团鱼香里庆新年

江汉平原南部，河湖密布，素有过年吃团鱼的习俗。特别是在除夕年夜饭，一道团鱼菜，或炒或炖或烧，定能让饭桌熠熠生辉、不同凡响。

团鱼俗称甲鱼、水鱼、脚鱼、王八、老鳖，等等。它身体圆圆，体态雍雅，灰褐小斑，背有甲壳，外披革皮，胸生骨片。平日活动于河沟池塘里，安静如石，清洁如玉；喜晒太阳，闲沐凉风，不需专门的池塘伺候，深受乡人喜爱。

团鱼还有个“瑞鱼”的雅号，但湖乡人最喜欢 “团鱼”的平民叫法。团鱼名贵，妇孺皆知，自古已然。据说西周设有“鳖人”，专为帝王捉团鱼。周礼曰：“春献鳖蜃。”晋陆机《鳖赋》云：“皇太子幸于钓台，渔人献鳖……咀蕙兰之芳荄，翳华藕之垂房。”到湖乡讲古，可能多人不知，但一说到此君营养价值和药用价值之高妙，可谓无人不知，无人不晓。

记得小时候即便是吃富贵人家的宴席，也很少见到有团鱼上桌，那经常是乡下人讲城里人的一段优美的传说。那时候，团鱼是高不可攀的珍贵药材。如有哪家小孩在钓鱼时意外钓到一枚团鱼，不亚于中五百万的大彩，消息不胫而走，不出半刻，立马传遍全乡。便有街上人家提了鸡蛋和红糖过来套近乎，或是请托村干部低头上门做工作，乞求这家把团鱼给人买去，说什么吃了就是暴殄天物、害人性命。其实那时候很少有野生的团鱼能这么容易地咬上鱼钩的，物以稀为贵，人们苦苦哀求，家里定是出了需要平肝熄风、滋阴凉血、软坚散结的病人。所以，那时候饭桌上见到团鱼八成是假的，据说有祖人木刻团鱼充当团年饭的压轴大菜，只许看，不许动。但是，湖乡的人们照旧在寒冬腊月里，穿好水靴水裤，在结冰的湖叉水丛里乐此不疲地寻找，希望万一有获，卖给城里人，自己也可过个肥年。

现在，团鱼是饭桌上的“高档”“名贵”佳肴，逢年过节必有，宴贵宾新客必备，并逐步演变成了湖乡的一大习俗，成为寻常百姓人家宴席最高礼数的标配。团鱼虽是人工饲养，肉质也不如野生的紧实，但吃起来仍是细嫩鲜美。一般的做法是红烧：活鱼放入冷水中，用火加热，待鱼不动后，捞起去皮，沿壳破开，清理内脏，砍成小块。接着，放小米椒进锅，和花生油炒出香气，放入团鱼大火爆炒完毕，加入鸡汤、料酒与其他配料，加盖焖熟。熟透的甲鱼香气四溢，一旦举筷便休想片刻停歇，张嘴吃起来，味蕾狂舞，口齿生津，嘴巴怎么也在一时半刻停不下来。

过年过节吃团鱼，在湖乡人心里是一种美好的惬意，更是一种温情的惦念。湖乡人都说，看到团鱼就会想到家乡与亲人，吃到团鱼就会想到漂泊异乡的游子。面对团鱼宴，或是举杯畅饮，或是不忍拿筷，只因为一家人团团圆圆，或是“遍插茱萸少一人”。一些年少离家在外打拼的人，忙于生计和事业，多年没有回到家乡，偶尔在菜市场看到一条团鱼准会勾起他许多泪流满面的温暖往事。对家乡的牵挂，不仅有那里的家人、亲朋和玩伴，还有那一湖一河，一草一木，一路一屋，甚至那一碗香喷喷的红烧团鱼。每次在这头烧了一碗团鱼，她都会心里暖暖，喜出望外地叫邻居也来尝一尝；然后发个朋友圈，或是逢人就说，我做的红烧团鱼，跟在老家的味儿一个样。有了团鱼香，似乎就有了妈妈的味道，就有了安放乡愁的居所。

如今，团鱼虽然被大量饲养，但从没有掉价。它们被湖乡人推崇备至的另一原因，还是量少。听人说，团鱼的习性难以捉摸，看似随和懒散，实则乖僻难对付，生长周期也是越来越长。量少了，加之湖人盲目崇拜，团鱼一直都是让人“高看一眼”鱼中的“珍品”。团鱼不仅是庆祝“团团圆圆”的鱼，还是“瑞鱼”，寓意着家人的百福呈祥。虽然这些年物资极大地丰富了，好吃的东西也越来越多了，但湖乡人过年的餐桌上一定还会有一道团鱼，这种习俗，这份虔诚，依旧没有改变。因此，每到逢年过节，湖乡市场的团鱼总被一抢而空。在团鱼摊前买团鱼的，个个都买得多，说要自己吃，又要送给外地的亲戚朋友吃，送出一份情谊和吉祥。

当然，氤氲的香味里，团鱼菜式的做法可以千变万化，口味也可推陈出新，但其象征着团圆的寓意和美好的祝福永远都不会改变。