杉林
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松风溅雪
回想以往爬山的经历，似乎是春秋多而冬夏少。从来没有在冬季爬过山，一是觉得冬山上没有太多风景，还有就是山上若有积雪，好像也不安全。
二月中旬，冬日还未远去，网络上的山间依然白雪皑皑，和城市里是一个截然不然的世界。晚上十一点时，我点开一个登山团队的活动链接，报名了第二日的活动，心想和专业团队一起，最起码能保证个人安全。于是摩拳擦掌，颇有点迫不及待的感觉。
秦岭山脉中名字带“华”的山峰不少，除了著名的“太华山、少华山”，西安一带还有“翠华山、青华山、天华山、九华山”等，或许正是关中一带深厚的“华”文化的流露。我们这次要爬的是又一座“华”山，叫做九鼎万花山，也有的写做“万华山”。
乘坐大巴车，进了西安有名的沣峪，透过车窗，褐色的群山在阳光下闪着光亮，似乎看不见雪的影子。不知道行驶了多久，领队开始交代爬山的注意事项，车内迅速热闹了起来。我才发现，车里坐了约有三十余人，大都是学生模样的青年人。
我们在叫“黑沟”的谷口下车，一群人在路边的平台上合了影，然后由领队带领着做热身运动。一只狗看到这么多人后，在那边的院子里狂吠不止，那里住着一对老年夫妇，叫喊说：“不要从这边过！”我们起初没有搭理他们，后来他们叫了几遍，领队才略有点不耐烦地对他们说：“我们不朝那里走！”狗声、人声、河道里的流水声响成一片，我怀疑那对老夫妻也没有听见。
要出发时，我问领队；“山里还有没有雪，需不需要冰爪。”他说：“雪肯定是有的，就看你要不要了。”为了保险起见，我在他们那里买了一副冰爪。虽然是第一次看到这种登山设备，但在后来证明为一次明智之举。
没有经过那对老夫妻门前，而是沿着身后的山谷开始登山。坡上雪已尽，没走几步，就看见山道里的雪还未消，一些已经消融的地方也变成了冰。我拄着那根在团标峪捡来的竹竿，走在鱼贯而行的队伍里，一路踏雪前行。走了一会，因为人和人体力各不相同，队伍迅速就分化成前、中、后三队。我觉得道路越来越滑了，走起来特不踏实，就蹲下来准备穿上冰爪，领队看见后就在旁边等候着我，为我指导该怎么穿这个鞋链子。第一次穿这个东西，加上这冰爪尺寸太小，半天套不到我的脚上，套上去了也是扭扭斜斜，看着领队在等候，我也就不再浪费过多的时间，赶紧上路了。但就这一会儿的时间，我已被迅速地甩到队伍最后了。
往前走，空谷依然单调，没有更多颜色，只有一丛竹或几棵松，透露着难得的绿，为这山谷里增添了些生气。
一些有坡度的路面已经没有了积雪，此时虽然太阳已经升高了，但气温并不高，道路也没有泥泞。穿上那冰爪，走路确实稳当了不少，特别是在雪上的时候，再不会出现前进一步，后滑半步的情况，就是爬积雪的坡路，腿也能使上力气，稳健前行。
道路上的积雪已经被行人踩踏成雪饼，不爬山的人可能觉得冬天那么冷，山里雪那么大，哪还有人去爬山呢。他们不知道的是，真正爱山的人，从来无惧风雨，每一天，这山里都有与山作伴的人。
前面的山谷正中，山道旁，一座白墙青瓦的龙王庙，仿佛直接坐在河道之上，大概是坚信“大水不会冲了龙王庙”吧。我恭恭敬敬地叩拜完龙王，看见前面不远处又是一座小庙，一棵茂盛的古柏，正在背后默默护卫着它。走近后，才看见那庙坐南朝北，开口，内墙的红色神贴上写着“树神、水神、龙王神、古柏神、土地神、鸟神、雨神、花草神”，原来是一座供奉山中各路神祗的小庙。
往里越走，不但山谷里的积雪越厚，就是两边的山坡上，也渐渐有了雪迹。山谷里的顽石，各各都头顶白帽，我想，如果我是一只蚂蚁的话，它们个个都称得上雪山了吧。
