广州品粥

无缘到广州工作，但几乎每年都到广州一次，每来一次都去吃吃这里的早茶，而每次早茶必点一碗粥。或瘦肉粥、排骨粥、皮蛋粥、粉肠粥、瑶柱白果粥，哪怕是白粥也罢。

在家就有喝粥的“劣根性”。20年前是农民，没有足够的大米，吃不了硬饭，每日三餐至少有两顿都是喝粥过日子。到了云南，依然亲近粥，醉了必喝粥，不醉也自有粥是最爱。一碟自腌的泡菜，或买来的青椒虎皮碎椒，抑或是一砣又香又辣的牟定天台腐乳。

到广州还是粥，别人不解。

家乡的粥或是云南的粥都单纯，单纯得没有可以写的，简单说的话，与饭的区别仅仅多了一箪或半箪的水而已。

广州的粥可有内容，不是多了些料，而是粥的无穷内涵。

到广州喝粥自然会想起“艇仔粥”的辉煌历史，据说艇仔粥的做法很不简单，先将鱿鱼、鲜虾、鱼片、蜇皮、油条、花生、葱姜等切碎，淋麻油与酱油，后以沸滚米粥冲食，因其味美可口，500余艘粥艇斗艳珠江，成为广州清时的一道亮丽风景线。

其实，不仅是广东人爱粥，国人爱粥者多矣，喝粥的历史也可上溯远古。

据书上说，粥的出现距今大约六七千年，那还是新石器时代早期，有一种三足鼎，也叫着“鬲”，一种有了造型的陶器。在“鬲”上加米就是“鬻”了。《礼记·檀弓》有驙粥之食的说法，意为：“厚曰驙，稀曰粥”，这可以说它是陶器诞生后最早出现的烹饪饭食。

君不记仰韶文化，也如若忘了河姆渡文化，但你得记住什么叫粥，《通览外纪》说：“黄帝作釜灶，而民始粥。”又有袁枚《随园食谱》：“见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”

一直以来，我对粥只吃，从不思考。据说粥品多达千种，粥的文化也十分丰富，如唐代的“桂花鲜栗羹”，是用西湖藕粉配糖炒栗片，再加桂花、白糖提鲜生香；宋代的“道场羹”，则是在白粥中添加肉脯、青菜、鲜笋与面条；明代的“七宝粥”，是七种果仁和蜜饯加精白糯米，用温火熬煮整夜而成；不过同名的粥却有不同的做法。像有千年历史的“腊八粥”，只要做粥的师傅不同，下的料也就不同，有的是4－7种，有的是8－12种，最多的达24种，我不知所以然，这是不是暗合“二十四节”的缘故。《酌中志》记载的主料是白米、菱米、红枣加核桃仁；而《红楼梦》里写的主料则是大米、饭豆、栗子、菱角、香芋、红枣和花生；《燕京岁时记》描述的主料却是白米、黄米、糯米、小米、菱角、栗子、松子、红豆、花生、桃仁、杏仁、瓜仁、榛仁、枣泥、葡萄和红白糖。

粥，更可贵的还有它简便易行的食疗效用。《礼记月令》讲：“仲秋之月，养衰老，授几杖，行糜粥饮食。”《慈生随笔》讲：“每日空腹食粥一瓯，能推陈致新，生津快胃，所益非细。”

粥，也总是与穷荒潦倒联系在一起。

宋人曾元澄的“嘉平新节纪，岁事盛东京”和梅尧臣的“愁气变久雨，铛缶空无粥”，不难看出当年的庄户人家在灾荒年成的苦难无助。

又从郑板桥给他弟弟的信里看到：“十冬腊月，凡乞讨者登门，务饷以热粥，并佐以腌姜。”那凄凉景象仿佛在目。

都说《红楼梦》是曹雪芹求粥度日写出来的，假若他一生过着钟鸣鼎食的生活，可能就没有“红楼梦”的今天。敦诚、敦敏兄弟曾在诗中说：“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”，此两句足可见曹雪芹的寒碜到了极点。

