武定在上

武定在上，这是一个旅者的用心。

旅者无所谓多情，在没有方向的浪迹中，多一次停顿就是对那片土地的褒扬，而又滥觞于怀，那是对那片土地的钟情，再后来无语噎泣的话，就已经对那片土地已是萦怀牵念极深。

旅者的哲学是没有定义的，只有目光和脚步。行走中的吟唱总是不假思索，而对于脚下那片土地的忠厚却是来自内心深处的。

我亲眼目睹了一个叫桑恒昌的诗人，曾经以跪拜的名义，虔诚和宣示着自己：“在狮子山正续禅寺／连求三支神签／第一个是下下／第二个是下下／第三个还是下下／我没有沮丧和不安／却倍加感到欣然／如果武定还有坎坷和灾难／就由我一个人把它全部带走／为了这壮美的山水／和深厚的土地／我愿含笑／走上十字架／心到神知／最后赐了一个上上签。”

心声厚德，天地不吝，上上签也只不过是自己设法找到宽慰的那个引子，而真正的回报是这片土地让你心中不舍。

我常上山来，在如正的禅房里品茗参悟，总感到人是何其些微、渺小，而武定在上。

徜徉回廊朱阁之间，或彳亍羊肠幽径之下，你便不时记起了明朝那些事儿——

1368年1月23日是个吉日，可武定老百姓才不管你什么个日子，这一天，朱元璋袈裟换得皇袍成为了大明的皇帝，却老百姓心里装的一直是那个遁迹狮山的建文皇帝。

皇帝爱长子，百姓疼幺儿。朱元璋确实给了长子朱标机会，洪武元年春正月朱标被立为太子。可是朱标只有那个名却没有那个份，洪武二十四年秋八月乙丑，跑了一趟陕西的朱标，回到京都没出几个月就死了。白发人送黑发人，朱元璋当然伤心。有可能是对儿子早死的补偿心理，朱元璋慨然将皇位传给了孙子朱允炆。

朱允炆是朱标的老二儿子，《明史·本纪第四·恭闵帝》是这样说他的：“颖慧好学，性至孝”，朱元璋对他的评价也不错：“皇太孙允炆仁明孝友，天下归心，宜登大位。”

历史是不看过程只看结果，“宜登大位”也只是他爷爷朱元璋的一面之词或者说是一厢情愿，后来的结局也正好证明了，早知道这样还不如给野心勃勃的朱棣一个顺水人情。

有人说这都是皇城的风水给崴了，前前后后10个朝代都看好金陵，但就是从未做过长期一统天下的都城。

更怪那个赢政惹的祸，当得天下定都咸阳时，心中的郁结不是眼下的一付烂摊子，而是不断传来金陵王气的消息。始皇帝再也安榻不下了，于是一道谕旨把金陵改叫了秣陵。为切断地脉，流泄王气，又劳民伤财在城内挖一条深长的河道，这条河就是香艳彻骨的秦淮河。

历史就像开了一个玩笑。

一场靖难之战整整打了3年，建文四年六月，应天府被攻陷了，最终以“宫中火起，帝不知所终”了结了朱棣的帝王情结，金陵作为帝都也恍如春梦。

当然，武定人是不在乎那场战争的，也不在乎谁做了大明的皇帝，而在乎的只是建文皇帝将龙袍换得一袭袈裟的悲悯，八千里芒鞋踏破只躲过了生死一劫，却无法改变数十年牢落的寂寂命运。

不过武定人给了这位落跑皇帝足够的面子，不仅收留了他，人们还在此建了一座天下无二的皇帝祠阁，祠阁建在一个高8米的平台上。平台正面无阶梯，需由左右两侧的石阶“九龙口”登上丹墀；石栏栏头有一只动物，武定人称它望天猴，这就是只有在皇宫前华表柱头上才有的那个“猴”，台下有9个高低不一的平台，这就是按官职品位大小跪拜的“品级阶”，而且在建文帝座前高挂的是“帝王衣钵”的巨匾，最有意思的是殿内正中为惠帝坐像，慈眉善目，神态安详，身披袈裟，双手合十，甚为端严。左右各塑一太监，两厢为随从大臣塑像和牌位，以及五十三圣像，丹青淡采，神态各异。可见做了和尚的朱允炆还一直耿耿于心是他“九五之尊”的帝威尊严。

武定的先人绝对没有人去想沾这位皇帝的光，更不会想到日后以一帝名声赚来几个钱。但狮山没有了这位皇帝，狮山也就是狮山，一座淹没在众山之下的区区山丘而已，皇帝来了，故事多了，狮伏龙潜，也就引来儒、释、道兴。“帝王居”里龙凤柏半枯半荣，大雄宝殿前孔雀杉葳藐耸天，禅房花台上牡丹含苞吐蕾，据传这些都是帝遗之物，可想而知一个皇帝担待一座山的名份，谁还敢不让这山“西南第一”？

参禅打坐，那是出家人的事，而一介旅者，兴致还在山形草木，走过路过，大多留下的是‘到此一游’的几张照片，则很少的人研读雕柱上的那些楹联。

在狮山读楹联，绝对是你人生中上过的最好的一堂哲学课，狮子山诗词楹联诸多，疏于笔记，仅记得书于大雄宝殿和帝祠阁前那一副脍炙人口的对联：“叔误景隆军，一片婆心原是佛；祖兴皇觉寺，再传天子复为僧。”；“僧为帝，帝亦为僧，数十载衣钵相传，正觉依然皇觉旧；叔负侄，侄不负叔，八千里芒鞋徒步，狮山更比燕山高。”

