读汪曾祺先生的散文《豆汁儿》

读汪曾祺先生的散文《豆汁儿》

一

汪曾祺先生小说中的人物，多为提篮呼卖者和引车卖浆者,因为他多“对日常贩夫走卒的事情，有兴趣”。

不仅如此，就连他笔下的食品，都寄寓了“安于微小，安于平常”的审美情趣，这篇《豆汁儿》就展示了他这种平民意识。

二

文章开篇即言“没有喝过豆汁儿，不算到过北京”，此言也，就展示了作者为豆汁儿、为北京的自豪劲儿。

同时，文章就把“豆汁儿”和“北京”这两组元素捆绑到一起，换言之就是，到北京必须喝豆汁，喝豆汁也只有北京的最正统，最地道。

随之，作者使用虚写手法，回忆了小时看京剧《豆汁记》，不知“豆汁”为何物，误以为就是豆腐浆，如此就为“豆汁”纠偏也。

接着，作者又使用虚写手法，描述了自己第一次喝豆汁儿的经历。

当时，“北京的老同学请我吃了烤鸭、烤肉、涮羊肉”后，又问我“敢不敢喝豆汁儿”，如此小菜一碟，作者连用四组七字句“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”展示了自己那豪迈的天下通吃劲儿，又用一个反问句展示了自己那顶天立地的斗大吃胆。

既然如此，于是“他带我去到一家小吃店”，先警告我“喝不了，就别喝。有很多人喝了一口就吐了”，而我则端起碗来，一饮而尽，眼都不眨，并让同学给我“再来一碗”。

这就展示了汪曾祺作为一个美食家所秉持的阔达吃性，那香脆可口、咸甜适中、芳香四溢、色味俱佳的珍馐美味，固然让其齿颊生香，陶醉不已，而对那又酸又臭、味若泔水、让人掩鼻的粗食薄味，也毫不皱眉。

随后，作者介绍了“豆汁儿”是制造绿豆粉丝的下脚料，价格“很便宜”，尤其是“有了豆汁儿，这天吃窝头就可以不用熬稀粥了”，这就展示了它是“贫民食物”，就触及到了汪曾祺的写作灵魂。

接着，作者又使用虚写手法，追述了“过去卖生豆汁儿的，用小车推一个有盖的木桶，串背街、胡同”，他们“不用‘唤头’，也不吆唤”，“因为每天串到哪里，大都有准时候。到时候，就有女人提了一个什么容器出来买”。

之后，作者文笔一转，呼应了前面所提的《豆汁记》，描述了“金玉奴的父亲金松是“杆儿上的”（叫花头），所以家里有吃剩的豆汁儿，可以给莫稽盛一碗”。

这就再次展示了“豆汁儿”之贫民性，也借此展示了旧社会穷人之间相濡以沫的亲情，从而拓宽了“豆汁儿”的文化内涵。

描述完“卖生豆汁儿的”，作者又使用示现手法，如闻如见地描述了“卖熟豆汁儿的”摊子。

他们“在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火，火大了，豆汁儿一翻大泡，就‘澥’了”，不仅如此，他们还“备有辣咸菜丝——水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈——类似油条，但作成圆圈，焦脆”，而那些“卖力气的，走到摊边坐下，要几套烧饼焦圈，来两碗豆汁儿，就一点辣咸菜，就是一顿饭”。

是啊，豆汁儿给旧社会那些穷苦人家以多少浮世的安慰啊，这里就浸透了作者的平民意识。

随后，作者又换用一种戏谑手法，情趣十足地展示了保定老乡占人小便宜的心态，让人忍俊不禁也。

是的，正如作者所言“常喝豆汁儿，会上瘾”，于是“北京的穷人喝豆汁儿，有的阔人家也爱喝”，此言也，就有承上启下之用，同时也展示了“豆汁儿”之老少咸宜、穷富皆可的特色。

