西域秋意浓

凤凰展翅，翱翔天际，只用了三个小时，飞跃太行山、吕梁山、黄河、嘉峪关、火焰山、天山，从首都北京飞抵首府乌鲁木齐，缓缓降落在地窝堡机场宽阔的跑道上。

你悠然行走在乌鲁木齐的大街上，左顾右盼环顾街景，商铺林立，一如北京王府井的繁华景象，但西域风情令你心情开朗。

春风不度玉门关，你在萧瑟秋风中漫步，陶醉于乌鲁木齐异域风情的美景。

西出阳关无故人，西域三十六国，固然没有你的一位朋友，但你却在暮秋时节来了，似乎是要寻找你未曾谋面的一位知己。在你的印象里，似乎这块儿辽阔的土地上有你许多熟悉的人，他们是机智幽默的阿凡提大叔，或是美丽的阿依古丽、阿拉木汗。当然，还有你喜爱的一群作家：周涛、刘亮程、李娟等人。还有一千多年前生活在喀什的黑汗王朝杰出诗人哈斯﹒哈吉甫，记得是十几年前的一个暮秋的深夜里，你与他在装帧精美的诗集《福乐智慧》中邂逅，欣喜不已。

尽管未曾谋面，但你熟读了他们的许多部作品，那也可以算作心灵知己吧？

在乌鲁木齐，你自然而然就会想到唐代边塞诗人岑参，想起他在这里写下的奇丽诗句，诗意在心中氤氲。

乌鲁木齐，蒙语的意思是“优美的牧场”，哈萨克语却称它为“柳树林”，倒是突厥人叫它“轮台”。

岑参曾经两度出塞，到大唐帝国的西域边疆从军。天宝八载（749年），岑参赴安西北庭节度府，担任高仙芝幕府掌书记，只是一个小小的参谋之职。天宝十三载（754年），他再次出塞来到轮台城，职务得到提升，任封常清幕府的节度判官。诗人两次在边塞从军，先后有六七年时间，除了担任军中事务，还为我们留下数十首壮美的边塞诗，成为中华诗词宝库中的瑰宝。

诗人在《轮台歌奉送封大夫出师西征》中吟唱：“轮台城头夜吹角，轮台城北旄头落……戍楼西望烟尘黑，汉兵屯在轮台北。”

诗中的轮台城应是如今的乌鲁木齐。

诗人在《白雪歌送武判官归京》中为我们创造了传颂千载的清词丽句：“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”

他在诗的末尾深情吟唱：“轮台东门送君去，去时雪满天山路。山回路转不见君，雪上空留马行处。”

武判官任职期满就要返回京城长安，诗人站在风雪弥漫的轮台城东门，为同僚送行。

遥想一千二百多年前，诗人往返于长安与轮台城，三千里漫长路途，其艰辛可想而知。轮台——阳关——酒泉——甘州——凉州——长安，诗人不顾旅途跋涉的艰辛，沿途观赏祖国大好山河，一路吟诵着诗句，抒发着满怀豪情与柔情。

轻轻吟诵岑参的诗句，撩拨心中的诗性，顿时诗思萦怀。

再大的城市也只是旅途中的一个驿站，机场、火车站、汽车站，酒店，旅馆，都只是途中的休憩点，从这里奔赴你旅途的目的地。

乌鲁木齐的街市具有鲜明而独特的风格，不光是建筑，还有大街上匆匆行走的少数民族，带着花帽或是小白帽的沉默不语的男子，身材壮实目光沉稳的哈萨克长须老人，穿着艳丽花裙子的维吾尔族女孩儿，还有街边货摊上叫卖的烤馍，一切都让人顿觉置身于陌生而新鲜的境地之中。

在乌鲁木齐新客站出口，你耐心等候了一个小时，才得以从逶迤排列了一百多人的等车队列里站出来，钻进了出租车，急速驶过高架立交桥，左转右拐，穿行在纵横交错的道路，感觉就像在大山夹峙的山谷间，街道两旁高耸入云的大楼挡住了你的视线，视线所及唯有高楼，看不到城市的风景。

