苟王寨纪行

(一)

南宋末年，中原硝烟四起，千里沃土在蒙古铁骑下颤抖。

战火中，一个偏远山间，出现了一支军民混杂的队伍。人们扶老携幼，拖家带口，在幽暗而崎岖的小道上急急地穿行。

这支队伍的组织者，是当时南宋任洪雅驻军将领白千户。成都已失陷。战火进一步绵延。他正在组织洪雅百姓作战备疏散。

他们此行的目的地是哪儿？

——苟王寨。

苟王寨何处？它位于洪雅县将军镇清凉八面山上。八面山系峨眉山余脉，山势崇峻、石崖峥嵘，山峰层峦叠嶂，主峰海拔高达1463米。

1242年，四川来了一位叫余玠的官员，任职四川制置使，兼知重庆府，同时出任四川抗蒙总指挥。他根据四川地形的特点，制定了“以山设险，以步制骑”的抗蒙战略方针，建立遍布四川全境的山城防御体系。

洪雅苟王寨，就是其中之一。八面山中，一处悬崖半山腰原有一条巨大的环山石缝，宋人经过人工拓宽、加固，形成了一条长约2000米的石廊。《洪雅县志》载：“苟王寨，宋人避乱之处。前临深山浚谷，后靠悬崖绝壁，置木梯而下……”

于是，在那些硝烟弥漫的日子，八面山崎岖不平的山道上，才迎来了那么一群离乱的人流……

(二)

一头闯进三月，和春阳撞了个满怀。

一年一度的三八女神节来了。我们放了半天假。偷得浮生半日闲。趁着大好的春光，我们一行人驱车奔向了神秘的苟王寨。

车沿着青㭎坪的油沙路在山间行驶。穿过一片片油菜花海，穿过一弯弯绿色茶田，穿过一幢幢洋楼别墅，穿过一岗岗苍翠松林。田坎路边，一树树披着白纱的李子花如烟如雾，为这三月的春色添上了一抹圣洁的色彩。

(三)

行车近40分钟，终于到达八面山山顶。路左边的一块标识牌上写着“苟王寨”三个大字，箭头指向旁边的一条水泥小道。

停车步行。山阴道上，掠去了城春三月的烦热。

下过两道坎，水泥路变成了石板路。旁边忽见一块突兀的巨石，翠竹掩映，上面覆盖着一层厚厚的竹叶，几丛蕨草穿过腐叶，长得青翠挺拔。巨石临路的石壁凿成一个方形，遍布的丛丛青苔尽显岁月的印痕，凹进去的石板上刻着“苟王寨摩崖石像”几个大字。

神秘的苟王寨，近了！

继续下行。石板路越来越陡。险处的路直接凿在悬崖裸露的石头上，沿着悬崖的边缘蜿蜒而下，旁边安有新修的红漆铁栏杆。一手抓着扶栏，一手攀着悬石，在盘绕在山腰的石道上小心地下行。密林深处，不时传来“山大王”(猴子)的叫声。

终于下到一块较平坦的开阔地。不知是紧张还是路陡，每个人都是满头大汗。

头顶，是悬空的巨石，苍老的古藤从上面垂下来。边上是颓圮的砖柱，前面一块大石被凿出了一个方形的门，旁有一块黄色的标识牌，上面书写“苟王寨”三个大字。旁边是万丈沟壑——下面就是九龙溪。

站在门前，仰崖俯壑，啊，真可谓“一夫当关，万夫莫开”！在冷兵器时代，这儿确实算得上天堑了。

苟王寨，一路寻寻觅觅，这就是曾经的你吗？

(四)

一行人从石门鱼贯而入。

前面地势更宽阔些。抬头，便见高高的石崖上，层层垒垒地凿着许多菩萨的石像，整整齐齐地排在石壁上。那慈悲的面目，有着佛陀在恒河边起身的模样。从印度到东土，从西汉到南宋，到这高高的崖壁。佛啊，穿越时空和地域一路走来的您，是多么不容易呀！

前面山崖上，不时有水珠滴落。靠壁的石路下面的一块较平的石头上，凿有两个石窝。同行的老师告诉我，那是当年掏凿的舂米的石臼。

路一直向前延伸，看不到头，远远望去像一条长长的石廊。它上有凸出的岩石遮风挡雨，使整条石廊好似开在半山腰处半封闭的隧道。那醒目的石黄色，像一条长长的黄带子系在绿意阑珊的山腰，是那样耀眼。石廊最宽处约五六米，最窄处不到一米，仅容一人通行。有的路段，巨石离地面不到一人高，需弯腰弓身才能通过。路边就是万丈深渊，一不小心坠下去，肯定尸骨难寻。

石廊的尽头在哪里？通往的山寨在哪儿？

“这儿就是苟王寨。”一个来过的老师笑着为我解惑。

房子都没有，怎么可以称为寨？几千人，他们吃喝拉撒，难道全在这条危险的半山“隧道”中？

我说什么也不相信。

“真的，路的尽头有一道门，再过去就是人迹罕至的深山了。”

虽有水，也可以舂米，但那么一大拨人，不是三天两天，粮从哪里来？他们的吃喝拉撒怎么解决？他们最终活下来了吗？在蒙军围困时，这个地方外无援军，内无粮草，上天无法，入地无门，难道真像明代弘治年间《苟王寨修造记》记载所云“以当时横离锋镝，或食尽而毙者多耳”？

还有，这条山腰的石廊应该是人工凿成的。那发现这个地方的人是谁？第一尊佛像是谁刻上去的？凿通这条石廊花了多少时间？多少人力？多少物力？为什么又取名叫苟王寨？

……

一个个迷团在我脑中挥之不去。没有人告诉我答案。留下的，只有半山腰的那条鬼斧神工的寂寞石廊，那段可歌可泣的历史烟尘，还有一拨拨游人的声声赞叹！

（五）

一行人满头大汗从石道原路返回，脑中仍回荡着那些难解的谜团。

上得山来，我们准备去寻户人家讨口水喝，不巧竟遇上了获得第四届“四川省农村手工艺大师”称号的洪雅县手工茶大师童师傅。

童师傅是土生土长的本地人，也是传统茶文化的践行者和传播者。他个子不高，一张朴实的笑脸，仍是那样亲切；一双布满老茧的手，那是在高温的炒茶锅里练就的。手工茶难在炒制不易，产量不高，一次最多能炒出半斤优质茶叶。童师傅说，他炒制手工茶，为保证质量，每锅只炒二两左右。

童师傅曾在一个暑假被聘请到中山镇指导农民的手工茶制作，地点设在我们学校。我有幸观摩了童师傅的制茶过程，聆听了他的“制茶经”，也品尝过他炒制的手工茶，确实非凡品可比。

今天再一次遇见，我惊喜异常，遂毛遂自荐，自报家门，再一次向童师傅讨茶喝。童师傅热情地为我们烧水泡茶。

坐在童师傅“禅茶一味”的小亭内，袅袅茶香扑鼻。细品静思，童师傅的手工茶，神秘的苟王寨。千年烽烟已逝，那条静静的石廊，那崖壁上的座座造像，那飘拂的根根古藤，也许，都化作了苟王寨之魂，消融在童师傅的这杯手工绿茶中了吧。

带着一身茶香，我们告别了童师傅，告别了苟王寨，踏上了归程。

洪雅，远在几山外的白云间……