沙漠上的绿洲

 最早认识“金字塔”这个名词，是从课本上，从此就有了要踏上这个神秘而古老的伊斯兰国度的梦想。

色彩开罗

当班机抵达埃及盘旋在首都开罗上空时，正是晴朗的早晨。从机窗俯瞰开罗，感觉眼前的开罗像披着一块黄纱巾，一片沙黄。土地沙黄、建筑物沙黄，清一色沙黄，看不到一丁点别的色彩。城市建筑像大块小块的集装箱垒在一起，高低错落，规整而方正。

待脚跟站在开罗这个世界闻名的城市时，便觉得自己在飞机上对开罗的印象失之偏颇。其实开罗是一个五彩纷呈的国度，只是属于亚热带沙漠气候，一年难有几场雨，却要长期饱受风尘袭击，建筑物、植物都被蒙上沙黄色彩，从高空俯瞰，便觉全城沙黄。历史悠久的开罗有著名历史古建筑达六百多处，许多现代建筑典雅大方，高端大气，并非像“集装箱”组成。

首都开罗，民居建得密密麻麻，很多高高低低的楼房外墙不装饰，泥砖水泥柱外露；楼顶大多不封顶，还布满了大大小小的锅式卫星接收器。很多楼层缺窗户少门框的，给人一种还未完工正在兴建的感觉，其实这些楼房早已有人居住了。整个开罗首都，像这种永远建不起来的烂尾楼比比皆是，据说是业主为了避税而落下了这些败景。而错落在其中的清真寺，却富丽堂皇，建筑壮观宏伟。走在路上，不用问，就知道那又是一个清真寺了。

埃及作为古老的文明古国，有着悠久的历史文化，几乎全民信奉真主。清真寺是伊斯兰教穆斯林礼拜的地方，装潢设计格外讲究。历代王朝均重视修建清真寺，故开罗以“千塔古城”闻名于世。这些建于不同时期和年代的清真寺全市随处可见，大大小小有八百多座。不到一公里便能看到一座装潢考究的清真寺，小的寺庙能容纳百人，大的能容纳两万人左右，每天五个时间段有大批的穆斯林到寺里做礼拜，诵经赞圣。在穆罕默德·阿里清真寺，因为做礼拜的人太多，男女分区进行祷告，宣读教里的重要事项时，得在宣礼塔上进行二次传播。我们入乡随俗，稍稍修饰装束，整齐地跟着虔诚的穆斯林一起做晨礼，虽然各自宗教信仰不同，但扬善止恶与佛教是共通的。

开罗几天，我们一边走一边看，要么看神庙，要么看陵墓。参观卢克索神庙的神奇，更能给人心灵的震撼。我甚至不敢想象那么庞大而神秘的工程，在远古时代，人类祖先是如何完成这惊天骇浪的传世工程的，有神差？有鬼使？我们只能说那是人类的聪明才智，人类的勤劳勇敢使然。

看陵墓，也是行游埃及的重点项目之一。贵族的坟墓，百姓的坟墓，很多就在路边。即使在闹区，一些庞大的墓群与民宅也仅一路相隔的。从平民墓走到帝王谷，我们穿梭在墓与墓之间，并不觉晦气或乏味，因为大家都是抱着了解埃及这个古老而神秘的国度而来的。

    开罗整个城市就是一座名符其实的伊斯兰博物院，历代伊斯兰王朝的建筑标志和艺术精品展示在市内路边。郊区吉萨的三座金字塔最负盛名，胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔都坐落在那里。无论此时彼时，这片寸草不生的黄沙地上，都热闹非凡。公元前2690年，这里千军万马，兴师动众陆续兴建震惊世界，象征埃及文明的三朝帝王陵墓——金字塔。茫茫的沙漠上，祖孙三代相依长眠于此，虽然没有野草树木舍身相陪，可一点也不影响它的历史价值，成为世界各地学者和游客心中的向往之地。只是那些骆驼，每天驮着游客绕行在这几座塔之间，它们是否于无声时，穿越时空与胡夫与哈夫拉、门卡乌拉对话，申诉自己的辛劳与不满？ 

纵观世界历史，各国历朝历代的帝王，大都喜建宫修陵。中国不是也有著名的秦始皇陵、十三陵。不管世人如何评价，那些因规模宏大、埋葬丰富而著称于世的帝王陵墓无不彰显劳动人民的智慧，成为世界历史文化宝库，成为全人类共同的财富。

埃及的环境让我始料不及，风沙大肆横行，光秃秃的山，光秃秃的平原，茫茫沙漠，除了几株椰枣树以外，很少看到有别的树木。公路两旁，全是沙子，千里行程，看的都是沙子。然而，尼罗河边却水草丰茂，景色怡人。绿色的田野，遍布尼罗河沿岸，因为是热带环境，埃及四季瓜果飘香。

从开罗沿红海到卢克索的旅行别有特色，红海赋有诗意，给人遐想。沿海那些美丽的度假村，游客寥寥无几。在中东国际局势如此紧张的情况下，我们选择了埃及出游，让很多朋友费解与担心，我们力排众难终成此行。行程中，不时看到村口桥头超市有荷枪实弹的警察，一些重要的场所甚至有警察高度戒备着。在这种严峻的状况下，游客心里不免为自己的人身安全紧张起来。后来细心的游客发现，埃及旅游警察一直暗随着游客，保护着游客的安全。莫名地，我们感慨万千。

