回族碗儿菜

        碗儿菜是回族人家最熟悉不过的一道普通菜肴了。说它熟悉，只要是回族人，无论男女老幼一谈及碗儿菜如数家珍，总会自诩一番。说它普通，源于它的食材便宜，做工简单，无论达官贵人，还是贫民百姓，谁都会做，又做得起。

碗儿菜虽然是寻常百姓菜，但它味美爽口，让人百吃不厌而成为回族人家婚丧嫁娶、节日庆贺、招亲待友的首选菜肴。千百年来，世代相继，从未失传。

做碗儿菜的主要食材是白萝卜，越是又大又熟的白萝卜作出的碗儿菜味道越纯正地道。将白萝卜洗净，用板擦切成片状小条，放到开水中煮一会儿，等到煮得絮软状时，从锅里捞出来，再倒进水缸里用凉水泡一会，待晾冷了，再反复在清水中漂洗，这样萝卜的辛辣味和刺鼻味就去掉了。然后在锅里倒进适量清油，等油热透冒烟时，将事先切好的葱花放进锅里，加上少量的调和、食盐爆炒，等葱花的香味飘散时，把漂洗好的萝卜条倒进锅里，加进适量的粉条和豆腐，有条件的再掺合些牛羊肉或鸡肉，这时做出来的碗儿菜香味四溢，吃进嘴里，爽口沁心，吃后余味无穷，一定是天下最香的美味。

回族人家，不论红白喜事，还是节日庆典，都要举行庄严的纪念仪式，首先要做的是给先人去上坟，以表示对死去的亲人的怀念；其次要请阿訇到家里诵经，以祈求家里风调雨顺，家下平安吉祥，每当此时都要做碗儿菜招待客人。这时的碗儿菜要尽量准备丰盛的食材，尽力做得可口惹人，这时必须有肉，才会满足主人的心愿。其实每每在这样的日子，回族人都要宰生来表示节日的重要或仪式的圣神。在上世纪七八十年代，人们生活还比较困难，宰生以鸡鸭为主，那时除了婚丧这样的大事情，平常很少吃到碗儿菜，只有在一年一度先人的忌日上才会一饱口福，吃到日思夜想的碗儿菜。在回族人的潜意识中，先人的忌日要比逢年过节重要的多，因此，回族人从小就有一种孝敬父母长辈的观念，这种观念就是由碗儿菜而固化形成的。于是乎，碗儿菜无疑间成了回族人以孝为先传统美德的功臣。到了九十年代后期，人们的生活逐渐好转起来了，宰生渐渐的由鸡鸭变成了牛羊。

随着人们生活的逐渐富裕，碗儿菜中食材的比例关系在发生着微妙的变化，白萝卜逐渐少了，肉食逐渐多了。值得一提的是由碗儿菜带来的人际关系也在发生着变化，它就像一种粘合剂，把邻里、亲友、亲人之间的关系紧紧的粘贴在一起。不管谁家，一旦要过事情，都会请亲朋好友、街坊邻里来家做客，除了用碗儿菜招待客人，还会把剩余的碗儿菜东家一勺，西家一碗地送出去，让左邻右舍也尝尝鲜。因此，品尝碗儿菜，也就品尝出了庄户人家的憨厚坦诚，也品尝出了街坊邻里和睦相处、相互关照的情谊。这种情谊就像碗儿菜飘出的香味，能够扩散，吸引更多的人向真、向善、向美。

回族人过喜事，既不敲锣打鼓，也不用烟酒招待客人，那种喜庆完全能够通过一碗热气腾腾的碗儿菜表现出来。庆典这天，前来助兴的亲戚或街坊邻里拖儿携女，包括汉族朋友或邻居也会前来贺喜，大家热热闹闹蜂拥而来，这时候一碗碗冒着香气的碗儿菜端上桌，主客喜笑颜开，推来让去招待得非常实诚，客人们吉言祥语客套一番，然后美滋滋的大口饱尝这特殊的美味，那种喜悦、和谐的气氛顺着碗儿菜的香味弥漫开来，让在场的每一个人都沉浸在喜庆的氛围里。

回族人有一种风俗，一旦有丧事，主家就不能动烟火，只能在将逝者埋葬了才能招待客人。在没埋葬的日子，街坊邻里就主动给主家送饭，那饭菜既做得精心可口，又出手大方，你家一盆，我家一罐，让前来送葬的亲戚不至于饿着肚子。在丧事的第五日或第七日，逝者已经入土为安了，接下来的事情是举行盛大的招待仪式，一是请阿訇念嗦以祭告亡灵，二是借此盛情招待不辞辛劳、忙前顾后、劳累了多日的亲朋好友，这时碗儿菜又成了招待贵宾的不二选择。值得一提的是回族人，不管谁家有了灾难，大家都会不约而同前往帮忙救助，即使是往日的仇人，也会放下架子，尽释前嫌，前去探望。

难怪有人说：“过事情的碗儿菜，要比平常的碗儿菜不知香多少倍，是因为这碗儿菜有了仙味。”可不是吗？这时的碗儿菜渗进了一种和谐、团结、亲如一家的感情，这份感情愈深厚、愈真实，碗儿菜的香味会更丰富、更浓烈，吃后，更会使人回味无穷！