正走着，我的后边来了一对父子，父子两也没穿冰爪，也没拄登山杖，在一众装备齐全的登山人群里，似乎显得格格不入，但他们却迅速走到我们前边去了。那位父亲看起来三十岁左右，穿着一条黑色牛仔裤，步履矫健，看得出是常在山里行走的人。他一路只走他的，任凭儿子一跌一滑地跟在后面，距离拉远的时候，就停下来等一下儿子。那孩子也着实聪明，发现地面打滑难行，他就挑其他平缓的地方爬上去。虽然走得艰难，脸儿都已憋红，仿佛也出了汗，但也没有叫苦，或拖拉着不走，而是一直紧跟着在前面轻快小跑着的父亲，努力地往前走，还不时与父亲交流着什么。
有位热心的大哥看见这孩子走得艰难，就对他说：“小朋友，你用我的登山杖吧，我这里有多余的登山杖。”孩子的父亲听见了，笑了笑说：“谢谢你啊，我这里冰爪、登山杖啥都有呢。”我才知道，原来这父亲是特意锻炼儿子，他们大概早已习惯了这种相处模式。
时间一久，我们的队伍早已变得稀稀拉拉，各自三三两两地走着。山谷里的房屋旁，长着一棵老槐树，几个主枝仿佛都枯死了，细枝落下，让主枝变得非常稀疏，这却增添了它的风姿绰约。粗糙的树皮布满了纵向的纹路，每一道纹路里都藏满了树的心事。树身及枯枝上，长着一层苔藓，这时是干枯的，整块树身泛着一层绿朦朦的色彩。我回看西边天际，天空蔚蓝如洗，没有一丝云彩，给人一种明快之感。在这里，我遇到了一位独行的女孩，她看起来娇小柔弱，走起路来却精神干练，步幅极大，小小的身体里迸发出巨大的能量，我们便结伴前行。
山谷尽头，三面都被山坡环绕着，积雪斑斑点点，下面却是一方雪中平地，山崖下有一截石墙，看起来曾是一间石屋。上了山坡，林子密起来，抬头望天时，天空呈现出靛青色，飘起了缕缕的薄云，笼罩着下面的山野，给人一种辽阔高远之感，这时候，我们就更想登高望高了。
路旁一株同一个根的老树，却从根上直直地长出了四五支树干，更不用算那些细小的。整个树身粗壮无比，得三四个人才能合抱。每个支干上都被人绑了红丝带，在这雪坡上显得光彩照人。
从阴坡上山，一路都是雪。走到崖壁下时，这里的积雪更厚，踩进去足可以淹没小腿。转过山腰，有一处绝壁上的道路，一条铁链挂在崖壁上，脚下是两条悬空的树身搭成的简易桥，崖壁底端和桥上，都落满了皑皑的白雪。我手抓铁链，脚踩树身，侧身挪了过去。同行的姑娘几乎是眯着眼，蜷缩着身体，慢慢地往过移。走到中间的时候，却大起胆子，转过身面朝我这边，一脚伸于空中，让我为她拍照。我立时佩服起了她的勇气。
这里山坡上的雪愈厚了，我看一些石头上的雪，足有十几公分厚。北面的石峰上就是圣母宫了，一个走在我们前面的小学生，与早先上去的朋友，遥相打着招呼。圣母宫位于一座峭立的石峰上，崖边生长着几棵古松，环顾四周，西面的群山一片褐色，南面是一列连绵的石峰，长满了苍绿的松树。峰顶阳光温暖，庙宇顶上的积雪消融下来，顺檐滴下，一片的“滴答声”。人们都聚拢在庙宇侧面和庙院里休息、吃饭，一片熙攘。简直没有我们站立的地方。
我原以为这就是此行的终点，没想到同行的姑娘说还要继续向上走。向东、又向南，峰回路转，已记不清转了几个弯。一路都是林立的奇石，浓绿的松树傲然生长于石缝中。那面山巅，一排排落了叶子的树木，稀稀疏疏，远远望去，如可怜的中年男人的头发。
走了十分钟，就到了顶峰。峰叫朝阳峰，峰顶位于一块巨石上，用栏杆和铁链围着，四面都是悬崖。上去要爬一架木梯，木梯仿佛已历尽了岁月的侵蚀，马上就要腐朽了，我们就沿着这样的梯子，真真正正地爬上去，登顶的时候，还要跪着攀爬，不可谓不惊险！
在山顶环视群山，每个山坳和山巅成了褐色的粗线条，其余山野都被积雪覆盖为白色。四围的石峰裸露着，与群松、白雪一起，构成了一副绝美的古画。西南面的小山头上，坐落于松树的怀抱中一座小庙成了这古画中的人烟。
我脱下被汗水浸湿的棉袄，坐在雪山环绕的石峰上休息，让自己晒着太阳，也让衣服晒着太阳。