终于到达红山公园东门，钻出车，背上旅行包，徒步登上红山顶，才得以俯瞰这座大城市的全貌。高楼的森林，汽车的河流，喧嚣的市声从山根的大街上持续不断地传来，响起雄浑的交响乐。

在公园湖畔看到环湖垂柳，青黄斑斓，柳丝在风中摇曳，落叶恣意飞舞，自然会想到清代那位远征西域的大臣左宗棠，故而新疆的柳树又被人称为“左公柳”。杨柳依依，情思缱绻。

红山顶上游客稀少，来者站在塔旁拍照，便会下山而去。你却徘徊良久，并非只是站在山顶纵览城市风貌，而是久久凝视着那尊沉默的雕像。鸦片战争时期，当年在广东沿海举行虎门销烟壮举的民族英雄林则徐，突然被清廷削职为民，发配新疆。从南海之滨的广州，到祖国西陲的边疆，八千里路云和月，漫漫长途，马车载着失职失意失势失魂落魄的民族英雄，风雨兼程，坎坷旅途，用去大半年时间才到达贬所，落寞心怀，可想而知。你不是极力主张并身体力行在岭南沿海禁烟吗？好吧，把你打发到遥远的大西北，赋闲，有吃有喝，只是无事可干！

一尊铜像，独立秋风，凝重的表情显示出思想的重量。

欲语何言，唯有沉默。

离开红山，再次钻进出租车，汇入汽车的河流。

喀什突发疫情，新疆全区进入紧急状态，机场、车站、宾馆等人员聚集场所严加管控，测体温，查验健康码，大数据行程图。乌鲁木齐在几个月前曾爆发过一次疫情，这次虽说是在遥远的喀什，但这里依然高度戒备。

司机是一位维族中年妇女，行驶途中不时从后视镜中注视着你，脸上表露出焦虑的神情，向你诉说着心中的恐慌。

“我嘛，昨天晚上一夜没睡，怎么睡得着呢？真是吓死人啊！这疫情刚刚过去几个月啊，又来了！我给在喀什的妹妹打电话，她们现在都不让出门了。要是疫情传到了乌鲁木齐，我的车就要停运，挣不到钱了，没有收入了，那可怎么办啊？我女儿嘛，在石河子大学上大三，前天刚给他寄去了六千块钱交学费，我要是不能开车了，呆在家里，哪还有钱给她啊？”

望着她后视镜中忧心忡忡的慌张神色，你只好安慰她几句话：“没有那么严重的，一切都会过去的，一切都会好起来的。”

二道桥的国际大巴扎，游人如织，熙攘热闹。和田的核桃，吐鲁番的葡萄干，喀什的烤馕，库尔勒的香梨，伊犁的羔羊皮，各具特色的新疆特产摆得满满当当，每个展厅里有上百家摊位，摊主站在路中间高声叫卖，热情招呼路过的游客，推介他的各种产品。

游客们精心挑选商品，巧妙地商讨价格，手里领着大包小包，说说笑笑，结伴而去。

你只是留意一个个出售地毯的商铺，那里很安静，听不到叫卖声。精美的花纹图案，精致的做工质量，就那么强烈地吸引着你的目光，留恋其间，大饱眼福。

临近黄昏，你坐在一家清真餐厅里，品尝着油汪汪的手抓饭，美滋滋的烤肉串，饱餐之后喝着茶，悠然回味着新疆美食的滋味。当然，还有烤包子、烤馍、干拌面等等各种美食，食欲的诱惑，让人舍不得匆匆离开，那就要住上几天啦，细细品味。

进来五位维族少年坐在你旁边的餐桌，每人只要了一份手抓饭，用勺子进餐，他们谈话极少，也看不到笑模样，但个个神态安详。他们很快吃完了各自的一盘手抓饭，低声交谈一会儿，起身离开了。

