五荒六月晒鱼烤

五荒六月晒鱼烤

                                            虞友娜

 　“靠山吃山，靠海吃海”，靠近“中国唯一的海岛古渔镇”东沙，勤劳聪明的妈妈就曾经晒鱼烤卖，以此养家，供我们姐仨读书成长。

五黄六月，在我们小乡村里习惯叫做“五荒六月”。农历五、六月间天气最炎热的时候，田野间只有早晚可见劳作的人，人们能不出去就不出去了，以防那火辣辣的日头晒脱人皮。庄家都被晒蔫了，真是一副“荒”了的情景。但是晒鱼烤，在“五荒六月”里却是好时候。

曾经“船以千计，人达数万”的海岛古渔镇东沙，虽然早已退去了曾经的繁华，但在我童年的记忆中依然热闹。最热闹的是山嘴头码头，近海捕捞的渔船每天按潮汛出海、靠码头，东沙和西沙的运输船也都停泊于此。妈妈就从山嘴头的渔船上买杂鱼来晒，晒干的鱼就称为“鱼烤”。渔谣里唱道“小鱼甲来晒鱼烤，街角落头四处销。”为了免去挑回家的路途劳累和影响鱼的新鲜度，我们就在山嘴头的海塘上晒。通向山嘴头码头的海塘都是用大石块垒成的，无遮无拦，真是个天然大晒场。

鱼从船上买过来，还是程亮透鲜的，妈妈就一蔀一堆倒在大石块上，我们姐仨就把鱼散开去。散的速度要尽量快，阳光从6点多就已明显热辣了，如果不及时散开，鱼压在一起，不多时间，就会不新鲜，甚至臭了。我们晒鱼，是很有仪式感的。第一遍散的时候，散得乱七八糟，只为快。等都散开后，为防止火热的石头把鱼烫熟，就得赶紧翻面。我们就从最早散鱼的地方开始翻。最多的鱼是梅童、黄级、小带鱼（晒干后称为带鱼丝烤）、玉旗鱼、虾潺（晒干后称为龙头烤），都是平常小海鲜，混在一起，称为“杂鱼”。第二遍翻面时，我们就顺便把这些鱼拣开来，梅童一排，玉旗一排。在体力劳动中也锻炼了逻辑思维，怎么样把鱼分拣开，排得整齐，排得快，成为了我们姐仨你追我赶的乐趣。望着排得整整齐齐，密密麻麻的鱼们，我们摸摸蒸干了汗水的脸，满心欢喜。然后就是每隔半小时一遍的翻面，防止鱼被晒熟。五荒六月足日头，到午后三、四点，鱼就晒干了。我们就把鱼烤收起来，按类整齐地装进蔀里，蔀底铺着一层塑料布，等鱼烤热气散尽，就用塑料布包严实，防止回潮。有时，山嘴头刚好有运输船要去宁波、上海，妈妈就马上坐运输船去卖。一天就晒干的净淡鱼烤，蒸一蒸，下酒，当零食，美味得不得了，很受城里人喜欢，妈妈一般两三天就能卖掉一批。称晒干的鱼为“鱼烤”， 确实比“鱼干”更有意味。鱼经过太阳这一天然烤箱，烤干了水分，又吸纳了阳光的气息，味道更正，更健康，更营养。人同样经过了烈日炙烤，洒下了晶莹的汗水，将来更经得起生活的考验了。

要是天气不好，鱼就得先腌着，等晴了再晒，那就是咸鱼烤了。说起咸鱼烤，我们村里还流传着“吃三条龙头烤放三个二踢脚”的故事：阿达的爷爷年轻时是个弹棉花匠，一年四季走南闯北找活干。有一年，他到了内陆某地，走进一家小饭馆吃饭，发现有家乡常吃的咸龙头烤，觉得很亲切，就点了一份。没想到，小二先到店门外放了个二踢脚，然后再端着一个白瓷碟子，给他上了一条龙头烤。他虽然觉得奇怪，但是一条不经吃，又点了两条，小二又放了两个二踢脚。原来，当地人稀罕咸龙头烤，饭馆里要是有人点了咸龙头烤得先放个二踢脚，当然，每一条的身价也高得吓人。阿达的爷爷一看这情况，棉花也不弹了，赶紧打道回府，从此专做晒鱼烤、卖鱼烤的生意了。阿达的爹和阿达也都子承父业，成了远近闻名的“鱼烤之家”。

五荒六月晒鱼烤的经历，于我们早已远去却难以忘怀。于我们东海边上的人们来说，鱼烤是家家户户少不了的家常菜，是刻在骨子里的美味。于很多阿达家来说，晒鱼烤（晒鱼鲞）成了发家致富的产业。原料从小杂鱼丰富到各种海味，鱿鱼、鳗、带鱼、马鲛鱼、鮸鱼……

鱼个头大了，需要剖开再晒，人们叫它们为“鱼鲞”了。季节也从夏季一直晒到冬季。鱼鲞（鱼烤）琳琅满目，广受欢迎。随着销路的拓展，原来的单打独斗满足不了市场的需要了。阿达们联合起来，建造了冷库，开辟了晒场，成立了公司，注册了品牌，通过网络甚至销到了海外。连晒鱼鲞的场面都成为了一道亮丽的风景，外地游客争相参观，真是晒鱼晒出了大名堂，晒出了财富路。