滚水

        滚水

       文/牧心

巍峨的祁连山脉，纳存苍天之水，福泽河西生灵。西大河、皇城两大水库将永昌黎民分为三区：西河、东河和清河。虽同饮祁连水，但百年来，形成了各自的生活习性，饮食风俗也各具特色。东河人早晨大多吃“干饭”；清河人喝“面糊糊”；西河人则喝“滚水”。

　“滚水”，并非滚烫近百度的白开水，而是家乡的早点，家乡叫“góngshui”。不晓实情的外乡人，都会以为我们早上喝一碗白开水就是吃了早点，可能总会带一点儿轻蔑的心思，相当于以为穷得只喝白开水了。其实，家乡的滚水是一种淡而充盈营养的早点。雪白“马蹄”（其实就是大馒头）分成小块儿，往碗里盛半碗，再荷包一个鸡蛋，连同开水盛入碗里，再放点盐或糖就可以享用了。有时候，会把鸡蛋打成蛋花，黄白辉映，鲜亮可口。

儿时，早晨上学，小伙伴们往往一觉酣睡八点多，妈妈的一遍遍呼叫将们从天马行空的雄梦里拉到热气腾腾的滚水边，我们只有在梦与醒的恍惚间，匆匆扒拉完早点，扬起书包带飞出家门。五年的小学生涯闪现在碎片似的的记忆里的很少是清早的滚水，倒是操场上的斗鸡，放学路上的piā 子，傍晚时分的捉迷藏。倘若记得一点有关吃的，那边是妈妈装到书包里的锅盔（烧馒头），时常让一个退役的聋叔闯进教室里抢走。

 这些年，从到城市读书至工作生活，抑或出差学习，旅行赏光，品尝过各种早点，从豆浆油条到牛肉拉面，从张掖糊锅到重庆小面，从羊肉泡馍到自助盛餐，每一样都似乎比家乡的滚水浓香，每一样都仿佛冲淡着故乡思绪。那殷红的辣酱，那翠绿的香菜，那匀称的面丝，那各款的菜肴，还有那考究的桌椅，将心悬浮在高不了，也低不得的境地，貌似一种被叫“品质”的东西端着。虚荣的肠胃时常在满足和不足间渐渐贪婪，难以伺候。更可恨的是，他还拉拢眼睛和鼻子一同挑肥拣瘦，矫糅做作。兴致正浓时，还将我的记忆调频到儿时，鄙夷我的早点：清汤寡水，无色无味。良心实在听不下去，便挂着面子解释道，家乡不种菜，外乡菜贩又来的少，时代使然云云。

这般贪婪岂会留滞在早餐？顿顿美味佳肴，餐餐色香兼美，却不知再去吃什么为好，意欲清淡顺肠，面对其食，却失意索兴。惟在胡吃海喝后，虚胃翻江倒海，灼烧痛酸，方想起久违的滚水，不论朝暮，亦不顾色香，兀自吸吮，袅娜的热气拂面，犹如落魄的游子归家，抬头仰望到的屋角的炊烟，氤氲在凄凉而酸楚的心头，化为破涕为笑的慰藉。

有时候，泡三碗滚水，想伴着温馨的热气，填抚一下两代人的代沟。我和妻子看着女儿，品咂着汤馍，讲讲我们那个年代的俭朴和亲切。亲戚来访，总会挽留住宿，傍晚一起包着饺子，拉着家常。午夜，灯息，还有聊不完的事儿，直到双方都再也拉不开粘合的眼皮，方才入睡。翌日，一碗热腾腾的滚水，再掺合着豆奶粉的香甜相待，又加深了亲情。女儿只是应合着，手中的筷子无精打采地搅和着。属于我们的故事，离她们无法领会的邈远；属于我们的早点是她们难以接受的无味。

二十年，家乡的房屋早已卖给了邻居，父母和弟弟也远在他乡，故乡为根亦荡然无存。生活在这个小城里久了，才一点点融入，仿佛把根一点点伸进钢筋混凝土里，安放一直飘零怅惘的旅思。在最悠闲的周末，为自己泡一碗滚水，于缕缕清香和阵阵热气里怀想年少岁月，那些放学后的快乐，田野里的野花，以及莫名的孤寂，糅合在一块，涌上心头，化成久违的感动，又倏地跌落，宛若攒聚多年的失落，哗啦一下散成一地。

和家乡的距离，只是一碗滚水的距离。