我少知道粥也是别人所爱，更少知道唱粥诗文不少，大多情韵俱佳。尤情彩飞扬的苏东坡。他由湖州任上移任密州时，曾约秦少游同逛镇江的金山寺。但不料当日风浪大作，无法返航，于是留宿僧寺。在寺里，他诗性大发，留有《大风留金山两日》一首：“潜山道人独何事，半夜不眠听粥鼓。”诗中的“粥鼓”，大概就是寺庙清晨传膳的击鼓声了。可想象，此时的苏轼，被倾轧后浪迹江湖的失落与无奈。苏轼的另一首求粥诗道：“老我此身无着处，卖书来问东家住。卧听鸡鸣粥熟时，蓬头曳杖君家去。”这诗更加看得出苏轼没落无遮的艰窘处境，再有“地碓舂禾亢光似玉，砂瓶煮豆软如酥”淡薄诗句里流露出如粥一样的淡薄人情。

鬼才李商隐有“粥香饧白杏花天，省对流莺坐绮筵”，陆游也有一首《食粥诗》：“世上个个学长年，不悟长年在眼前，我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。”

这等溢美之词，我能对粥无动于衷？

粥，还有更多的故事，有心的话，你可以找找资料，或听我慢慢讲来。先说说“断荠画粥”。范仲淹之所以道出：“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”，是因为他幼时家境困难，常以粥当餐。据说，每天都将粥冷了的粥分成四份，早晚各吃两块，再用一把荠菜和着充饥。

再是“粥饭僧”。都记得陆游“莫轻凡骨未飞腾，要胜人间粥饭僧”的诗句吧。传说五代后唐愍帝时期，李愚等老臣儒腐无能，惟命是从，诸多政事没有自己的主意。愍帝为此大为光火，称其文武百官都是些“粥饭僧”。

三是“煮粥燎须”。唐代有一大臣叫李责力，他为人忠厚老实，对人孝道。一次姐姐患病不起，多日不思茶饭，因此他想下厨为姐姐熬一碗粥喝，没有想到会被火苗烧了胡须。姐姐看了十分心疼，不准他再这样，可他说：“姐姐病成这样子，我也老了，别的帮不了姐姐，为姐姐煮几次粥总可以吧？”姐姐感激涕零，长久不能自己。”

“粥”字最有人情味的还是“养育”，《大戴礼记》云：“初俊羔助厥母粥。俊也者大也，粥也者养也。”几乎所有的孩子成人，都是母亲一口粥一口粥喂大的。

我到广州，必到南沙金洲的祈福酒店，那里喝茶很是热闹，去晚了就哪怕是坐在走廊上的位置也心甘情愿。这早茶吃的也不轻松，学广东人不谈钱，要来生菜、凤爪、糯米鸡，还有几种叫不出名的小点心。但那挤来挤去你也够受和叽里咕噜的白话，我从来欣然，乐此不疲。云南没有这机会，一碗米线都不能自如地享用，除非你不上班。每次早茶，外甥女老不吃别的，就一碗白粥。我笑她“五十年不变”，她却不以为然。

白粥其实也不姓“白”，如果白粥再配加中药材，那可是一种难得的“粥疗”。李时珍曾在《本草纲目》中就有描述。如赤小豆粥利小便，消水肿脚气，辟邪厉；绿豆粥解热毒，止烦泻；薏苡仁粥除湿热，利肠胃；茴香粥和胃治疝；竹叶汤粥止渴清心；酸枣仁粥治烦热，益胆气；薯蓣粥补肾精，固肠胃；芋头粥宽肠胃，耐饥寒；胡萝卜粥宽中下气；菠菜粥和中润燥；韭菜粥温肾暖下等。

我特爱粥，也特希望和在广州人一样，静静地旁若无人地享受喝粥的感觉，那如同我喝酒一样的随心所欲，一样的酣畅淋漓。

可惜，我是一个“云南山人”。