雪塑冰削的琉璃世界
自年后以来，天上不是飘雪，就是阴沉沉的，都没见过几次太阳，天气也冷得厉害。2月25日凌晨五点，我就被冻醒了。一时无聊，翻看起了去宝成铁路秦岭站的火车票。
前一晚看见别人在网络上分享的凤县秦岭雪景，那山间完全成了冰雪世界，宛若仙境，我就不免心里痒痒。但因为那里旅途遥远，一时也没下定决心去一趟。在这冬八九天的黎明时分，一想起要是不出门，今天就得这样无痕无迹地流失。要是下周再想去山间看雪景，还有没有都难说了。我就下定决心买了票，爬起来开始收拾东西。
那是近七点的一趟慢车，所以我六点钟就已经出门了。原以为自己起得足够早，出门后我看见，路灯下环卫工人清扫着路上的梧桐叶，地铁口供应放心早餐的人员，已摆好了摊位，地铁的工作人员，安检的安检，引导的引导，都已早早地走上了工作岗位，才明白比我起得早的人多如牛毛。由此我进一步想到，一天的任何时间，城市的一些不同工种，时刻都有人工作着，大家一起维持着这个一千多万人口的庞大机器正常地运转。
不到六点半，地铁上就已挤满了人。上班族、学生、旅游者，他们要么闭眼靠在座位上小憩，等到站了才艰难睁眼，要么就是坐着看手机，哈欠连连的，显示出一副很疲惫的样子。下车时，我还未来得及下，上车的人流就像洪水一般袭来，迅速将我淹没了。置身其中，使我眩晕，更有种被洪流逼着倒退的感觉。
火车站外，正月十六的月亮远远地挂在天空，皎洁明亮，使人分不清此刻究竟是早晨还是晚上。
七点钟了，天还没有大亮，列车沿着古老的城墙向西行进。远离了安远门箭楼，穿过城市的大厦高楼，走过原野，向着平原的尽头奔驰。铁道两边的背阴处，还余着几片积雪。路过一个地方，铁道仿佛突然落到了深坑里，两旁的高楼迅速向中间滑下来，让人觉得紧张。
列车员操着一口四川话，我得知了这是一趟开往成都的列车。车厢里 ，乘客们七扭八歪地睡在座位上。对面的那位大叔，用那蓝色的座位套将自己紧紧地裹住，蜷缩着斜躺在那里，一只手端着手机看电视剧，外放的声音巨大，吵得我无法闭眼休息。不一会儿，他已睡着，四起的鼾声飘荡在整个车厢。
过杨凌时天已大亮，一切变成白天的样子。平原上天地广阔，一切人为建造的房屋、铁道、高桥都似乎渺小而微不足道，就是再过多少年，所有人为建造的东西都不复存在，天地还是天地，还依然保持着其广阔。车厢外，人群忙碌，对他们来说，这生命里新的一天又开始了。
到岐山时，列车南边临近渭河，北边变成了雄伟的黄土台塬，一路延伸向前。越往西走，雾气越重，一会儿就雾得严严实实，什么也看不见了。
小憩片刻后，猛一睁眼，窗外忽明忽暗，原来是火车已进山，正在钻隧洞了。在每一个光亮到来的片刻，车窗外的目之所及处都是皑皑的白雪。远山高大巍峨，覆着一层薄雪，山的每一条山脊、每一道沟谷，在雪的点缀下都显示出它的形态。近处的树木上，挂满了长长的冰棱、雪絮。列车穿行在这琉璃世界里，就像走在童话里。
到了凤县黄牛铺，群山变远，山间变宽了，宝成线上的秦岭站就位于这里。八年前，我常常坐了宝成线的列车，穿越秦岭，沿着嘉陵江去略阳县，那时就曾为这满山的野趣所陶醉。特别是秦岭站附近，群山环抱，山青水绿，远离都市，显得质朴恬静，真是神仙居所一般的地方。把这地方作为有志于山水之人的终老之所，也是再好不过的。没想到隔了这么些年，我能再次亲身踏上这片土地，再次亲近她，这真是意外之喜。
坐当地人的车，不到十分钟就到了此行的赏景地——嘉陵江源头风景区。景区坐落于宝鸡市渭滨区和凤县交界处的一个山腰上。
天阴得很重，一下车就感觉山风呼啸，和车站完全不是一个气候。景区的大门、路边的雕塑、两边的山体上，都挂满了冰雪。山间的高压线铁塔仿佛成了支撑天宇的玉柱，高耸到缭绕的云雾之端，看不见头。
