思乡远梦
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正月藜 二月蒿
在仙桃，有一种野生的植物，叫藜蒿。
早春季节，草长莺飞万物更新，许多清香鲜嫩野菜，经过冬的寒气进益，从泥土里伸出鲜嫩诱人的绿叶，香飘百里。藜蒿，就是其中最香的野菜之一。藜蒿的嫩茎嫩芽和地下肥大的肉质茎均可食用，嫩蒿嫩茎深青或淡绿色，有一股特殊的浓烈的异香。当春风送暖之时，生活在水乡泽国的人们会结伴到湖畔采摘藜蒿。“正月藜，二月蒿，三月四月作柴烧”。这里的月份指的是农历。歌谣说的是采摘和食用藜蒿要看时节，这个时节正是宝贵的佳蔬，过了时节就只能当柴烧了。
每年立春后，水乡仙桃烟波浩淼的湖水堤坝下，风平浪静的河塘围埂边，丛丛密密的藜蒿，深青或淡绿，蕴着暗暗的红，细细长长地缠绕在一起，布满潮湿的地面，在阳光下，如一面闪着幽光的青铜镜，昭示着岁月的沉香。一茬又一茬，一年又一年，延续着一种情感，延续着一种寄托。
藜蒿很早以前就被列为野菜上品，享有“登盘香脆嫩，风味冠春蔬”的美誉。正宗野生藜蒿绿叶红蔓，气味芳香，生长期短，具有蒿之清气、菊之甘香，鲜香嫩脆，味甘辛性平，富含矿物质，具有很高的营养价值，受到人们的推崇和青睐。藜蒿本是野生，这个美食往往要等到来年。也许正因要期待一年，才使得人们更加垂涎。现在农业科技发达，可作为一年蔬菜来栽培。但野生藜蒿带有泥土的芬香，人们把吃藜蒿当作尝春、咬春，大有返璞归真之感。其口味、品质，人工大棚种植的藜蒿是无法比拟的。
充盈着绿色生活气息的美味野蔬藜蒿，以其馥郁芳烈野香之气，深深地弥漫在我永久的记忆中，氤氲在心田。每到这二三月里，它都会勾起我的一段回忆。
上世纪八十年代，改革开放之初，农村实行了联产承包责任制，但每年一冬一春的水利建设少不了。翻年后我来到东荆河畔的联合垸参加筑堤，住在官垱村吴叔的家里。联合垸湖畔湿地，生长着一望无际的芦苇，也生长着野生的藜蒿。
冬末春初，如果天气持续晴暖，那些春的使者——藜蒿，就会悄悄地从湿地里冒出头，伸出嫩绿的小丫四处探看，而后伸展鲜嫩的细细的茎，淡淡的绿绿的叶出来拜访春天。
那时候老百姓刚刚能吃饱肚子，物资供给还相对匮乏。我们这些“土夫子”饭碗里只是冬贮的白菜萝卜，根本吃不上新鲜菜。吴叔每天从芦苇荡干活回来，都要采摘一袋子藜蒿嫩芽带回家。我在吴叔家住了一冬一春，挺有感情的，他们家炒的新鲜菜少不了有我一份。我最喜欢的是将藜蒿茎掐成寸许长炒腊肉吃，咸香柔软的腊肉，愈发衬出藜蒿特立独行的香气。菜未起锅，满屋溢香。端上桌，藜蒿脆嫩青绿，腊肉油亮金黄，黄绿相映，珠联璧合，香飘满堂，吃上一口，唇齿生香，回味悠长。
在吴叔家，鲜嫩的藜蒿和香喷喷的腊肉可以一直吃到三月底。等藜蒿老了，吴叔家的腊肉也就吃完了。有时吴叔家还会将采摘的嫩嫩的藜蒿，芦苇芯洗干净后，晒一阳干，然后放入盐或糖、味精、辣椒末等调料，腌制几天后，淋几点香麻油，夹给我下稀饭。不仅清香诱人，咬起来还脆脆的，回味无穷。这些野生的菜获之不易，所以我与吴叔一家的“军民鱼水情”至今难以忘怀！
藜蒿炒腊肉，对于在外漂泊的仙桃人就是家乡的味道啊！它在我心目中早成为一道思乡菜、乡愁菜了。这道名菜是鱼米之乡的象征，也有着鱼米之乡的情怀，其承载的地域情感和地域文化让人生发无限遐想。有时我想，闲暇回到故乡，约上二、三好友，面对莲池，看船来舟往，把酒临风，以藜蒿炒腊肉下酒，酒酣饭饱之余，醉倒于阳春三月故乡的怀抱，岂不乐哉！
正月葱 二月韭
