黄材运
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有一段时间没出门，心里就烦躁不安，像被囚禁一样。尽管职业自由，但并未觉得自己是个自由身，总觉得有无数根无形的绳索绑着，总觉得在家的日子是入世，出了门的日子才是出世。这倒不是性格喜欢喧闹，其实内心是抵触热闹的，只是喜欢山林野外。这是多年来养成的习惯，隔一段时日，就会去到外面散散心，放飞放飞心情。
连日阴雨绵绵，今日的江南，没了分明的四季，似乎除了夏天，其余都是梅雨季节，百无聊赖地懒在床上，觉得被窝里都能长出豆芽来了。翻看朋友年初发来的照片：一株老梅桩，倚靠在一堵矮墙上，孤寂凄清的模样，惹人怜爱。说是天台国清寺的隋梅。
隋梅？隋朝的梅花？那不是有一千多年的历史了？怦然心动，无限神往，是万千蚂蚁挠心般的痒痒。只是已过了十多天，不知隋梅是否还在等我？及至友人在自家的梅树下惊叹：今年的梅花有点奇怪，历整月而花不衰。才毅然决然：撂下那些无谓的羁绊，即刻导航国清寺。
车子进入天台地界时，夜幕降临，低空中远远的闪现出“天台”两个大字，这也太神奇了吧？吓了一跳，就一心二用，一边轻踩刹车减速，一边盯着“天台”，想看个究竟。到了近前才发现，原来高速路左侧是一座山，字是刻在山顶岩石上的。灯光只射在字面上，四周一片漆黑，看不到山崖树木和其他旁物，所以像是悬浮在半空——这太形象了。
一番周折后，到了国清寺，已经夜阑人静。就打听宾馆住宿，没想到这几天宾馆爆满。心里很纳闷，这个时节不是旅游淡季么？保安告诉我，正好前日国清寺老方丈圆寂了，以天台宗国清寺的声望，和可明长老在佛教界尊崇的地位，来参加吊唁送行的客人自然络绎不绝。
宾馆下方溪水轰鸣，车灯射处，溪畔古树林立，对岸影影绰绰似有农舍，便请保安帮助联系附近民宿。
太过好奇，在等待农夫来领路前，迫不及待地打听国清寺的隋梅。
隋梅历经了一千四百年的风雨，尽管垂垂老矣，依然繁花绽放。尤其神奇的是，每年只有半边成活的开花，另一半枯死；来年枯死的一边复活开花，另一半则枯死。不断轮流开谢，仿佛千年老梅也修炼成佛，现身说法，诠释着佛家的生死轮回。那古梅并非仅仅给香客观赏，每年夏季结成果实，然后僧侣把青梅制成罐头，秘藏地窖，专待那些乐善好施的贵客。青梅罐头酸甜可口，营养丰富，又有生津止泻诸多功效，颇合佛门素简不奢的待客之道。
“但是隋梅恐怕已经谢了”——老保安不无惋惜。
民宿就在河对岸的农村，过了小桥，走二三百米泥路就到。名称也挺合口味——“易简”，是农民家的自建房，房舍布置得整洁素雅。
早晨起来，推窗出去，阡陌纵横，一片碧绿的油菜。晨雾缭绕，空气湿润，很是养人。稍远处晨曦中屹立一塔，正是隋塔。黄褐色的塔身，熠熠生辉。层层长着野草，塔顶是杂树，很野很苍健的样子。与国清寺隋梅遥相呼应，双双轻松越过千年的光阴。
国清寺门前一溪蜿蜒，溪水清澈，年复一年滋养着两旁的古木，遮天蔽日，青苔累累，一派青幽深邃。近处，舍利塔林立，铭记着历代高僧接力在娑婆世界为国清寺添灯加油。
随随便便跨过宋代的“丰干”石拱桥，从右到左书写的“陏朝古刹”赫现在黄色照壁上。与天下名寺不同的是，作为中国寺院四绝之一的国清寺，窄小的山门与其盛名极不相符，这让人想起很多西方名校：不事张扬，致力内修。
因了正值老方丈可明长老圆寂，国清寺拦杆、石狮上披着黑黄两色的孝布，在春寒料峭里，显得庄严肃穆，院内也比平时安静冷清了许多。但哀伤的气氛并不浓厚，大约可明长老已享92高寿，或佛门超脱生死，视有涅槃重生。寺内暂停接纳朝觐香客，各殿均处于关闭状态。幸好其他空间还能自由开放。
