行走六墩

 一

远远就看到了伟岸的墩台，它们一个个屹立在山巅。串联它们的城墙，已被斑驳的岁月剥夺了原本 的容颜 ，只剩下一条细窄的夯土结构，瘦弱而狭小，它们已无力将墩台连接起来。同行的是几名上了年纪的老师，他们双鬓皆已斑白，但瞳孔里依然闪烁着耀眼的光色。车刚停稳，便迫不及待地向远处的墩台走去。

前往墩台的路，杂草翻腾，甚是难行，稍不留意，便会滚落山坡。我们在小心翼翼中压制着走上墩台的喜悦，一步一个脚印。墩台的一半，已经坠落，其下就是那汪碧玉般的湖泊。

秋天的沙葱，一丛丛，一簇簇紧紧簇拥在一起，干枯的伞状花朵，似乎擎举着整片天空。阳光透过墩台旁粗壮的柳树，散射着夺目的璀璨光芒。我们一路前行，脚下的柠条已经结荚，饱满的果实躲在象牙塔里，迎着风，忽高忽低地舞蹈。

我把脚步放得很轻，似乎每走一步，都会惊醒沉睡的冤魂，他们太需要休憩，残生都在卫国戍边，之后魂归大漠，留下无尽的感伤。

断砖，是我看见最多的物什，他们横七竖八躺在杂乱的草丛中，没有一块是整体的，犹如我们如今能够知悉这里发生的故事，没有开头，没有结局，一切都是断裂的往事。

迎风而立，墩台下的湖泊，像是一块碧玉，镶嵌在长城脚下。湖泊周围，皆是新建设起来的鱼庄。垂钓的人一溜排开，手持修长的鱼竿，享受着假日难得的闲暇。湖岸的柳树，已枝繁叶茂，郁郁葱葱，虽然已近九月，但叶片嫩绿，仿似正值青春。它们显然是汲取了兵士们的坚韧和不屈，抵抗住了秋风的萧瑟，用满身绿意，告慰逝去的魂灵。

我终于站在了墩台之上，像一位士兵，尽力将身体置身成一棵白杨的模样，远处我所看到的场景，便是戍边的战士们曾看到的场景。视线向北所及之处，是辽远的大地，那里曾是浩瀚的沙漠，那里曾出没过匈奴泛着冷光的弯月利刀，那里曾出没过威震中亚的蒙古铁蹄，那里也曾有过突厥激昂的铮铮战歌……

脚下，到处是残缺的瓷片，破碎的瓦片，凌乱的砖石。它们静谧地躺在杂草之上，像是倦意缠身，像是安然美梦。

我无意去打搅它们。

墩台，一分为二，坠落的一半，被湖水吞没，留下的一半，坚韧地矗立在千尺壁仞之上，依然尽职尽守。密密层层的夯土层，就这样赤裸地显露在我们的面前。这里面浸润了多少勤劳的汗水，浸润了多少殷红的血液？

草丛中，地皮菜紧紧地着覆在地面，似乎在倾听着一幕幕无人知晓的往事，它们虔诚地匍匐着，不敢有丝毫懈怠，生怕错失了那些或是美好或是凄悲的叙述。

这是一处战国时期魏国的墩台。

在榆林广袤的土地上，目前仅存一墩。其余多为明时和秦时墩台。明时和秦时墩台它们的运气稍微要好一些，并没有如魏国墩台般倾颓得消失得那般严重。尤其是明时墩台和明长城，还保持着完整的体系，如一条蜿蜒于山巅的卧龙，呈腾飞状，跃跃欲飞。

二

长城内外除却戍边的兵士，除却建立于榆林红山之巅便于贸易往来的易马城和款贡城，空无一人。没有人愿意将家庭安扎在风雨飘摇战马嘶吼的长城脚下。但沿着长城一线，各类庙宇星罗棋布，其中关公庙居多。将士们在征战之前，均要前往关公庙祈求关公护佑，凯旋归来，求一个心里慰藉。

清以后，国家大统一，兵祸减少，长城的功能渐失，才有人陆续迁居至此。至今他们依然沿长城而居，大多以窑穴为主。长城的南北，终于有了百姓的身影，他们远离故土，勤恳劳作，开荒种田，过上了与世无争的平淡生活。

墩子从东边一兵寨数起，一墩，二墩，三墩……以墩台为地名，或者是在墩台后面据地形，加沟、峁、梁、川等，形成的独特的村落名称。每个墩台下面，总会散落着一个村庄。

长城榆林段自20世纪始，因了人口激增，遭到破坏。城砖被一车车拆除下来，筑成百姓的屋舍，剩下的夯土由于缺少保护，再加上风沙肆虐，不少路段坍塌损毁，有的甚至夷为平地。