“正月葱，二月韭”这句俗语意思是指农历正月的葱，二月的韭菜最鲜美好吃，营养价值最高，对人体的健康也最有益。所以，吃香葱、韭菜最佳的时节，便是在春天。
“人无贵贱，葱不分大小”。葱，南方不像北方大面积种植大葱，多产小葱，是一种常用调料，又叫香葱，一般都是在烧菜烧汤起锅之前，洒上一点葱花，可以让菜肴味色俱全。
韭菜跟葱不同的是，它不完全是一种调料，可以单独烧制成菜，属于百合科多年生宿根蔬菜。韭菜，适应性强，抗寒耐热，四季常青，有着很强的生命力，因此古人称它为“长生菜”。全国各地到处都有栽培。韭菜香味浓郁，鲜嫩可口，深受人们的喜爱。韭菜不仅可以做成各种美味佳肴，同时它还具有良好的保健功效。
成语“早韭晚菘”：古时，人们把小白菜，又名青菜、油菜、普通白菜等称“菘”。菘：蔬菜名，泛指多种应时的蔬菜。俗语“初春早韭，秋末晚菘”，指的是初春的韭菜和秋末的菘菜，也就是说春天的早韭是最好的，秋末的白菜是最好的。
韭菜在江汉平原我的家乡，可常年生产。只是在冬季，由于土壤进入休眠，不利于韭菜的生长。人们习惯于把韭菜叶割得只剩下根后，用草木灰盖上，一是用于防寒保暖，二是草木灰里有韭菜所需的钾肥。春天来了，潮气上升，表土解冻或一场春雨过后，韭菜会萌发生长。
我出生农村，虽然走出了家乡，人在异乡，但关于乡村的种种经历至今没有淡忘。最想念的还是家乡的大多数人家自留地上，栽种的那一片片芦席大的韭菜地。
记得我家菜园地里就有一块韭菜地。春姑娘来了，大地上有了一点绿色，田野到处生机盎然。韭菜也偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的芽儿，有些微黄的颜色。一天天，韭菜越长越高，叶面越长越宽，绿绿的，乘着暖暖的春风，沐浴着柔柔的春光。韭菜长到有筷子高时，母亲就去割第一茬韭菜，也叫“头刀韭”，割头遍。
韭菜是越割越发，割了之后，可促进韭菜的分蘖，长出更多的根来。种韭菜也可以像种白菜、萝卜一样，用白菜籽、萝卜籽去撒播的，韭菜也开花结籽，也可以去撒播。在我的家乡，那时，各家自留地面积有限，种植韭菜也往往是作为自家食用，收获韭菜籽留种的少。等韭菜长起来就割了，生长的韭菜无法开花结籽。老家种韭菜的方法采用的是撇根种植，韭菜具有分蘖能力强的特点，即使是“一根栽”，也能分蘖出一大蔸来。相比之下，老家栽葱多是作为调料，由于用量少，种植的也少。逢家里请客时，从街上买回比较多的葱，把根须留下来去栽培，然后再去撇根移栽。
民间有“早春韭菜一束金”的说法，早春，乃是万物生发萌动的时节。在蔬菜家族当中，最先崭露头角的要算韭菜了。而韭菜的味道也以春天时最鲜美、清香,有着“春天第一菜”的美誉。自古以来赞扬春韭者不计其数。著名诗人杜甫就曾留下诗句，“夜雨剪春韭，新炊间黄粱。”一幅闲适的画面让不少人羡慕不已。
春天的韭菜叶似翡翠，脆嫩清香。物质匮乏、缺油少肉的年代，人们常把韭菜炒鸡蛋、韭菜炒豆芽视为春季时令佳肴。
韭菜作为一种十分常见的蔬菜，却是我儿时记忆中的美味。开春了，家里养的鸡开窝了，母亲会做出韭菜炒鸡蛋给我们吃。“天黄有雪，尿黄有病”，说是小孩吃了韭菜能排毒，不屙黄尿。彼时，母亲拿着菜刀，来到菜园，蹲下身子，一手抓着韭菜，一手用菜刀平地切过，一把整整齐齐的韭菜就割好了。将韭菜洗干净后，切成一段段待用。然后把鸡蛋打入碗内，加食盐搅打均匀。锅里放油，倒入韭菜煸炒，待韭菜炒死，再倒入鸡蛋翻炒，待鸡蛋液凝固至熟，即可盛起来了。那时，虽说没有料酒、味精等调料，但浓郁的韭菜香味就弥漫满屋，炒好的韭菜碧绿油亮，十分诱人，让我垂涎三尺。