已是黄昏，大巴扎里的游客依然熙熙攘攘，街边的一排餐馆里热气腾腾，食客们端坐在餐桌前享受着安静的美好时光。

次日清晨，一列动车缓缓驶出了乌鲁木齐新客站，逐渐加速，在秋后辽阔的原野上奔驰。这趟开往北疆石油城克拉玛依的列车，急速驶过昌吉、呼图壁、玛纳斯，这些从前只是在地图上知道地名的地方，曾经是那么遥远，如今一一呈现在你的眼前。车窗外是收获之后袒露着的空荡荡的荒野，羊群牛群在野地里悠闲觅食，孤单的牧羊人懒散地跟在畜群的后面，他脚下的这片土地也散发着慵懒的气息。从春到秋，我们的大地一直在忙碌，养育着成千上万株植物和成群结队的动物，还有数百万世世代代生活在这里的人们，大地之母啊，也该休养一番了，况且它即将迎接大西北寒冷而漫长的冬季。路旁或水沟边上，站立着高低错落的杂树，叶子金黄，在阳光下发出耀眼的斑斓色泽，散发着迷人心魂的浓郁诗意。鸟群在空中飞翔，这群天空的精灵，它们凭借神赋予的敏感嗅觉，似乎预感到了凛冽的西伯利亚寒潮就要来临，应当抓紧时间储备过冬的食物。

一块翠绿的麦田闪过，你像发现了一块珍贵的翡翠似的，给人带来一阵惊喜。

列车员广播，使用汉英维三种语言，交替播放。乘客半数是维族群众，一位白须老者端坐在车窗旁，一双眼睛透露出慈祥安宁的神色。

列车很快到达石河子站，只停留2分钟，你急忙跳下车。刚刚到达出站口，转身回望，列车呼啸而去。

石河子，位于天山北麓、准格尔盆地南部、古尔班通古特沙漠边缘的一座军垦新城，依傍在玛纳斯河西畔，诗人艾青写诗赞美她，让这颗戈壁明珠闻名天下。

石河子是农八师师部和兵团152团所在地，许多地名仍以152团第几连称呼，而市区则是用阿拉伯数字命名住宅区，让人感觉好像是进入了部队家属院。街道如棋盘，东西南北，横平竖直，北一路、北二路、北三路、东一路、西一路等等，很容易让人记住。军垦博物馆是市中心的标志，参观之后，便知道了这座军垦新城的历史。

清晨来到军垦广场，小雨淅沥，洋溢柔情。一把利剑矗立在眼前，直指苍穹。一组青铜雕像，再现了军垦将士垦荒的艰辛历程。

铸剑为犁，屯垦戍边，你想到了那位人称“王胡子”的将军。延安革命时期，他曾带领自己的部队开赴南泥湾开荒种地，把荒凉的秃山坡建成了“陕北的好江南”。新中国建国伊始，他率领这支英雄的部队开赴祖国大西北，衣上征尘尚未洗去，立刻投入新疆的生产建设任务，数十万大军向沙漠进军，就像是进行一场重大战役，征服瀚海百丈冰，让荒凉的沙地泛起青色的麦浪，丰收的粮食就是官兵们取得的战利品。

在这里，军垦战士耕下了第一犁，挖出了第一口水井，播种第一粒种子，收获第一棵庄稼。最终，拓荒者们在这片荒无人烟的戈壁滩上建成了一座城市，石河子像一颗璀璨的明星闪耀在准格尔盆地。

广场四周是一片杨树林，斑斓的叶子在细雨中轻盈飞舞，林中幽静，小路蜿蜒通向周围的道路，一条小溪潺潺流水发出清澈的旋律。

静谧的黄昏洋溢着温馨，诱惑你走向静美的树林子。你寻觅诗人艾青的踪影，时隔六十多年，哪里还能找到诗人的踪迹呢？好在广场南侧有一座纪念馆，但却闭门不开。你徘徊在诗歌馆南门外，站在秋树下，注视着诗人的雕像，恋恋不忍离去。秋风萧瑟，一片金黄的树叶飘落在你的肩头，你拿在手中仔细欣赏，灵感在那一刻降临了，你惊喜获得了一首诗。

