蟹诗下酒

说起吃蟹，口水就流。

爱吃蟹，才深知吃蟹的历史渊源，也知道吃法千秋。

魏晋南北朝时有“鹿尾蟹黄”一菜，隋代谢讽在《食经》中有“成美公藏蟹”一肴。隋炀帝特好的“镂金龙凤蟹”，张俊为宋高宗进奉“螃蟹酿枨”、“洗手蟹”、“螃蟹清羹”等蟹馔。

后来，人们还归纳了吃蟹九法——

其一是“持蟹供”。宋代著名美食家林洪与吴门钱谦斋交往后，说过这样一段话：“……尖脐蟹，秋风高，团者膏，请举手，不必刀，羹以蒿，尤可饕。因举山谷诗日：‘一腹金相玉质，两螯明月秋江’。真可谓诗中之验，举以手，不以刀。尤见钱君之豪也。”其实这说的就是我们现代人的白煮蟹。

其二是“尤可饕”。这是一种以蒿为辅料的螃蟹羹。高似孙曾在《誓蟹羹》一诗中写道：“年年作誓蟹为羹，倦不支吾略放行。”传宋高宗还情有独钟，不知是真是假。

其三是“洗手蟹”。是把蟹拆成块，拌上酒、盐、梅、姜、橙，腌上一段时间后取食。

其四是“蟹生”。用生蟹剁碎，以麻油熬熟，并草果、茴香、砂仁、花椒、水姜、胡椒俱为末，再加葱、盐、醋共十味，入蟹内拌匀，即时食用。

其五是“酒蟹”。这在冬日，将清酒和盐和蟹拌合浸上一夜，取出螃蟹排出的脏物，再加上花椒和盐，置于另外加酒的容器中，然后倒入原来浸蟹的汁，一起烧开，待汤汁冷却后倒入蟹中，汁要完全将蟹浸没。

其六是“醉蟹”。是用糟、醋、酒、酱各一碗，按酒七、醋三、盐二的比例腌制。

其七是“糖蟹”。诗人黄庭坚曾写过“海馔糖解肥，江醪白蚁醇” 的诗句。苏舜卿亦有：“霜柑糖蟹新醅美，醉觉人生万事？”，据载，糖蟹在唐代便已是地方贡品，到了宋代亦受青睐。

其八是“蟹酿橙”。选用已经黄熟并且带两瓣叶片的大橙子，把顶部切下，剜去里面的肉瓤，留下产许橙汁，塞满蟹黄蟹肉，再盖上切下的带叶橙顶部，放入蒸锅中，加酒、醋、水蒸熟。

其九是“蝤蛑签”。用蟹肉制成的酱，不过这种“蝤蛑签”只有江浙一带部分地区的厨师才会制作。

其外，还有蟹包、蝤蛑馄钝、炒蟹等许多品种，但不得入法。

从诗书或专著中了解，明代以前多以清水煮蟹为上，和我们现在的老饕们的吃法差不多，直到了清诗人袁枚的脑子里还是那般认为“蟹宜独食”,“最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙”。而一些主张“从中加鸭舌，或鱼翅，或海参者，徒夺其味，而惹其腥恶”，被不齿为是“劣极”的“俗厨”。

吃蟹吃出文化肯定是因为文人骚客。

绵延二三千年，吃蟹不止，蟹诗不绝，妙语连珠。

毕卓嗜酒，也是嗜蟹的老饕，他在《世说新语》里有：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生。”可见这先生嗜蟹之痴深，已可和生命等同而语。

酒仙李白《月下独酌》，那一副持螯举觞不羁之形，疏狂晕乎忘情之态，半清半醒间却不忘吟吟哦哦：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。” 欣欣然，忘我忘形，自在一仙。

唐代韩驹好吃九江蟹，常以蟹待客，曾作有《谢江州陆签判寄糖蟹》诗二首，其诗曰：“故人书札访林泉，郭索相随到酒边。来擘团脐先一笑，二螯能覆两觥船”，又“只讶平原驿使稀，不嗔彭泽寄来迟，劝君莫以无肠故，忍见纷纷躁扰时。”不管旧时还是当代，九江的湖蟹都十分丰盛，来九江谒朋拜友的文人们要想“郭索相随”那是最简单不过的事了，但往往让文人们喝得个烂醉如泥。