还有清权州牧越巂马坍也题了惠帝祠阁一幅长联：“沧桑忽成田，那堪君臣师弟仓皇出奔，综计廿余人中，讳姓讳名，半从半遁，不过几著残棋，闻梵呗之清音，说什么为龙为虎；灵山今有路，回思浙蜀楚黔踪迹殆遍，总历四十年内，时行时止，或哭或笑，大都一场春梦，听钟声于夜静，却原来是色是空”。

这些对联不仅仅说明皇帝来过，而更多的你能读出点别的什么？白云苍狗，沧海桑田，谁堪帝王谋臣，还不都是躬身屈膝，又谁堪高头大马，香车宝盖，也不得不得讳姓讳名，偷偷摸摸，提心吊胆。如今好了，唱梵音于晨曦下，听禅钟于夜静中。如果人真要是看破了什么，那就是天下多少兴亡事，都付笑谈中。你来狮山一游，能得此悟也就够了？

武定在上，不是广告词，武定不需要杜撰的而且虚情假意的那些词语。武定在上，是天地孕育了眼前这般灵山圣水。己已的大裂谷的奇诡雄险，水城河的曼妙温情。

人生多舛者，不妨选择水城河。

水城河是滇云遗珠，在数百里方圆，谁能找到类比的山水，九寨沟远了点，这水城河近在眼前，你忽略不是山水的错，而是在于你缺少发现。

初晤水城河，那是记者拍回来的一堆照片，冲动就在顷刻间，来不及半点酝酿，立马而去。心想，刻意的拜谒也许还不如一次莽撞，水城河就这样冒昧地认识了。

水城河离县城50余里，虽是山路且蜿蜒悠长，但山峦叠嶂，沟壑纵横，风情一路。

炊烟数缕，黄花点点，从停车处走过一个村庄，过一座小桥，翻一个土丘就到了。只见河岸青油油的草甸，独木成景而不知名的那些树看似有些阅历了，也许和这条河一样是少年还是盛年，天机不泄，也无人可问。

羊在山坡上，咩咩几声又顾及吃着娇绿的树叶，水牛踏碎水中的倒影，搅得一河的浪漫。老农荷锄于跳墩石上，翩然如舞者，玉台绿帐，相得益彰。

水城河你是看不见一泻千里，碧波荡漾之势的，但曲肠回觞倒像是一首悠扬的恋歌。你只能小步慢走，河水清澈透底，有心的话你看得见河中小鱼呵欠。

过了草甸，就是山岸，但并不难走，岸石危危，嶙峋多姿，山亦石，石亦山，个个看似憨态可掬，却不乏灵异动感，不见开口却已闻声。

其间有很多平整如方台的磐石，人在其上，或蹲或做或站立，头顶苍穹，面朝高崖，静气闭目，何求面壁开悟，人生何处不舞台呢？

水柔不乏力，山石被淘得大窟小孔，倒也好看，更有水流拍击，发出鼓声阵阵，隐约千军来奔，想象这水中一城也许是过去的兵家必争之地。

有一处滑石坡大得出奇，也宽得出奇，那水到了这里就缓缓地漫过，阳光下，玉光闪闪，仿如玉毡银毯。

再往下，河床次第而跌，形成小不过半米大到20余米的众多瀑布，席石而坐，看撒玉掷珠，你会生出很多情绪。

接下来就是飚水岩瀑布，这是水城河的结晶，也是集大成。温柔的河水在这陡然一跌中有了“飞流直下三千尺”的气势。

飚水岩瀑布绝对不是最大最美的瀑布，但它是最有个性的瀑布，不忍一水温柔而到了这里而变得毅然决然，倔强地一头扎下，我不问它该走向哪里，只见影映万树千藤之中，不顾盼，不回首，潇潇洒洒。

水城河就这样不论春来暑往，总清洌碧绿，可人得像山野中的彝家少女。

只是可惜水城河没有任何摩崖题刻，也没有观景楼台，更没有诗词楹联，纯净的美丽让我有些恻隐，于是打油一首，只证明我来过：

春绿点点一河秀，巉岩森森水城兀；

弦笛笙歌天籁远，山茅佐酒可下厨。

遍寻三迤觅不见，滇中闺里有遗珠；

莫与桃源争芳去，五柳居处羡罗婺。

看完水城河再看己已大裂谷则又是别样心情，人生得意者，该来。

那般气壮山之美，不是东非，而在武定。

裂谷大气，再好的词汇都无法渲染，12公里长的裂谷，深达300余米，最宽处200米，最窄处仅6米，当你遗憾鸡犬相闻不相通时，却蓦然发现“天无绝人之路”，就在最窄处，横亘一石化作“天生桥”。

裂谷是伟岸丈夫的化身。

神力一剑，高山两开，悬崖耸峙，面面相觑。瘦骨青筋，狰狞不怖，一步一面，面面有形。

谷底是湍流急下的大梁河，河水潺湲，四季不断，这又让我想到了大丈夫的“剑胆琴心”。

更让我震撼的是当年两红军面对深谷，大气凛然，从容对死，壮哉。

武定，于是就成了一个活脱脱的彝族符号，这里是罗婺人居住的坝子。在这块土地上，无数罗婺的后裔们，一点点拾缀历史的残片，拼凑出那幅“雄冠南诏三十七部、势力兼制全滇”的英雄史诗。然而谁都知道，站在被荒草掩埋的凤氏旧城上，只能向着先人远徙的背影交谈。“罗婺万户”不再，但罗婺的精魂还在，罗婺有自己的火脾气，有自己的酒性格。武定县委书记李怡告诉我：“我们要还原一个罗婺古镇，打造一张罗婺文化的名片。”到时候，就在狮子山脚，让四面青山环抱的罗婺古镇上，处处是美景、美酒、美人。

武定在上。

还是这句话，一个旅者无所谓多情，却面对武定风情万种，我亦以跪拜的名义。

这是我对这片土地的深深的敬意。