洞宫之洞

□ 后　街

时隔八十四年，我无意中一脚踏进野草繁芜的小径，垫着脚尖小心翼翼蹚过湿滑的泥地，攀爬上几块嶙峋的巨石，最后一跃而下。刺目的阳光已经躲藏在数十米以外，眼前遁入一个幽暗的世界，不断有豆大的水滴砸落下来，在布满青苔的岩石上摔得粉碎，正是有它高处的无畏，我获得了无数细小的清凉。

一个小时以前，从洞宫山角拾级而上，宽阔整齐的石条以最恰当的高度缓缓层叠。竹海里绿波荡漾，似有仙子横笛，惹得百虫齐鸣，又似有精灵在竹叶间轻挑魔棒，洒下细碎温和的阳光。山外的烈日就此萎靡，热辐射也销声匿迹。

我的每一步都尽量地温柔，怀有遥望亘古的虔诚，在这染有仙迹之福地。魏、虞真人自商周驾鹤神游，至今未归，空余洞天，寥寥“天心”字迹。绿色苍穹在数丈高处随山风摇曳，有白云过隙。偶有时刻，我闭目深吸，任由灵与魄兀自飘飞，不知所在，又无所不在，天地间的尘埃，不过是几千年来来往往的音容相貌、痴情男女。

阳光再一次像撒泼的暴雨，骄傲纵横，在陡峭直立的宝丰岩上灼出烙印，像一面即将融化的石镜。钻出二里竹海的瞬间，已是明万历年间。我喜欢“岩下庵”这个名字，汉文化形美的印记，而励精图治的清乾隆帝，却偏偏以“宝丰”示人，岂不是有商贾之嫌隙？

且不管他岩下之庵，宝丰之寺。一泉甘露一盏茶。进得庙门，便有妇人热情相邀“来，喝杯茶！”，我算是个懂茶爱茶之人，见纤弱细小的叶片静卧在杯底，茶汤甘爽，透着淡雅的绿，我便猜：“应该是本地高山上的野生绿茶。”“是咯。”边上一个小姑娘（导游）即刻答话。我在不可抑制的得意中跨入大殿辗转入后门，豁然一洞天，仰头不及，心中一震。巨石巍然耸立，微微外倾，摇摇而坠的逼迫感，我顿时噤若寒蝉，痴呆片刻，赶忙夺路而出。

我潦草地在宝丰寺游走，由于游客的密集和喧闹，佛，几乎失去了庄严，更缺乏信仰的凝重，权且就当做是一道秀美的风景吧。

已近正午时分，由于早餐过于潦草，大多数同行者都一脸饥荒地折回山下的农家乐。我正踌躇中，另一男性导游手指宝丰寺十几米开外的地方说，那里有个红军洞，你们要不要去看看？导游手指的那一侧，灌木高大密集，填满了丛林的间隙，并没一条所谓的路。“红军！”这倒是我始料未及的事，我下意识勒紧了裤腰带说，去看看。这便有了开头的那一幕。

一路手脚并用地攀爬，在昏暗原始的绿林里穿梭，我进入了1937年的空间。那几块黝黑的巨石拱立，与山体形成一个天然的狭小空洞。站在低处，洞口完全隐蔽，只有费力地爬上一块湿滑的岩石，一个三角形的入口才得以显现。巨石合围成一个通天的井状石窠，里面大概十几平方的空间，没有一块平整的立足之地，满地的乱石和积水。导游说，叶飞将军当年就在这里藏身过，白匪多次搜山都没有发现。在那个大革命时期，一个名不见经传的小山村，一个连名字都没有的石洞里，时任闽东军区司令的叶飞将军，却将革命的火种引燃到这里，就在这个石洞里，开过重要会议，传达过党中央的重要信息。或许这一段历史在共和国整个革命战争史中，不过是短暂一隙，但对于洞宫山来说，那些曾经为了掩护红军而献出宝贵生命的普通村民，那些洗掉脚上泥水拿起枪杠子跟着红军闹革命的先烈们，这里是辉煌的印记，这里是人生重大的抉择地。

在这些巨石上，没有只言片语，也没有留下任何痕迹，一切过往，都与自然融合，磨灭，消散。我假想出叶飞秉烛夜读的镜像，高大的身影投在巨石上，微弱的烛光跳动，四处蛙鸣，树叶唰唰地合奏，这一切，都在等待天明时那一道绚丽晨光的来临……

发表于《武夷》2019年第一期