黄材运
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如果一定要在衢州市范围内寻一处最有古意的寺院，大约非大洲镇的西山寺莫属了。当然我说的古意，并非单一的指寺院本身的建筑，若单说建筑，远比西山寺早的多的是——有人总喜欢选择性地从寺院初建时算起，却无视它后来一次又一次倒塌后重修，直至连原先的一片瓦也没有。我说的古意，是一个综合的概念，比如周边的古树，寺院内的用具，印证寺院的附属物件，文化传承，当然也包括寺院本身的建筑，所处的地理环境，共同形成的一种氛围。
从衢州城出发，沿320国道往东，至东港的百灵路，南折，一直向南，过大洲镇，进入七七一矿 ——一个20公里大大的“7”字，就到了大尖山（乌巨山）脚下，在那个操蛋的横式“V”字型急转——急急如律令的左转——之所以说它操蛋，是这个弯拐的不长脑袋，几乎可以让女司机无法完成到晕厥 ，而急弯的周边，偏偏是分分钟可以拓宽的荒山，有人居然让它存在了十多年，并将继续陪伴那些女司机们泪奔下去。
盘山而行二三公里，在一片稍稍的开阔地，就能看见上山的水泥台阶了。这就是通往西山寺的必经之路。
最先进人视野的是路旁的一棵大樟树。通常在农村的村口，都有几颗这样的大樟树，这几乎是江南村庄一种象征性的标志。一方面可以遮风挡雨，另一方面浙赣一带的风俗都视它为神树，每每被当地村民朝拜 ——看看那樟树底下扦满的香杆，你就明白了。
这条小路很有意思，不但沿途景色优美，似乎布置也很合理：不是一味的上坡，它总是一段上坡后一段平缓地，一段台阶后一段泥石路。而转过一个又一个小山岗时，你再回头远眺，整个七七一矿、大洲、横路、东港，尽收眼底，视野非常开阔：河流蜿蜒，阡陌纵横，房舍林立，以前读到那句“仁者乐山”不甚明了，现在我肤浅地以为大约是指登山可以开拓胸襟吧。
停停歇歇走了一半的路，路旁山岩上先人凿有一尊石观音，工艺有些粗糙，自然无法与云岗石窟相提并论， “文革”时还被人毁了容，但据考证是元代的古迹，好像还十分灵验。家母多年前曾为小弟在此求过一子。那年走到这里正值天空下着雪子，便将此子唤作“黄雪子”，如今这个臭小子已长成小帅哥一枚了。
我不是个佛教徒，但我尊重佛教。不少人对于佛教的理解，基本上停留在愚昧的乡下老妪背着黄袋到处赶庙会式的认知。但是你细想一下，一个能够盛传几千年不衰，以劝恶从善慈悲为怀为主旨的宗教，肯定有它存在的价值。看看那些匍匐在西藏路上的佛教徒，一心赶往麦加朝觐的穆斯林，还有手捂《圣经》宣誓的总统、科学家牛顿、旷世奇才弘一法师……这个世界还有许多未解之谜，有一种神秘的力量你看不到，但它未必不存在。
江南没完没了的雨水滋润着大地，满山满坞尽是绿色。越往里走植被越丰茂。这里最多的是青青的毛竹，那满眼的翠绿十分养眼，而满径的落叶更增添了山间的幽静。路上偶尔横亘着倒伏的杂树，没有被阻隔的感觉，反倒觉得增添了别样的情趣。
翻过最后一座山岗，有一段下坡的黄泥路，赤脚踩在上面软软绵绵，很奇妙。阳光透过竹林照射过来，斑斑驳驳，云移影随，光怪陆离，幻影蹁跹。穿梭在里面似乎通过时光隧道进入到了魏晋，山风吹过，竹杆微颤，如无形之手拨动琴弦，恍惚竹林深处传来嵇康先生那曲旷逸不羁的《广陵散》。
心想，岁月静美是不是就是这个样子？
过了一条毛竹拼成的小桥，豁然开朗，西山寺就静静地坐落在这个山坳里！已经千年，千年的变迁，从建成到自然倒塌，从重建到兵燹洗劫……不断轮回，涅槃重生。眼前这座禅院是民国年间重修的，里面一栋是清代的建筑。没有和尚，人烟稀少，香火寥落。我从上世纪八十年代初，就无数次来过这里，最热闹的一次也不过区区二十余人。那时，最后一任住持是图芳法师。自从他圆寂后，一直没有正式的住持，偶尔来的云游和尚，只是暂时在这里歇脚。管辖地后祝村甚至花钱请和尚来坐堂，屡请屡走——连和尚都嫌这地方没油水可捞了，可见这个社会已经浮躁到了何种地步。
