摊煎饼

摊煎饼（散文）

作者：刘心中

入冬了，上冻了，湖里开始结冰了。准备拉大网的男人们像母亲为小孩收拾衣服一样，在家门口给鱼网缝缝补补。这时候，村里的妇女们开始摊煎饼了，为的是粗粮细作，改善生活。让家里的男劳力们填饱肚子，下湖拉大网去。

这是我刚记事时的上世纪六十年代。

我的故乡在东平湖西岸的一个小渔村---桑园。她是中国四大古典名著《水浒传》中描述的“八百里水泊梁山”遗址。她后面靠山，前面是湖，用现在的华丽辞藻描述是依山傍水，山清水秀。可那时候穷啊，说出来都是泪！就连上学写作文也不敢这样夸自己的家乡。当时，我们村靠吃国家供应粮生活，《购粮证》上供应的粮食大多是地瓜干、杂交高粱等粗粮，只有百分之十的细粮---小麦。这点仅够塞牙缝的细粮，小孩和青壮年是沾不上边的。要么给年老体衰的老人吃，要么慢慢积攒起来，等过年时蒸两锅白馍，家家户户都是如此。把地瓜、杂交高粱用石磨磨成面粉，再做成煎饼，或卷上咸菜、或在白菜汤里泡一泡，吃起来感觉劲道可口，有滋有味，像现在吃方便面一样方便省事。

当年摊煎饼的方法和现在的制作工序是不一样的。摊煎饼的鏊子一般都是几家合用一个。张家完了李家用，李家完了赵家再用；有时为了省事不重新支鏊子，几户轮流来一家摊，但都是自己从家里带着柴火。因为，当时我们渔村烧火做饭，不像湖堤外种庄稼的村庄一样，烧火都有麦秸豆秆。我们用的是一种从湖里捞出来的杂草，点燃后烟雾弥漫，呛得人直流泪。因没钱买碳烧，姐姐们经常上山下洼去拾柴，一年四季亦是如此。摊煎饼的鏊子像个平底锅，只不过是三条腿朝下，支在院里，四周用几块砖头垒上。有时也放在厨房里，把地锅拿下来放上鏊子，四周用泥巴磨上缝隙。

头一道工序需先把面放在一个大盆里，用凉水拌成面糊浸泡两三个小时，而后把泡好的面糊装入面袋，扎紧口，放到饭桌上，上面再放块大石头挤压。等把黑色的苦水压干控净后，即可把面团拿出来揉了。怎能忘记，这些地瓜面都是精打细算的母亲从地瓜干中一片片分拣出来的：把发白的、干净的地瓜干留下来熬粥喝；发黑的、碎了的用石磨磨成面粉摊煎饼。平时姐姐们上山拾的柴，或是网箱上折了的棍棍棒棒，现在用上了派场。烧火也有讲究，要用小火慢慢加温，刚开始时往鏊子上擦拭点食油，防止粘鏊子，但头几个煎饼总避免不了有发黑发糊的。一团面在母亲灵巧的双手中，轻松地围着鏊子轱辘一圈儿，像学生上课手里拿的圆规画圆一样，在鏊子上粘上薄薄的一层面，顷刻之间四周就翘起边来。而后用竹制的翻饼坯子，把煎饼折成像长方形的书本一样，放进笸箩里，等晾干了再吃。这些煎饼一吃就是几个月，有时吃到来年春天。我记得，有时一次就摊三四十斤面的煎饼，母亲被烟熏火燎的眼睛直流泪，在一旁烧火的二姐心灵手巧，什么活儿她一看就会干，总是帮着母亲摊煎饼。

大人摊煎饼，小孩们高兴地如过年一般。在没有肉和油的年代，孩子们个个如同馋猫，不等大人把煎饼叠好，就迫不及待的抓起来狼吞虎咽，旁若无人的使劲解馋，争抢着往煎饼里夹上几根咸菜条，然后一边吃、一边蹦蹦跳跳的上街玩去了。

转眼到了来年春天。笸箩里的煎饼有的碎了，有的甚至发霉长毛，但母亲也舍不得扔掉。她用清水一张张的洗干净，然后放在锅里蒸一下再吃。有了煎饼，就不用再皱着眉头去啃那难以下肚的黑窝头了。最令我难忘的是，在大队当会计的父亲晚上经常在队里开会，每当半夜回家肚子饿了，便拿过母亲睡前为他烧满开水的暖壶，倒上一碗白开水，泡上一张干煎饼，再洒上一点盐，这便是父亲的夜宵了……

煎饼，我儿时的味道，家乡的味道。一晃四十多年过去了，现在却成了城里人青睐的时髦货，尽管食材和制作方法不同。如今，村里已没有人再摊煎饼了，谁想吃谁就去超市买。每当我上街采购食品时，总忘不了买几包煎饼带回家。嘴里品尝的虽是煎饼，但咀嚼的却是记忆，难忘的是乡愁。

煎饼，它薄如蝉翼，入口脆香，令我回味悠长。每当想起童年的煎饼，我脑海里就浮现出渔家小院飘出的缕缕炊烟，湖边船头手拿煎饼打闹嬉戏的小伙伴，泪眼朦胧中也仿佛看到了母亲在鏊子前弯腰轱辘面团的情景......