在一个荒诞不经的年代里，诗人被迫从繁华的都市来到荒凉的戈壁滩，在这座新建成的城市里生活了将近二十年。一个时代终于结束了，他才得以回归，诗思泉涌，迎来又一次创作高潮，并成为享誉世界的诗人。有人问他对新疆有什么感情，他默而不语。

玛纳斯河静静流淌，自南向北从石河子东侧流过。这是一条弥漫着浓郁诗意的河，浪花轻扬，荡漾着天山融化的雪花，两岸草木茂密，风景如画。

一座大学校园坐落在城市的东部，几乎占据了半个城区，高等学府让整座城市得以浸染文化气息，悄无声息地提升了这座边地城市的品味。

你漫步在校园的林荫道上，年轻的学子们说笑着从你身旁走过，走向教学楼、图书馆、操场、食堂，他们的身影洋溢着青春的朝气。年轻的城市，年轻的大学，到处充满了生命的活力。

一列从霍尔果斯开来的动车，照例是在石河子停留2分钟，你赶紧跨进列车，月夜返回乌鲁木齐。

你只有来到吐鲁番，才能品尝到纯正的新疆风味美食，而且这里的价格也要比乌鲁木齐便宜。从吐鲁番北站通往市区的公路两侧，整齐排列着一家挨着一家的小饭馆，虽说店面不大，但你想要吃的各色新疆美食，却是样样俱全。一碗干拌面，一份大盘鸡，或是一盘烤包子，食客们吃完便起身赶路。

你的游伴是一队儿广东来的情侣，形影不离，窃窃私语，坐在后排座椅上吃着各种零食。即使他们讲话的声音偶有提高的时候，你也是听不懂的。

买买提是司机兼导游，面色红润，体态丰满，身材矮胖，但宽松的上衣掩饰不住他滚圆的将军肚。跛足，身体总是趔趄着走路，这并不妨碍他行走的速度。买买提总是专注地盯着路况，稳稳操控着方向盘。大多数时间，他都是保持着沉默不语的状态，说话很少，除非你向他询问什么事情，他只好用几句生硬的普通话回答一下，听上去就像外国人吃劲儿地学说中国话，你听着也感到特别费劲儿。对于他而言，普通话并不普通呢。于是，大家都尽量减少交谈，但很快就学会了用眼神交谈，用心交流。你的一个眼神，买买提便心领神会，这样也避免了影响他开车分心。

行驶途中，他不时接电话，一串流利的维语犹如黄鹂在歌唱，婉转悠扬，悦耳动听。

路旁都是葡萄园，早已过了采摘葡萄的季节，但葡萄藤架还在，叶子青黄相间，洋溢着淡雅的诗意。你心中响起了委婉的女中音的歌声：

“吐鲁番的葡萄熟了，阿娜尔罕的心儿醉了……”

乘车行进在葡萄园里的道路上，清风吹拂，风景悦目，好似吃到了一串甜美的葡萄，你的心儿顿时也醉了。

每隔一段路就会看到路旁晾晒葡萄干的房子，有土坯房，也有红砖房，收获的葡萄都储藏在里面，让秋风吹拂，收缩甘甜的果汁，凝结为葡萄干。

经过一座村落，街道整洁，白杨树就像迎接贵宾的仪仗队站立在路旁。一处院落门外，三位白须老者端坐在门前喝茶聊天，神态安然，悠闲自在，仿佛仙人在人间。院落宽敞，干干净净，搭着葡萄架，摆满了花盆，盛开的鲜花艳丽夺目。门旁是镂空的葡萄晾晒房，红砖格外醒目。在这座远离尘世喧嚣的乡村里，居住在这个地方的人们，安静地享受着平淡而又幸福的生活。