如果说母亲的韭菜炒鸡蛋让人回味无穷，那么香喷喷的韭菜洋芋汤就更诱人了。三月麦黄，这个季节庄户人家菜园里洋芋窝笋、黄瓜瓠子也都长了出来，家里吊在房梁上的那一块舍不得吃的腊肉，也开始长出绿霉，发出一股哈喇味了。割下一小块腊肉，烧洋芋汤、窝笋汤去放一小把韭菜，一锅汤便墨绿得很，且清香无比，吃起来更是别有一番风味。
几十年前吃过的韭菜油粑子，想起来都想张嘴再吃。虽说不是发面，是死面做成，皮是湿湿的、油油的，又香有好吃，口感也软。
春回大地，韭菜飘香。早春的韭菜最鲜嫩可口，农历二月，正是吃新鲜韭菜的最佳时机，最鲜嫩的，莫过一年中头一茬割下来的韭菜，早春时节多吃韭菜好处多。
寻常无异味，鲜洁即家珍。我爱吃韭菜，我爱的是那种感觉，童年的感觉，家的感觉！
正月螺 二月蚌
仙桃多河流湖塘，春雨笼罩下的水乡人家，老人给小孩们教唱着田螺姑娘的童谣，讲着田螺姑娘的故事。
从前，有个放牛小伙因父母早逝，家庭贫困，到了谈婚论嫁的年龄，而迟迟说不到姑娘。一天，他在路边看到个田螺，然后捡回家放在自家的缸里喂养。田螺为了感激放牛小伙的救命之恩，于是就悄悄地变成一个姑娘，每天趁他出去的时候帮他烧火洗衣服，打扫茅屋。此后，每当他干了活回家，都能吃到桌子上摆好的一桌子可口的饭菜，而不知道这饭菜是谁做的。
为了探个究竟，有一天，他出去了，然后提前回来，看到有一位貌美的姑娘在厨房忙活，摆好饭菜后，跳到水缸，变成田螺，安静的躺在缸里。
田螺姑娘现出了原形后，于是，放牛小伙就与这位姑娘结了婚，婚后她们还生下一双儿女。
原来，田螺姑娘是天上银河里的白水素女，天帝知道后，急召白水素女回宫，在一场狂风大雨之中，白水素女飘然离去。
每当下雨天，放牛小伙就想起与自己离别妻子，抱着一双儿女，回答着孩子们问起的亲娘是谁：
滴呀沲（duo）、滴呀沲，你妈是个螺蛳壳（kuo）……
这就是田螺姑娘的故事。异类婚是民间故事中一个流行的故事类别，如宁采臣和聂小倩，许仙和白娘子等等，田螺姑娘也是这一类故事中的一个。
螺与蚌，亦泛指有贝壳的软体动物，仙桃人习惯称之为田螺、螺蛳（佛/福寿螺），河蚌、蚌鼓、蚌蚶子…至于诸如“羞肉”这些不文雅的叫法，则不是在我们仙桃本地。
在正月，一场春雷过后，淤在河底或湖底螺蛳从泥里爬出来了，此时的螺蛳最肥嫩，食螺蛳味最美，吃在嘴里，肉软软的，很有弹性。尤以流水中那些青壳螺蛳最好。二月二惊蛰，惊动了在泥土中蛰伏的动物，万物复苏，河中的蚌也由潜伏向活跃状态过渡，尚未张开壳觅食，这时的河蚌无一点泥腥味，用蚌肉烧汤，鲜嫩极致。
正月螺、二月蚌，说的是人们看季节来吃螺与蚌。春天的到来，水暖草长，刚从泥中爬出的螺蛳还没有进入繁殖期，壳中尚无小螺蛳、蚂蟥；河蚌的壳中也没有土腥味，是采食螺蚌的最佳时令，故有“春天螺，赛过鹅”之说。
田螺和螺蛳都是野生的，生长于湖泊、池塘、沼泽、河流和水田中，看似相差不多，但其形状大小是有区别的。田螺比螺蛳大，壳圆表面光滑。田螺多生长在水稻田里，故叫田螺。田螺的肉较老，没有螺蛳肉好吃，所以，我们用田螺肉在蒸茼蒿蒸菜时，必须要用秤砣去砸碎。螺蛳壳身小且长，表面粗糙，多生长在水生植物中，鸭子常觅食螺蛳。吃螺蛳肉有用嘴着力一吮，也有用牙签挑着吃的。