那些看不清原貌的灌木枝条，经了雪打冰雕，遍身长出一层厚厚的白肤，已与枝条融为一体，直垂到崖下来，如同一个个鹿角。松树上落了一层雪，压得枝叶全部都谦虚地低下头来，远远看起来，活像笨拙的大熊外穿了一身白毛大衣。
沿着山间公路往里走，道路全部为冰雪所覆盖。人们三三两两地走着，摆着各种姿势拍照。有人拿着滑雪工具，拉着伙伴往前走，享受这雪中的趣味。不一会儿，路面已经被他们压得光滑难行，稍不注意，就会一个趔趄。我连忙戴上了冰爪，试着走了两步，心里才踏实多了。
这时雾更大了，迅速淹没了山下的公路。路边一株株乔木高耸着，树干与没有雪的股杈，将树上的积雪、背后的天际划分成黑、白、灰三种色调，像使了古画里的技法。藤条只有一面挂上了冰雪，足有一两公分厚，宛若一把锋利的冰刃。松树上的积雪融了一部分，还没来得及掉落在地上，就又冻住了，挂在枝头上，好像这四季常青的松树，在这天气里也被冻哭，留下了清鼻涕一样。一些树木在五十度的陡崖上低着头，让我联想到一个词——“玉树”，它们可不是玉雕的树么？
前面的路旁有一条冰瀑，冰面上还有斑斑雪堆，像鱼鳞一样，与周围的冰雪世界融为一体，这是其他冰瀑不能比拟的。有人挣扎着想到冰瀑跟前去，但很快就滑倒了，别的人只能远远地看着干着急。我自持穿着冰爪，也尝试着往冰瀑下走，走了两步，就发现冰爪在这里根本不能防滑，于是明智地走开了。
山路上，一对情侣正仰头观望崖上的雪树，一阵风吹来，雪落进了女孩的脖颈，男孩忙去拨拂，这动作里透露着绵绵情意。我想那女孩肯定是凉在肌肤，暖在心间了。
山路宛转，转过一个山头，一个废弃的“滑冰场”静卧在不远处的山谷里。这里地势开阔，能看到周围低矮的群山，隐在薄雾之中，露出模糊的轮廓。谷口的一片柳树经过风雪的雕琢，所有的柳条都向下直戳戳的，变成了一个个冰棍。“滑冰场”上，大人们趁机卸下了作为大人的面具，小孩们释放了自己的天性，他们都坐着滑具，从被冰雪覆盖了的长坡上溜下去，在这自然里感受别样的乐趣。走远再看时，他们宛如大江里的一叶叶扁舟，正驶向未知的苍茫世界。
前面的山间，密密麻麻的树木高高地耸起，有的小树被冰雪压得俯下身子，成了一把弯弓，把美好的希望射向天空。走不多远，山坡下坐落着两户人家，相隔不足百米。房屋白墙木门，门窗周围的砌砖被刷成红褐色，接地墙被刷成深灰色，极其考究，看起来都很有年代了。一家屋门紧锁，仿佛已无人居住了，门顶上高悬一块木匾，上写着“云蒸霞蔚”四个大字。另一家门前的积雪已被清扫，门框上贴着鲜红的春联，看起来还有人居住。门楣上也挂着一块大匾，只是乌黑难认，我看近看时，才发现是“杏满人间”四字。
不知道沿着这条路走下去会到何处，我便推门去问路。这间房子中间是堂屋，两侧是卧室。我叫了几声“有人吗？”才听见右边靠外的房子有人声响动，掀开门帘进去，一位七十多岁的奶奶独自坐在炕上，正在看电视，她看见我进来，没有一丝惊奇，也没有主动问我是干嘛的。
我便开口问她：“奶奶，你们门前这条路往前走就到什么地方了？”她的口音和关中相异，说了什么地方我根本听不懂。
看见她一个人，我又问：“您一个人生活在这里吗？”
她说：“是的。”在我感叹他们这房子不错时，我听见她谦虚地说：“这是烂房子，没什么好的。”
从她口中，我得知这里是“东河桥村”。我想起秦岭火车站的所在地，好像也属于东河桥村。想不到这几公里外的山间，还是东河桥村，这足以说明山区一个村级行政区面积之广。
一路在嘉陵江源头景区走，却从未看见嘉陵江的踪迹。听说它的源头还在十几公里外，那就不是雪中步行所能看到的了。但这一路，除了冰雪的琉璃世界之外，我还看到了刘邦入关中时的煮过茶的煎茶坪、宋代吴玠吴璘兄弟抗金的和尚原古战场，真切地感受到秦岭在漫长古代岁月里的重大战略价值。