功勋卓著的长城，偃旗息鼓，落寞地走着后半生……

六墩脚下，有一座西天古佛庙，后又修黑龙爷庙，遂成三间并排庙宇。后经六墩杜魏两姓信士修缮，已成相当规模，名曰香云山永灵寺。香云山东为道教，意为紫气东来。分别有财神殿、祖师殿、娘娘殿、关公庙等，香云山西为永灵寺，大雄宝殿蔚为壮观。寺庙的建立当然与长城周边兵士一贯信奉的宗教有关，这样的庙宇在明长城沿线，有很多。庙宇最早建于何时，已无从考证。唯一一块记载信息的残碑，上面的文字已斑驳不堪，辨不清文字。

所幸寺院还保留着最初的三间小庙。三间小庙经修葺后，古香古色，香火依旧。它们静静地安坐在香云山庙宇建筑群的后面，为人们无声地讲述着其悠远的历史。

其中一间庙宇的左右，各有一口锈迹斑斑的铁钟，但铭文清晰可辨，一口铁钟铭文曰：

大清国陕西榆林府榆林县常乐堡柴塘外六墩、四墩、二墩、九墩龙天庙铁钟一口……

另一口铁钟铭文曰：

乾隆四十三年三月吉日坬九墩庄新钟一口……

据此，庙宇于清朝已经建立。但始建于何时，概莫能知。或许，修建城墙时，庙已建立，也曾是众多兵士寄托乡愁和命运的信仰之所和精神家园。

永灵寺雄踞山之巅，长城脚下，其建筑雄壮恢宏，在蔚蓝的天宇下，卓然而立。每遇庙会，香火缭绕，诵经声不绝。时有僧人穿梭其间，目光炯炯，僧衣翩翩。

寺东数百米处，有一苍黑色古树，树属灌木，其叶细窄如柳叶，每支生五片。当地人称黑圪栏，经查学名为龙爪柳。其多生长于东北，其他地方多根植于庙宇。龙爪柳生在榆林，实属罕见。据六墩一八十五岁的村民讲述，在他老爷还在世的时候，这棵龙爪柳便屹立于此，可见其树龄已在百年之上。

另有村民讲述，六墩附近原有一湖泊，湖泊旁有七座大山，均为南北走向，椭圆形，造型一致，相传为五胡十六国时期大夏国皇帝赫连勃勃家族墓群。七座大山脚下原有一汪大湖，其时村民甚多。但北魏为断大夏龙脉，掘湖泄水，破坏了赫连勃勃家族风水，这个仅存二十四年的大夏轰然倒塌，只留下一座坚硬如铁的统万城，屹立于毛乌素沙漠之上，孤苦地诉说着曾经的腥风血雨。湖水泄水后，村民大多远离，只留少部居住于此。20世纪农田基建时期，村民曾在湖水断口处挖掘出数枝龙爪柳的残体。

永灵寺与墩台一路之隔，它们相辅相成，共同见证着六墩的过去与现在，以及遥远的未来。那么，在见证了华夏民族光荣史与屈辱史的长城一线，至今尚存的墩台与庙宇，究竟有多少座，或许我们不必知晓。但华夏民族危难之际抛家舍业，越险阻，不惧牺牲御敌的精神，会永恒地停留在这片古老而又神奇的边地之上。

三

烈日熔金，秋风烈烈。

这片荒原之上，似乎依然有亘古的寂寥，缠裹着无际的清冷。枯黄的沙土，偶尔会出现在绿植之间，刹间才会让人想到，这里曾是一片辽阔的大漠。零星点缀在大地之上的是，柳树冷傲的身躯，它们均被割去头颅，而后又艰难地滋生出数枝细长的枝条向天而生，像是要抓举着什么。柳树就是这片土地最高的统治者了，其身下，是连绵不绝的柠条和蒿草，以及红灿灿的枸杞。

在明长城沿线，我把目光向前投射了数百年，数千年，这里高过柳树的，应该还有随风曳动的旌旗。它们一杆杆，插在冰冷的城墩上，机警地扫视着北方。墩台如珍珠般散落在塞北这块撂荒的土地，迎接它的只有刀光剑影，只有鼓角争鸣，只有哀鸿遍野，只有车辚马萧。多少身居闺房的少女，在等待中白了双鬓，多少心怀远志的士卒，在厮杀中失了生命。

是夜，明月高悬，我的眼前，鼓声隆隆，狼烟滚滚，旌旗猎猎，它们正为我打开一扇，泛黄的久远之门。

山，无声。水，无声。唯有朗月，洒下一地金辉，照射过古人，也照射着我。正如：今人不见古时月，今月曾经照古人。