司新国
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在豫东乃至河南，早些年汤面条是人们的家常便饭，一天不吃就感觉心里空落落的，象丢了魂。不仅爱吃，还吃出了名堂。如婚宴吃的“喜面”，产妇吃的“福面”，生日吃的“寿面”……
说到寿面，宋人马永卿在《懒真子》中声称：“必食汤饼者，则世欲所谓长寿面也。” 是说面条之所以能作为人长命百岁的象征，皆因为面的形状“长而且瘦”、谐音“长寿” ，所以面条成为了讨口彩的食物。也有人说寿命长短与人中长短有关，而人中长短取决于面孔长短，面条正暗合“面长”， 所以长寿面也就大受欢迎了。
宋人说的“汤饼”，其实就是面条的祖先。最早的面条可追溯到距今一千九百多年前的东汉。在东汉《四民月令》一书中载有“立秋勿食煮饼及水溲饼”之语。据考证“水溲饼”、“煮饼”是中国面条的先河。魏晋时称“汤饼”，南北朝时称“水引饼”或“水引面。” 汉《释名•释饮食》载有：“蒸饼、汤饼、金饼、索饼之属，皆随形而名之也”；《素食说略》中有“面条，古名索饼，一名汤饼，索饼言其形，汤饼言其食法也。” 做法是用手将面团搓成筷子粗细，再水浸，食用前用手捻成如韭菜叶样子，入沸水煮熟，类似宽面条；或称“馎饦。”《荆楚岁时记》说：“六月伏日进汤饼，名为避恶。” 这里的“恶” ，指疾病和污秽。是说伏天苍蝇细菌多，饮食不洁，易患肠道疾病，而“汤饼”用开水沸煮，趁热吃，会大大减少疾病的发生。这也就是为什么千百年来，侍候病人的饭食，多用面条。直到前些年，女人坐月子，生孩子，最好的补品还是一碗汤面条或酸汤面叶加两个荷包蛋儿。
不论是索饼、汤饼、奢面，还是素饼、煮饼、水引饼等，都是在制作和食用过程中形成的。而以‘’面条‘’为名，则到宋代才有。
宋朝不但有了“面条”这个名词，而且开始有了素面、煎面、鸡丝面、三鲜面、银丝冷淘等。至于挂面，据说宋、元时期也己经出现在人们餐桌上。如南宋临安市上就有猪羊庵生面以及多种素面出售，及至明清，面条的花色更为繁多。清代戏剧家李渔就在《闲情偶寄》中收录了“五香面”，“八珍面”。这两种面条分别将五种和八种动植物原料的细末掺进面中制成，堪称面条中的上品。相当于现在风行于食肆的菠菜面、蕃茄面之类，令人叹为观止。
面条既可以是经济饱腹的平民主食，也可以是登大雅之堂的美食。很多达官贵人、骚人墨客均喜吃面，并以面食招待贵宾。陆游在《朝饥食齑面甚美戏作》中说：“一杯齑餺飥，手自芼油葱。天上苏陀供，悬知未易同”，夸自己用葱油做的面条可以和天上美食比美。苏轼《贺陈述古弟章生子》诗：“郁葱佳气夜充闾，始见徐卿第二雏。甚欲去为汤饼客，惟愁错写弄獐书”。从中可知，古人生了儿子是要请人吃面的。
此事还有元好问《杨焕然生子四首之二》：“阿麟学语语牙牙，七岁元郎髻已丫。更醉使君汤饼局，儿童他日记通家”互为佐证。至于刘禹锡的《翠微寺有感》：“吾王昔游幸，离宫云际开。朱旗迎夏早，凉轩避暑来。汤饼赐都尉，寒冰颁上才。龙髯不可望，玉座生尘埃”则写了一碗很风光、很显赫的面条。面条被赋予了浓浓的政治色彩，甚至成了李世民避暑时拿来奖赏部下的礼品。
还有因为面条升官的。南齐太祖萧道成喜欢吃面条，何戢就精心挑选一帮子会做面条的妇女，天天做给他吃。因为马屁拍得了得，不久何戢就步步高升，当了安成王车骑长史辅国将军、济阴太守。
因为面条制作简单，营养丰富，品种繁多、食用方便，既可当主食又可作快餐。无论富贵贫贱，都喜欢来上一碗。于是面条由阿拉伯地区通过古代丝绸之路，很快传至欧美各国。直至风靡全球。尤其是在中国，上至达官贵人，下到黎民百姓，几乎都是“面条客”。《清宫卿膳》记载，乾隆皇帝早餐多有“野鸡清汤面一品”。在春寒料峭的日子，吃碗热乎乎汤面上朝，心里暖融融的。