交河故城，一座废弃千年的城市，仍然用残垣废墟证明它曾经拥有而又失去的昔日繁华。两条小河绕城环流，缓缓流淌了几千年，交汇在一起。丝绸之路上的这座古城是如何废弃的呢？是毁于一场战争，还是一场瘟疫？一场火灾，一次地震，还是洪水的劫掠？

它的存在就是一个谜，而它的灭亡更是难寻谜底。唯有天上的日月见证了古城的兴衰，我们又能祈祷太阳和月亮告诉什么呢？

正午时分，你踽踽独行，在废墟中漫游，仔细观看那一堵一堵的黄泥墙，岁月留下的痕迹已是模糊不清，不要企望能从这里找到历史答案。

偌大的废墟，没有见到一棵青草，这是彻底的荒芜。

废墟之美，凄凉之境，震撼人心！

高昌故城距离吐鲁番较远，故而游客稀少。

地势高敞，人广昌盛，故称作高昌。

这座古城的兴盛，正是缘于吐鲁番位于绿洲盆地，坎儿井提供了源源不断的水资源，土地肥沃，气候温润，遍植葡萄，草木茂盛。令人迷惑不解的是，在这样自然条件优越的地方，昔日兴旺昌盛的高昌古城又是如何衰败废弃的呢？究竟是什么原因竟然让历史无情地抛弃了它？

壮观的宫殿、高大的佛寺、整齐的居室，辉煌的功业、繁华的商业、众多的居民，一切都在岁月的风沙侵蚀下毁灭，留下的只是一座残缺破败的废墟。你在废墟中巡视一圈，道路是新修的观光路径，观看千奇百怪的残垣颓墙，感觉就像是宇航员在荒凉的月球表面上漫步，没有任何生命的迹象，一切都输给了时间。

昔日的王公贵族、后宫佳丽、金银珠宝、爱恨情仇，一切的一切都消逝于岁月的风烟之中，唯余一座废墟留作历史的遗产。

我们曾经嘲笑中原大地上的那位杞人无端忧天，十分可笑，但他的确是一位先知者，几千年前就替今天的我们担忧了。如今，天上的空气污染了，所有的河流与湖泊也污染了，北极的冰块融化了，南极上空臭氧层的空洞正在扩大，喜马拉雅山上亿万年积存的冰川也在消融，面对人类生存环境日益恶化的状况，难道我们还会轻松地嘲笑那位忧心忡忡的杞人吗？

交河古城也罢，高昌古城也好，无论多么辉煌壮丽的城堡，都有可能在某个历史时期变成一座废墟。我们悠然坦然怡然自得生活的城市是否会在遥远的将来变成交河、高昌一样的废墟呢？我们赖于安身立命的地球会否在几万年、几百万年后成为像月球一样的荒凉死寂呢？

一座寺庙矗立在那里，仍能看出大致的外形轮廓，走近观看，才发现只有基座是原来的建筑物，上面的是复原部分。寺庙毁弃了，不知神遁向何方。猛抬头，看到废墟外一座清真寺的塔楼耸立蓝天，导游说那里是一座村庄。

传说唐代高僧去天竺取经，途径高昌的的时候曾在此弘扬佛法。真耶非耶？谁来考证？

就要离开高昌故城了，回望一眼，却发现路旁生长着几丛植物，尽管枝叶渐渐枯黄，但仍显示出强劲的生命力。询问导游才得知是野西瓜。几根秧蔓四处漫延，也许夏天长出了小西瓜吧？

离开高昌故城，来到火焰山，立刻热闹非凡。游客源源不断涌向西游记西天取经故事雕像，孙悟空的金箍棒，铁扇公主的芭蕉扇，吸引着游客排队过来拍照，唐僧的白马换成了骆驼，载着游客在火焰山的山脚下游览，导游在前面牵着骆驼，游客在驼背上欢呼。暮秋的火焰山十分凉爽，五六位女孩儿手举着冰棍，吃得津津有味。

山坡呈现着暗红的色泽，好似燃烧的木炭，格外醒目。红砂砾石构成一道道沟坡，仿佛火焰的形状，从山脚通向山顶，山的名字大概是由此而来。山脚下是坦荡的河滩，河床上形成板结的沙地，泛起皴裂的泥块，寸草不生，一片荒凉。