埃及回程，飞机抵达白云机场，开启手机，一阵“叮咚、叮咚、叮咚”响， 亲朋好友的微信来个不停，赶紧打开，一律是祈求我们平安归来。原来，就在当天，埃及亚历山大至开罗的国内航班被劫机。擦肩而过，好险！

后怕，但从未后悔在这个时候曾是埃及的过客。

走在撒哈拉沙漠上

很早读过三毛的《撒哈拉沙漠的故事》，那时便萌发了对这片大沙漠的向往。多少年过去，真真就来了这次说走就走的旅行，见识直抵红海的东撒哈拉大沙漠。

想象沙漠，就像以往想象海洋那样，总是现实比想象更令人震撼。对撒哈拉沙漠的想象，更为自己的视野感到羞愧。

撒哈拉沙漠举目是沙，平原是沙，山丘是沙、茫茫黄沙，一色、无边。这片沙海处处无路，处处是路，越野车带着我们自由自在地穿行，一路扬起的风沙，如长龙飞舞，给沉静的沙漠带来一股生动。司机是当地一位很诙谐的穆斯林，平原沙漠他也能开出S形，遇上沙丘他更有创意，高高低低的沙丘，正好让他冲出波浪形，虽然危险而刺激，却赢得车上一片惊讶欢呼，给单调的沙漠平添声色。

正在大家意犹未尽、兴高采烈时，车上歌声戛然而止，穆斯林司机把车停在一个沙丘上，让大家行走在撒哈拉沙漠上，体验沙漠的温柔软绵和热浪迫人的双重面孔。

沙，大家没少见，但对东撒哈拉沙漠的沙似乎特别有感情，都赤脚亲近。滑沙、垒沙、冲沙，不亦乐乎。在这片细滑的沙漠上，各有各的创意，淋漓尽致地表达。不一会儿，便见一个个爱心图案，在异国他乡的沙漠上描绘出来，同游你拍一组，我制一辑组图，微信晒晒，让亲友分享。

正得意忘形，一阵风沙袭来，大家无处可避，都闭着眼睛，护住头部大声尖叫，穆斯林司机猛地把一位姑娘的丝巾拉过来，替她用丝巾把脸蒙起来，剩下两只眼睛。接着，男男女女一个接一个主动让他扎，当人人都扎好时，我们这一群人更像是走在撒哈拉沙漠上的穆斯林。

在撒哈拉沙漠几乎没看到一株绿色植物，撒哈拉沙漠极少下雨，有些沙漠地带甚至一连好几年没降过雨。

当我们来到一个牧民集居的沙坳时，那种恶劣环境让人触目惊心。沙漠人烟稀少，这个远离绿洲的部落只有二三十人。部落恬静，只是在风起时，沙尘满天飞扬才有一点动静、一点生气。这个沙漠部落的房子是由石块垒起的低矮平房，好些房四面漏风，无顶或只有简单的平顶，房里没有桌子椅子，沙地上铺上简易的地毡。小孩与女人在肮脏的地毡上坐着，带着谨慎、排斥、恐惧的眼光盯着我们这些陌生人的脸，显得那么的无助。地上一堆骆驼粪烧得正旺，三脚铁支架上有一块薄而旧的铁皮被烧得通红，两位娃娃脸的母亲正在那块铁皮上烙薄饼。三五个瘦弱的孩子围着火堆，眼巴巴地看着，饥饿、渴渴，黑黑的脸上露出两排白白的牙齿。

我们来到这个部落赖以生存的唯一一口水井井边，水井黑黑森森，生人不敢往井下看。水井在沙漠下沉二十来米的一个低洼地盆上开挖，仍深不见底。当地的穆斯林艰难地摇上小半桶清水请我们洗把脸，同游们你看看我，我看看你，都站着不动，谁都不忍心去享用、去挥霍这半桶珍贵的生命之泉。

日落月出的时候，我们在这个世界上阳光最多面积最大的沙漠上席地而坐，享用当地人招待我们的羊肉串和沙拉，体验着极大的幸福感。

坐在这个破败的家园里，我一直在想：这里是地球上最不适合生物生长的沙漠，气候条件极其恶劣，寸草不生，水贵如油，这些靠饲养骆驼为生的部落牧民，为什么会选择这个地方为居所呢？一场风沙，足以毁掉他们辛辛苦苦取得的一切，可这个部落的民族不离不弃，仍然扎根在这个不毛之地繁衍后代，平淡生活，动力何在？

语言的障碍，我们无法沟通。看着他们的笑脸，我知道他们是快乐的。是啊！人与人之间要相互尊重他族的文化，尊重他人的选择。

世间多少人终日沉迷在追逐物质与名利的漩涡里挥霍人生，即使是瞬间的浮华，也争个你死我活。这个撒哈拉沙漠上的部落，没有世俗小人的扭捏作态，没有浮躁喧哗，没有名利纷争，没有被裹挟在物欲横流之中，也是一种幸福。

因为，撒哈拉沙漠在他们心中是绿洲，一块永远的绿洲。