蚌与蚶，蚌，即河蚌。河蚌大的有斤把重，最小的也有三四两重，个头大的河蚌里都常可以发现有珍珠。其形状是扇形的，墨绿色的硬壳上长着一圈套着一圈的花纹。虽然名为河蚌，但更多的是在鱼塘里，因为鱼塘里沉积的淤泥较深，且腐殖质较多，觅食容易。河蚌肉适合烧、烹、炖。蚶，俗称蚶子。蚶子喜欢生活在河里软泥沙中，它有两枚坚硬扁长的贝壳，合拢时部分很窄，呈直线形。蚶子壳薄肉厚，肉质极嫩，异常鲜美，蚶子肉多是干炒。
排湖岸边长大的我，童年艰难的岁月，曾经捡过田螺，挖过河蚌，摸过蚶子，如今当我回忆起那段往事，总是感慨万千。身居异地，双脚走遍天涯海角，品尝过不少地方的美味佳肴，回味母亲做的田螺茼蒿蒸菜、河蚌豆渣粉条汤、青椒炒蚶子这些一道农家美味来，令人望梅生津，更多的则是一份乡愁。
记得那时，沔阳麻鸭是家家都养，我家也养了几只鸭子。为了让鸭子多下蛋，星期天，我会搬着“虾搭子”到通顺河里去搭螺蛳喂鸭子。一是可以节约些谷物，二是可以提高鸭子的产蛋率。那时，通顺河里的螺蛳也多，不大一会功夫就可以搭起半篮子。用砖头将螺蛳砸碎后，叫唤几声，鸭就冲过来抢着吃，吃饱后嘎嘎而去。我家的每一只鸭子每年生蛋都在二百多个，母亲除了腌些鸭蛋招待客便，大多是卖了换回油盐。
捡田螺，多在早晨到芦苇林、水田里去捡。浅水的地方，青苔覆盖的下面，总会摸起一些田螺。清明节前后，同村里的小伙伴一起，一边放着牛，提个袋子，一边到处寻田螺。三五个都捡回家，用水喂养，积攒多了，就用水将田螺煮死，用纺花用的梃子挑出田螺肉，清水漂着，第二天早晨，母亲再提到街上去卖，给我换回来几个本子，换斤把煤油。
菜园里的茼蒿起了葑（feng），母亲会割回一大篮子茼蒿回来，蒸上一堆甑田螺茼蒿蒸菜，茼蒿的异香，荤素的搭配，米粉和木甑的气味，拌点猪油，全家人当顿吃。
生产队年底清鱼塘，这每年的“赶湖脚”少不了我。别人是拿着捕鱼的工具去捞社员捡漏的鱼虾，我则不同，我是拿把镰刀去“赶湖”。鱼塘里淤泥漫过裤裆，会有鱼藏在里面。用镰刀去“涮”淤泥，有时会涮出一大条黑鱼，还有团鱼，赖蛤蟆什么的，当然也少不了那些淤在泥中一动不动的河蚌来。如“赶湖”捞不到鱼的话，这河蚌大小还是荤，也捡了回来。
把捡回答河蚌放在盆子里，喂到翻年，直至河蚌体内的脏物排尽后，再去剖开河蚌。左手拿着一只蚌，右手持刀，瞄准蚌口，插了进去，往下一划；随着转向蚌的另一端，又是往下一划，用手一扳，两块蚌片向外张开，顺手用刀沿蚌壳轻轻地旋一圈，橙色的蚌肉就出来了。蚌壳也有它的用处，洗净晒干后，可以用来敷豆饼、合叶子。蚌壳含钙高，也是做动物饲料的配料。鸡下软蛋，捣碎后喂鸡，很是奏效。
每年正月十五，我家总会烧一大锅蚌肉豆渣粑子粉汤，也少量的交几片腊肉，放些葱姜，汤鲜味美。一家人边吃着团子，边喝着汤，燃放起一架五百响的“螃蟹鞭”，这“年小月半大”的正月十五团年饭就算过去了。
夏天的中午，蚶子爬上水边觅食，村里的孩子们，每人头顶一个木盆，来到通顺河里摸蚶子。为了不让木盆流走，我用一根绳子系上木盆，绳子的另一头绑在腰间，头上顶一条毛巾，整个身体潜在水中，摸一个就往盆子里丢一个。河底的那些小蛤蜊可以用手抓，一抓一大捧，但没有人会要。
蚶子摸回后，用热水去把蚶子“井”（煮）开，取出蚶子肉。到菜园里摘几个辣椒，放些酱油、醋、生姜、大蒜、胡椒粉去干炒，但不能炒老，炒老了肉不鲜美。蚶子肉的营养价值很高，含有丰富的维生素和蛋白质。是一盘待客下酒的好菜。
滴呀沲（duo）、滴呀沲，你妈是个螺蛳壳（kuo）……
儿时的童谣远去，如今也很少有人会忆起这捡螺蛳、摸蚶子的事来，也难怪，生态的恶化，田里也无螺蛳可捡，水里再也无蚶子可摸。写下这些历经过生活的点点滴滴，也只是作为一段美好回忆，永恒记录仅此。