在江河日下的晚唐，盛唐气数已尽。八斗才高的杜牧无奈将一腔悲愤交于酒肆。“半醉半醒游三日”，这腔醉意，连同诗人满腹的经纶，都交付给了青楼红颜，这时的杜牧怎能不在“始造新酒，蟹始肥”的八月，持螯赏菊，风情中也才有了：“越浦黄柑嫩，吴溪紫蟹肥”的感叹。

苏东坡嗜蟹上瘾，有诗为证：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”以一诗换得两蟹，不知道是不是诗人吃亏了，若在今日倒是一桩划得来的买卖，诗人的得意之形实在可掬。

苏栾城，苏东坡之弟也，虽有“汪洋澹泊，有一唱三叹之声”的文章境界，却就是仕途多舛，不得已田园隐逸，落草民间也便有了：“楚蟹吴柑初著霜，梁园高酒试羔羊”的那般口福。

宋代还有高似孙写得《蟹略》，不曾读过，但《蟹》诗在心：“西风送冷出湖田，一梦酣春落酒泉；介甲尽为香玉软，脂膏犹作紫霞坚；魂迷杨柳滩头月，身老松江瓮里天；不是无肠贪卡蘖，要将风味与人传。”

陆游也爱啖螃蟹，在他的诗中写道：“传方那鲜烹羊脚，破戒尤惭擘蟹脐。蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”那还不待肥蟹擘开，就馋得满嘴的口水，持螯把酒，老眼放光。

宋景文有：“越蟹丹螯美，吴莼紫蟹肥。”

梅尧臣有：“樽前已夺蟹滋味，当日莼羹枉对人。”

皮日休有“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”

不管诗人纯粹嗜蟹，还是借蟹寓事，都是诗人们心曲，也是诗人心各有爱。

据说诗人黄庭坚就独爱扬州贡蟹，称其物美绝伦，他在诗中写道：“鼎司费万钱，玉食常罗珍，吾评扬州贡，此物真绝伦。”难能可贵的，他还谙熟烹蟹之法，认为蟹性寒，宜拌一点姜，并有：“解缚华堂一座倾，忍堪支解见姜橙。”和“想见霜脐当大嚼”的诗句。

和韩驹一样喜欢吃九江螃蟹的诗人大有人在，并为此所乐道。最为后世记得的要数宋代的徐似道，在游庐山后留下了传世之诗：“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。亦知二者古难并，到得庐山吾事足。庐山偃蹇坐吾前，螃蟹郭索来酒边。持蟹把酒与山对，世无此乐三百季。时人爱画陶靖节，菊绕东篱手亲折。何如更画我持蟹，共对庐山作三绝”。“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹”成了九江又一经典的文化名片。

宋人岳珂本是九江人，更谙九江蟹之优劣，他说：“九江霜蟹比他处墨，膏凝溢，名冠食谱”。他还特地作有《螃蟹》诗：“无肠公子郭索君，横行湖海剑戟群。紫髯绿壳琥珀髓，以不辜负夸将军。酒船拍浮老子惯，咀嚼两螯仍把玩。庐山对此眼倍青，愿从公子醉复醒。”他还将螃蟹赠与友人，雅趣：“君不见东来海蟹夸江阴，肌如白玉黄如金。又不见西来湖蟹到沔鄂，玉软金流不堪斫。九江九月秋，风高霜前突兀瞻，两螯昆吾不受刀，颇有苌碧流玄膏，平生尊前厌此味，更看康庐拂空翠。今年此曹殊未来。使我对酒空悠哉。旧传骚人练奇句，无蟹无山两辜负。老来政欠两眼青，那复前筹虚借箸，祗只乡国已骏奔，军将日高应打门，流涎便作面车梦，半席又拟钟山分，先生家住岷峨脚，屡放清游仍大嚼，襟期尽醉何日同，试签太玄呼郭索。”

朱子弟子都昌的曹彦约也作《望庐山》一诗：“暮年秋色恋江乡，酒熟鱼肥蟹著黄”。以至于老年的曹彦约还念念不忘家乡的螃蟹。

李贽一生颠簸，想必吃蟹是在他福建晋江老家，他说：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者至极，更无一物可以上之。”这也许是他老家吃蟹的记忆，因“敢倡乱道，惑世诬民”获罪后还哪来这些享受？