于是，作者描述了“梅兰芳家有一个时候，每天下午到外面端一锅豆汁儿，全家大小，一人喝一碗”。

这让我想起了东坡居士的一句豪言“吾上可陪玉皇大帝，下可陪卑田院乞儿”，是的，养育草民而不鄙视贫寒，俎豆豪门而绝无惭色，豆汁儿具有这样的品格么。

豆汁儿是什么味儿呢，作者以自问自答的设问手法描述道“这可真没法说”，因为“这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味”。

随后，作者使用对比手法，展示了两种鲜明的态度——

“不爱喝的说是像泔水，酸臭”，“爱喝的说：别的东西不能有这个味儿——酸香”。

接着，作者又以“臭豆腐和启司”作类比，得出了“有人爱，有人不爱”的结论。

行文至此，作者意犹未尽，又转而描述了“麻豆腐”。

“麻豆腐”为何物，乃是“豆汁儿”的血缘近亲也，说白了就是“豆汁儿沉底”后形成的那些“干糊糊的”东西。

用羊尾巴油炒麻豆腐，再“加几个青豆嘴儿（刚出芽的青豆）”，味道“极香”，香到什么程度呢，这么说吧，如果“这家这天炒麻豆腐，煮饭时得多量一碗米”，因为“每人的胃口都开了”。

这就再次展示了作者那无与伦比的吃上功夫。

看着作者那信笔所至、毫不拘泥的洒脱文笔，我想起了苏东坡的一句话“如行云流水，初无定质，但常行于所当行，常止于所不可不止。文理自然，姿态横生”。

汪曾祺这篇散文不也达到了这种艺术高度么。

附：

豆汁儿

没有喝过豆汁儿，不算到过北京。

小时看京剧《豆汁记》（即《鸿鸾禧》，又名《金玉奴》，一名《棒打薄情郎》），不知“豆汁”为何物，以为即是豆腐浆。

到了北京，北京的老同学请我吃了烤鸭、烤肉、涮羊肉，问我：“你敢不敢喝豆汁儿？”我是个“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”的，喝豆汁儿，有什么不“敢”？他带我去到一家小吃店，要了两碗，警告我说：“喝不了，就别喝。有很多人喝了一口就吐了。”我端起碗来，几口就喝完了。我那同学问：“怎么样？”我说：“再来一碗。”

豆汁儿是制造绿豆粉丝的下脚料。很便宜。过去卖生豆汁儿的，用小车推一个有盖的木桶，串背街、胡同。不用“唤头”（招徕顾客的响器），也不吆唤。因为每天串到哪里，大都有准时候。到时候，就有女人提了一个什么容器出来买。有了豆汁儿，这天吃窝头就可以不用熬稀粥了。这是贫民食物。《豆汁记》的金玉奴的父亲金松是“杆儿上的”（叫花头），所以家里有吃剩的豆汁儿，可以给莫稽盛一碗。

卖熟豆汁儿的，在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火，火大了，豆汁儿一翻大泡，就“澥”了。豆汁儿摊上备有辣咸菜丝——水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈——类似油条，但作成圆圈，焦脆。卖力气的，走到摊边坐下，要几套烧饼焦圈，来两碗豆汁儿，就一点辣咸菜，就是一顿饭。

豆汁儿摊上的咸菜是不算钱的。有保定老乡坐下，掏出两个馒头，问“豆汁儿多少钱一碗”，卖豆汁儿的告诉他，“咸菜呢？”——“咸菜不要钱。”——“那给我来一碟咸菜。”

常喝豆汁儿，会上瘾。北京的穷人喝豆汁儿，有的阔人家也爱喝。梅兰芳家有一个时候，每天下午到外面端一锅豆汁儿，全家大小，一人喝一碗。豆汁儿是什么味儿？这可真没法说。这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味。不爱喝的说是像泔水，酸臭。爱喝的说：别的东西不能有这个味儿——酸香！这就跟臭豆腐和启司一样，有人爱，有人不爱。

豆汁儿沉底，干糊糊的，是麻豆腐。羊尾巴油炒麻豆腐，加几个青豆嘴儿（刚出芽的青豆），极香。这家这天炒麻豆腐，煮饭时得多量一碗米，——每人的胃口都开了。

八月十六日