木粟美酒“同山烧”

木粟美酒“同山烧”

盛忠民

每次去诸暨，朋友都会拿出一种当地的美酒-“同山烧”来招待。印象中“同山烧”或白、或红，无论色泽是白或红，都清澈透明，一眼到底。朋友言语之中，满满的自豪，开席时绘声绘色地介绍一番。临别，还不忘记让带点回家。情义与酒同在，一切尽在不言之中。

酒确实是好酒，价格又不贵。虽然比不上“茅台”、“五粮液”，也没有“杏花村”、“海之蓝”等名头。在诸暨人的心中，却是实实在在的“小茅台”，或者甚至超过了“五粮液”等名酒。毕竟，普通老百姓还是过着普普通通的生活，与那些名酒豪烟，离着十万八千里。“同山烧”以其清澈的质地，优美的口感，不上头、入口柔、不干口等品质，在诸暨以及附近地域的普通人之间获得了认同，名气也逐渐散布。

我对“同山烧”的了解，其实并不在朋友之间的酒酣饭桌上。虽然那种场合，朋友们自然免不了介绍一下“同山烧”，但大多说得是它的各种妙处和神奇，至于其他诸如来历、制作、原料，几乎从不详细说道。诸暨边建松，一个作家，酷爱于句乘越水，是诗人蒋立波的好友。在他所写的文章或一些诸暨乡土的记录中，我似乎对“同山烧”，有了一点粗浅的获得。

“同山烧”因产于诸暨同山镇而名。在诸暨县城不远的龙门山脉，有一条河流叫汤溪，尽管是一条小溪，但当地人把它作为一条江，被称为“汤江”。上游是安华水库，往里，行走山水间，山不高，路有些弯弯曲曲。汤江边上有一座山叫汤江岩，山上奇石怪峰，鸟语花香，登临山顶，一汪碧水尽收眼底，远处桃林松碧，翠竹浮云。真印了“山不在高，有仙则名；水不在深有龙则灵”的意境。再往里走约十公里，便到了同山镇。据说同山有“四宝”：罗汉豆、红樱桃、白枇杷、同山烧，而最负盛名的当然属“同山烧”。

跟所有的白酒一样，“同山烧”也是高粱酒。高粱，这种植物在我们富阳地区，叫“芦稷”。它不同于一般的五谷杂粮，当然也属于五谷杂粮。我说的不同在于它生长的方式，许多粮食作物一旦成熟以后，都会谦卑地低下头。而高粱它即使熟透，也依然昂着头，迎着阳光雨露，冲天而笑。这或许就是只有它这种刚毅的性格，才能酿出那种甘冽醇厚的美酒。

诸暨人把高粱叫做“木粟”，不知是何原因。大约这种植物看似美妙，其实如果用来当做主粮，却跟稻米等有极大反差，口感不好，极难下咽。小时候，生活艰难，孩子们拿来高粱穗，洗干净饭镬上蒸一下，当做零食，倒也有味。我们富阳一带，以前有地方用来打年糕。芦稷年糕，看去紫红发亮，是一些人喜欢的食物，但里面必须掺杂糯米，不然也不怎么好吃。高粱用来酿酒，似乎是一种通识。从东北到西南，酒的品种千千万，大都是以高粱为原料，只是各有秘方、技艺，或者区域不同口味有异。

诸暨的“木粟”在每年的九、十月份已然成熟。这时农人把木粟穗摘来，几个穗一束用木粟叶子捆住，然后从地里挑回家，挂到了自己家门口的屋檐下，或者晒在自家门口道地上，单等干了，再打落颗粒。在秋日闲空时节，等待酿造美酒。

其实我们富阳地区也用“芦稷”来酿酒，往往在秋收以后，农事空了下来。一些烧酒匠人，忙了起来。他们先是走村串户，到那些喜酒的人家，煮熟了高粱，再让它自然凉了，拌进白药，放入一口大缸，盖上有些通风的蓑衣等。大约过十天半月，缸里飘出酒香。烧酒匠这时挑着木桶等工具，来到溢满酒香的农家。在灶头间的大土灶上，锅里盛满山泉，放上大木桶，木桶里倒上刚从缸里翻出来的飘着酒香的“芦稷”，盖上伸出长长铁嘴的盖子。灶膛里烧起了大火，一直烧，直到那铁嘴里流出细细的水流，那水流透着浓浓的酒香，就是上好的酒水。赶紧拿来酒坛接住，没多久一坛美酒出炉，屋子里弥漫着醉人的味道。

我不喜喝酒，天生体内缺少爱酒的基因，一喝酒就脸红，哪怕喝一滴。但我依然喜欢诸暨“同山烧”。倒不是因为有朋友，而是觉得“同山烧”确实不错，曾尝试着喝过，本以为要头疼欲裂，口干发燥，谁知一点症状都没有。连一个不喜喝酒的人，都觉得“同山烧”可以让我喝一点，其他的我真的喝不来，可想而知了。据边建松在《同山烧酒》一文中说，真正的“同山烧”不用白药发酵，而是一种叫“酒曲花”的植物，拌入麦饼制作而成，是一种古老的手艺，这种手艺名叫“做捂”。怪不得了，原来还有祖传秘方。

我依旧不明白有的“同山烧”为什么是红色，这连有几个诸暨朋友都不知道。还是边建松的《同山烧酒》告诉我，原来那酒出来的时候是透明的，等到酒坛子满了，烧酒师傅剪来“木粟”杆上靠近穗的几片发红的叶片，放进酒坛，等过了一段时间，倒出来的“同山烧”酒鲜红如血。

想来，“同山烧”已是诸暨的一块品牌，不管是新朋友还是老朋友来到，好客的诸暨人，总会拿出他们心目中的乡愁-“同山烧”，让你尽情品尝。相信，每一个到了诸暨的朋友，在喝了“同山烧”后，都会竖起大拇指，吆喝一声：好酒！