蟹形丑陋，想必画家罔顾，画家们也没有冷落螃蟹入得画来，还作有好诗。

明代大画家徐渭就有《题画蟹》：“稻熟江村蟹正肥，双螯如哉挺青泥。若教纸上翻身看，应见团团董卓脐。”由此可见画家对蟹观察入微，笔下生动，一墨千金，其诗写得明快、传神。

郑板桥亦画蟹，题有画诗：“八爪横行四野惊，双螯舞动威风凌，孰知腹内空无物，蘸取姜醋伴酒吟。”

艺术大师齐白石，面对日寇入侵，在一幅《螃蟹图》上题“处处草泥多，行到何方好？昨岁见君多，今年见君少”，以“常将冷眼观螃蟹，看尔横行到几时？”寓意日本人的可悲下场。

明末清初诗人张岱，啖蟹出名，曾与友人举行过“十月蟹会”，称蟹“不加醋盐而五味俱全”“豪黄腻积，如五指珀屑，团结不散，虽八珍不及。” 　

吃蟹最痴迷的当数清代戏剧家李渔，他在《蟹谱》中写道：“以是知南方之蟹，合山珍海错而较之，当居第一，不独冠乎水族，甲于介虫而已也。”他还总结出一套食蟹经，吃蟹细节都写得真真切切。李渔喜食蒸蟹，他说：“凡食蟹者只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食，……旋剥旋食则有味。”李渔晚景凄凉，不堪潦倒，但每年蟹市未到，就先一点点存钱，家里等蟹上市了，他便买上一些养在大缸里，一直吃到下市，每天五六只，为此他还将秋天称作“蟹秋”。

清代文学家曹雪芹不知道是否钟情于螃蟹，但在文学名著《红楼梦》“林潇湘魁夺菊花诗，薛蘅芜讽和螃蟹咏”一回中，却把大观园中的螃蟹宴写得深刻至极。你读的贾黛和薛宝钗的蟹诗，便叹曹雪芹的神来妙笔。

贾宝玉吟道：“持螯更喜桂阴凉，泼醋擂姜兴欲狂。饕餮五孙应有酒，横行公子却无肠。脐间秋冷馋忘忌，指上沾腥洗尚香。原为世人美口腹，坡仙曾笑一生忙。”

依林黛玉性格显然不屑贾宝玉的“雕虫小技”地回吟道：“铁甲长戈死未忘，堆盘色相喜先尝。螯封娜玉双双满，壳凸红脂块块香。多肉更怜卿八足，助情谁劝我千觞。对斯佳品酬佳节，桂拂清风菊带霜。”

薛宝钗也故作谦逊吟道：“桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜。于今落釜成何益，月蒲空余禾黍香。”

纵使《红楼梦》里蟹诗有千解，我只限于对吃蟹的心趣。

还读得清代诗人晋灏的《食蟹》，诗云:“荒蒲飒飒绕渔舍,西风昨夜清霜严。一星远火照秋水，郭索数辈行监馋。浪岂博带纷出簖,厥名则异实则咸。往常但侈鱼肉味,尖团嗜好殊酸咸。朵颐翠釜灶觚立,老饕口腹真食馋。金膏浓腻一筐足，玉脂滑润双螯缄.分擘肌理片条缕，攘擎那恤污衣衫。脐防性冷医戒勿噬,譬如萧艾终当芟。森森做坐销戈戟气,积甲熊耳何山岩。面目奇丑固骇示，《尔雅》有释宜开函。以貌取物失诸蟹,岂知内蕴非同凡。九雌十雄语可谱，从此乐得深杯衔。豪情未减毕吏部，酒泉之郡谁为监。”诗人食蟹的兴致了然。

章太炎的夫人汤国梨更是直言不讳：“不是阳澄湖蟹好，人生何必住苏州？”

持螯把酒，我也十分喜爱，但不得诗人蟹诗全部，挂一漏万，不是我的错，而是蟹的诱惑，诗的诱惑，我也迷迷瞪瞪，忘情忘我。

读得蟹诗可下酒，你说可否当真？