的风景线，成了驴友们穿越的经典路线。真可谓“人在绝壁走，奇趣险中求”。

  我们今天的行程，其实可以简单理解为穿越上下两层栈道，下层是白鹿山寺庙群旧址所在的栈道，上层就是“李虎栈道”。穿越李虎栈道，可以从玄极寺开始攀爬也可以从显阳寺攀爬，而李虎栈道与玄极寺的千佛洞应该在同一层级上，就是说在同一个水平线上，甚至如果从显阳寺上李虎栈道，那就应该一直通到千佛洞。

  在玄极寺庙门左首，再沿陡峭的石阶继续上行，石阶紧贴崖壁，高入云端，一直伸到距玄极寺20多米高的一道窄窄的横向石台，这道窄窄的石台左右延伸，像一条蜿蜒的栈道横切在峭壁中间，向左延伸到千佛洞，向右延伸到显阳寺的上方，这就是大名鼎鼎的“李虎栈道”。从唐时起，这里就一直叫“李虎栈道”。

   从石台左行为将军峰方向，栈道横切崖壁，上下均是悬崖，高约数十米，路宽多在一米左右，走在上面心寒胆战，确实锻炼人的勇气。

  行至转角处，一块巨石探出崖外，下方支撑的石柱也从崖壁裂开，显得岌岌可危，但却成了一个位置极佳的观景台。

  恰在此时，云雾飘至，远处的将军峰，若隐若现，好似海市蜃楼，危石上有人招手致意，恰似仙人起舞。

  云海之上，放飞自我，自由的心仿佛要挣脱大地的束缚挣脱世俗的束缚，山峦与天空相拥，人与自然交融，一幅绝美的画卷。

  伫立于悬崖的边缘大地的边缘，天空触手可及，四顾茫茫，整个世界都安静了，没有纷争，没有喧嚣，没有欲望，身心自由，人间值得。

  返回右行，栈道依旧险峻，且每处崖壁底部的凹陷处，都建有小巧的石屋，里面供奉着各路神仙，这里就是“千佛洞”。

千佛洞的位置很是奇特，既不在绝壁之上，也不在绝壁之下，偏偏建在绝壁的中间，错落的洞龛像一条腰带把绝壁缠绕。

上方的崖壁往外凸出，亿万年的滴水形成的钙华，如千万条墨蛇下山，翘首吐舌，为这片悬崖蒙上一层怪异的色彩。

   碑文记载，千佛洞始建于北齐年间（565年），距今近1500年了。这条自然与人文完美融合的栈道，果真风光旖旎，底蕴丰厚。

  从玄极寺李虎栈道通往显阳寺的栈道早已断开，我是从显阳寺左首攀爬的李虎栈道，一道小天梯隐藏在石缝中，台阶近乎垂直，人在狭缝里直上直下，真是一夫当关，万夫莫开，怪不到当年李虎把栈道开在这里。

  上面有人下来，我就在下面等，因仅容一个人上下，不小心有个闪失就有可能坠身山崖，攀登的时候感觉手脚都不够用了，必须全身匍匐着贴在石阶上，手扒肘压脚蹬膝顶，费劲九牛二虎之力，小心翼翼登上去，心惊胆战地好一会才定住神稳住身。回身一下，紧贴崖壁的台阶又窄又陡，仿佛悬于半空，让人望而生畏。

   刚登上栈道就遇到狭窄路段，只好慢慢贴崖侧身，屏息凝神，战战兢兢。

   栈道随山就势，拐了一个大弯，前后相望，更觉风光无限。仰视崖顶，负角度的岩壁带来的压迫感扑面而来，绝壁边缘向外看，万丈深渊尽收眼底，令人心惊胆颤，惊呼连连，可又为这景色所诱惑，流连往返，欲罢不能。在绝壁栈道上行走，一侧绝壁接天，一侧陡崖临渊，一路惊心动魄，一路眼迷心醉。鬼斧能削千仞壁，谁开长壁胜神工。

  时光荏苒，曾经连续数十里的“李虎栈道”已毁损成断续的数段，前面南侧的玄极寺段与东侧的显阳寺段已经不再相连，好在显阳寺段还有惊险的石梯可以下去到寺庙遗址的那一层栈道，再返回到显阳寺。而下去的石梯同样非常直立，且无任何防护，我一个人小心翼翼的，身体贴着台阶，慢慢屈身下蹲，手抓住台阶的棱角，一只脚蹬稳了才伸下一只脚。安全下来，不禁长舒了一口气。

  大部分人都吃过了饭，大部队开始陆陆续续地从显阳寺下山了，下山的路碎石较多，有时打滑，一路跌跌撞撞，一路无景，亦一路无话。

  正深秋，红叶已落。山青黑，黯淡无光，也许草木都在喘息休整中。只有远处山间的云雾渐渐地浮起来，缥缈氤氲，朦朦朦胧的。

  白鹿山多处直上直下的石壁，与其说它是山，不如说更像一面高与云齐的屏风，既保护着半山腰的寺庙，也庇护着山脚下鸭口村的百姓。

  这里的每一座山峰，每一块石头，好像都隐藏着一段段感人至深的故事，古道行走，仿佛每一步都踩在古人的足迹之上。

   古寺遗迹日渐漫灭，栈道传说越发模糊，这里已非当地人的必经之路，只有我们这样的寥寥驴友偶尔来寻奇探险，而我就是为了瞻仰那古迹，感受它昔日的辉煌。