大雄宝殿的右侧就是梅园。
从墙头瓦背上就能看见一簇簇梅花，红白相间，无法知晓是否隋梅所开。向寺僧打听后，上了台阶，已是暗香浮动。转入拱形园门，园内雅致幽深，右侧就是名闻天下的隋梅。见了隋梅心里竟然突突地跳，不敢直视，怕它已过了花期。确定位置后，先抬眼看枝头，竟然是一树白梅，枝头分明点点雪花，正是隋梅绽放。红尘梅花颜色甚多：黄色、粉红、玫红、淡绿，最爱的是白梅，品格高洁，不染纤尘。私下想，世间最古雅的搭配，应属古刹配古梅，那是双绝；若是有古塔映照，那是三绝了，而此处正是。欣喜在心，不敢声张，毕竟赏梅者众多，不能失态。便蹑脚屏息，反复审视：一段老围墙下，隋梅生于墙脚，主干径不盈尺，已腐朽空洞，青苔着身。下半身稍瘦，中段树瘤雍容。旁生支杆，攀附着主干，犹似千年古藤。看上去一半是躯干一半似古藤。大约年代太过久远，已难辨是干是藤，他们相互纠结如辫子般交织在一起，也无所谓谁是藤谁是干，或藤已成干，干也成藤？主干丈余处伏于墙头，扭曲纠盘而上，虬枝高达十余米，在梅园众多梅树中鹤立鸡群。隋梅着花处均在丈外，需昂首仰视。古梅盛开时，如天降瑞雪，蔚为壮观。从空中俯瞰，白梅似鹤，翩然出尘，栖于众殿之间。难怪林和靖视梅鹤为妻子——可惜古梅下少了闲鹤，不然更有一番风情。
今年的梅花似乎比往年花期稍长些，不知隋梅是否知晓寺中长老示寂？竟然迟迟不肯离去，似乎着意要送别陪伴自己八十春秋的老友！始信“一草一木皆具佛性”。
据导示牌介绍，这棵古梅，相传为国清寺建寺时灌顶大师亲手所植，距今已1400余年，历劫风暴兵燹，见证了多个朝代更替和寺院的荣辱兴衰。现下普遍的说法，天下有五大古梅：楚、晋、隋、唐、宋。真正靠谱点的大约只剩这株隋梅了，一则佛门有严格的戒律：不妄语；再则国清寺与隋塔均是隋建，可相互印证；三则，隋梅本身透着古气。尽管无法确证是否属隋代老梅，至少，也很古老了。
这株隋梅还极具灵性，文革期间国清寺遭受严重破坏时，隋梅也奄奄一息苟延残喘。后来古寺全面整修时，在僧人的精心呵护下，隋梅古木逢春，焕发出勃勃生机，不但花满枝头，还结出累累果实，这千年梅果被日本僧人奉为“长生不老果”。 邓拓先生曾有诗为隋梅写照：剪取东风第一枝，半帘疏影坐题诗。不须脂粉绿颜色，最忆天台相见时。
多少年晨钟暮鼓，黄卷青灯，时光流转；多少次花谢花开，隋梅花下执念，一念便是1400余年。
天台，作为一个县，留下了众多古代名人足迹和美丽诗篇：
天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。
李白、白居易、孟浩然、李隆基、寒山、拾得……半部唐诗遗天台；苏东坡、王安石、陆游、济公、朱元璋、唐伯虎……最为出众的当属明末旅行家徐霞客，可谓对天台山情有独钟，三游二记天台山。这些如雷贯耳的名字，随便哪个人物，搁在任何一地，足以大书特书，名动天下。还有那些瑰丽的自然风光：无论是石梁飞瀑的溅雪碎玉，鬼斧神工；还是琼台仙谷的清幽碧翠，灵异神秀；赤城山壁立千仞，佛道双栖；还是华顶峰神泉自流，一树千葩……更是让人流连忘返，醉心沁脾。
尽管如此，个人觉得万千美景不如隋梅一枝，所以不敢涉足深山探奥，怕只怕像刘、阮二郎被仙女留宿，待还家时已越七世，这种仙境、人间的巨大反差还是让人不太适应，毕竟尘缘尚未了却。始终记着诗人张香岩的警告：
劝侬莫向天台去，恐被桃花留住君。