西山寺门口有一畦菜地，寺里来的香客，主要的素食来自这片菜地，一方面自力更生减轻寺院的负担，另一方面勤劳朴素也是佛教中人必备的修养。
竹桥上游原来是一口塘，叫“运木井”，多年来已被冲落的泥沙淤塞。三十年前我来这里，还能看见塘中央露出半截木头。
据传宋朝有位得道高僧，法力无边，叫妙僧禅师，因扩建西山寺需用330根木头，便外出化缘。他想衢州本地没有这么大的老板，就直接去了杭州钱塘江边一家大木商行，向老板化缘。老板也是信佛之人，便问妙僧需花多少木材。妙僧怕直接说出这么多会吓着人家，便说只需我身上一件袈裟所盖。商行老板听后哈哈大笑，一件袈裟能盖多少木头？便慨然应允。 妙僧迅速脱下袈裟，撒向木堆。袈裟随风扩散，如一顶巨大的帐篷，不多不少，盖住的恰恰是三百三十根木头。妙僧深深一揖：“君子一言，驷马难追。佛结有缘人，善有善报。”然后双手合十，口中念念有词，脚下一跺，木头纷纷滚入钱塘江中。老板此时反悔已迟，只有目瞪口呆。
回到西山寺，妙僧法师让木匠从塘里捞出一根又一根的木头，待到最后一根木头出水时，木匠叫了一声：够了。那木头就搁在水里，再也拖不上来了。
小桥西侧，竹林深处，古墓悄然，是宋以降西山寺历代住持、和尚的冥息之地。风轻林幽，历经沧桑，已蔚然成景。
寺左百年枫树参天，枫叶如盖；右有香樟，遮天蔽日，树下磨盘合盖成桌，别有风趣。南边山坡上是后祝村的老房子，当年集体化时生产队里上山伐树砍竹在此休憩，与老禅寺已为邻多年。
西山寺全称叫“西山乾明禅寺”，始建于南北朝，距今已1600余年。西山大约指的是处在大尖山西边的方位吧，而乾明之前叫“开明禅寺”。据说是宋代高僧开明法师在此寺住持时，颇费心力，将西山寺发扬光大，达历史最鼎盛，建有屋宇百所，僧侣数百号。西山寺与周边寺庙分分合合，合合分分，数易其址，无法确定何时何人始创，因开明禅师贡献最大，居功至伟，后辈便尊他为始祖，并将寺名定为“西山开明禅寺”，近世更名为“西山乾明禅寺”。
现存的西山寺分三个部分：前殿、后殿和南北两翼侧房。
前殿并不宽敞，也不豪华。一尊弥勒居中间，四大金刚侍两边——大约所有寺庙的格局都如此。弥勒挺肚憨笑，让人想起那副名联：“大肚能容，容天下难容之事；开口便笑，笑世间可笑之人。”一语道破佛教宏旨，入木三分。抬眼望，横粱上有重修该殿年份，“民国二十四年”即1935年，从房屋结构外相看，与此年份颇相吻合。
出前殿，要上十八步台阶，后殿要比前殿高出一筹。
两殿相隔丈许，如老宅之“天井”，两旁各置花缸一个，俱是康熙年间旧物。左边一株老金桂，待到八月中秋 ，花压枝头，满室飘香，桂花与檀香融为一体，飘飘渺渺，既有俗家之馨，又含禅家之味，让人迷醉，分不清是在尘世还是在佛门。
右厢一棵罗汉松，已阅千年。屈曲而长，木瘿累累，分明是佛家之隐忍包容，不与人争一日之长短，但与时光共蹉跎。松下有石槽石缸，厚重质朴，贮水明澈，可浇花可养莲。
后殿就是“大雄宝殿”，佛教创始人释迦牟尼法相庄严，盘坐莲花，曲兰微指，似向世人指点迷津。背面观音菩萨，慈眉善目，力主救苦救难普度众生。该殿重建于光绪年间，原存古罄一口，每逢初一十五，钟声敲响，十里八乡，闻之肃穆。
南北两翼是厢房和厨房，为住宿和餐饮之用。
殿后有两棵大树，南柳杉，北香榧，均在清初所栽，已逾三百多载。似后院卫士，与众树木毛竹共挡东山泥石侵袭，守护寺院平安无忧。树下一碑，年久漫漶，已难辩识，大抵记载寺院始末。
西山寺依山而建，座东朝西，本不是太好的朝向，特别在夏天，西晒尤甚，但在夕阳余晖里，马头红墙，古木露梢，祥光映照，屋顶香烟缭绕，四周薄霭氤氲，如灵气晃现，古意盎然，很有些禅意。
山林静寂，晚风轻拂；暮鸦归巢，竹影摇曳。
貌似孤独，却是特别——是西山寺。