旅游车沿着高速公路东去，绕到了火焰山背后，进入两山夹峙的一条大峡谷，眼前顿时呈现出一幅壮观的风景画面。一条小河在沟底缓缓流淌，岸边生长着茂密的白杨树，金黄的叶子斑斓多彩。两岸荒山映衬着生机盎然的白杨，诗情画意，撩拨心绪，悦目娱心，恍然进入了一处世外桃源。

行至谷底，抵达柏孜克里克石窟，虽然称作千佛洞，实则五十余个洞窟，只是开放了十九窟，其余闭门维修。石窟挂在石壁上，峭壁下临深沟，流水潺潺，水声悦耳，白杨树金黄的树梢似乎触手可及。

洞窟内无灯，异常昏暗，壁画破损不堪，致使无法观赏。洞门旁稍微明亮一些，菩萨衣裾飘然，隐约可见早年五彩缤纷色泽。多处壁龛中佛头壁画被挖掉，犹如古希腊海神雕像，头虽然不在了，但神态依然婉约妩媚，足证画师神奇高妙的绘画功底。细看标示牌，才知洞窟在一个世纪前惨遭强盗劫掠，致使破败不堪，千疮百孔，惨不忍睹。又是大家都很熟悉的那几个文物盗窃犯的名字，他们来自德国、英国、俄国、日本，名曰探险家，实则文物盗贼。如今，他们窃取的石窟壁画，连同莫高窟等地的文物，一起摆放在大英博物馆、罗浮宫博物馆等地，作为东方古老文明的杰作供世界各地的游客观赏。

柏孜克里克石窟的位置十分隐秘，距离乌鲁木齐很远，从吐鲁番到这里也有几十公里的距离，那几位文物窃贼人生地不熟的，又是如何找到石窟的呢？肯定有帮凶。是谁给他们带路，引导他们来到石窟，并且助纣为孽，帮助盗挖洞中的壁画，再用骆驼运到乌鲁木齐、西安等地，然后运往欧洲或日本。这群帮凶无疑就是家贼。他们几个人得到了强盗给的一笔数目不大的好处费，然后卖力地帮助盗窃。对于这些家贼而言，那些壁画有什么用呢？没什么用，一点儿也不值钱，还不如人家外国来的旅行家慷慨给予的小费。

千年石窟宝藏，华夏文明瑰宝，就这样毁在几位探险家和他们买通的那一群家贼的手上。

丰富多彩的文化艺术遗产，经此一劫，便万劫不复，变成了凋零残破的历史遗迹。

一位维族老者端坐在洞窟口，身材瘦小，长须飘飘，缓慢拿出一把都塔尔，边弹边唱，歌声低徊，琴声舒缓。游人渐多，围拢观赏，老人兴奋起来，歌声随之激越奔放，琴声节奏欢快。一曲终了，掌声响起，老人从凳子下拉出一个纸盒，观众纷纷向盒子里投放零钱。有一位年轻女孩主动跟老人合影，老头热情配合，站起身来，露出笑脸。

黄昏来临，游客散去，老人仍坐在窑洞前弹唱，只是那歌声和琴声都变得舒缓，似乎唱出了他心底的孤独与忧伤。

夕阳的余晖照在千佛洞对面山坡上，金黄的色泽映衬着沟底白杨树的艳丽，犹如一幅绚烂夺目的水彩画。

夜归吐鲁番北站，等候乘坐动车返回乌鲁木齐。还有一个小时的时间，你便坐在车站广场边上的小饭馆里晚餐，一份干拌面和三串烤羊肉，吃饱饭，在夜市逛一圈，买了一包葡萄干，装进旅行包，欣然离去。

清晨，一只白鹭从地窝堡机场起飞，穿云破雾，寥廓江天万里霜，飞跃白雪皑皑的博格达峰，飞向万里之外的都城，那里有你的家。