早些年面条都是手擀。看似简单，但也有很高的技术含量。不但要技巧，也是力气活。和面要用力揉，反复揉，揉到面团舒、挺、筋、韧才好；揉好还要蒙上一层纱布，即方言所说“溜布子”搁置一会才下手擀，俗称“醒醒”。这样擀出来的面条才会又薄又筋道。在豫东周口一带，商水固墙捞面是一绝，面馆早己开进了省会郑州和北京。而在乡下，看谁家女人手巧，一看针线活，二看擀面条。挂面又细又长又齐整，早些年是个稀罕物，夸人家女人巧就说：“看人家那面条擀的像挂面一样！”
在我们村，前街后巷就数我娘做的面条最好。那时候我们姊妹多、口粮少，正是长身体要营养的时候，物质的极端匮乏锤炼着娘的智慧和技能。娘总是绞尽脑汁让我们吃饱吃好。无论粗粮细粮，到她手里都能花样翻新。娘的面条，不比固墙面条差哪去。放学回家，看见娘擀面条，就忘了写作业。案板被娘的双手长年厮摸打磨的又光又滑。长短不一的两个擀面杖，在娘手里像乐队指挥手里舞动的指挥棒。先用短的，再用长的。一会儿铺开擀，一会儿卷着擀。在有节奏的簌簌声中，面团由厚变薄，由小变大。最后圆圆的，薄薄的，铺满整个案板。然后娘把它一正一反叠摞成巴掌宽长条，一只手按在上面，一只手“哒，哒，哒”运刀如飞，我的心会提到嗓子眼，好害怕刀会伤了娘的手指。
锅里水烧开了，咕咕噜噜冒着热气。娘抓起面条用手一抖，下到锅里，接着用筷子焯几下以防粘连，等它溢起来。最后放入菠菜、苋菜、香菜、荆芥之类蔬菜就可以出锅了。
河南有句俗语，叫“面条擀薄切窄，不怕临时来客”。意思是把面条擀得薄一些、切得细一些，即使临时来了客人也不至于手忙脚乱，无非多添几碗水罢了。关于面条，还有个趣闻。批林批孔运动中，豫东某公社召开声势浩大万人大会。妇联主任发言时义惯填膺地说：“伟大领袖毛主席教导我们：“时代不同了，男女都一样。女人能顶半拉天！孔老二这个圣人蛋，竟敢和毛主席他老人家抬扛顶牛唱对台戏，说啥女子不算汉，面条不算饭。咱女人和男人一样犁地割麦打场，和男人一样开飞机开汽车开拖拉机，凭啥说咱女人不算汉？再说了，现在咱吃不起好面馍，只能天天喝稀面条，孔老二说面条不算饭，我们吃啥呀？吃他大（“大”在豫东乃至河南大多地区方言里是爸的意思）那个蛋呀！”
那时候我还小，不知道孔老夫子说没说过“女子不算汉，面条不算饭”。但我知道从我记事起，几乎每天中午娘做饭都是面条。而且有时稠，有时稀。我那时整天蹦蹦跳跳不消停，最怕面条稀，即使喝个肚子圆也不济事。半下午老“常(肠)”就开始和老“杜(肚)”打架，咕咕噜噜叫个不停。白面不够吃，就和豆面、红薯面搭配着吃，叫做杂面条。没有青菜吃，就吃芝麻叶、红薯叶，还有晒干的萝卜缨子。其中芝麻叶面条不但我喜欢吃，直到今天还仍然是豫东乃至河南人的最爱。
吃芝麻叶面条忌清汤利水，须黏黏糊糊才好。娘的拿手戏就是芝麻叶面条：先用葱花、盐和小磨香油把泡至绵软的芝麻叶腌制好，待面条煮熟后加点面糊搅进去。让面由稀变稠，汤由清变浑。中午放学回家，先上灶火盛上一大碗，蹲在门槛上喝下去。芝麻叶独特的味道直入肺腑。似乎连血液里也有淡淡的醇香。吃不完剩下的面条，叫“剩面条子“。晚上放学回家，兄弟姐妹们会为一碗剩面条子争的不可开交。剩面条子冬季加热叫“烫烫“，夏季则不温不烫。不管烫和不烫，弄几个蒜瓣“嗑”着，又是一顿佳肴。
现在芝麻叶面条已经登上大雅之堂，堂而皇之走进饭馆，成为人们怀旧恋旧，调节胃口的最佳食品。而且芝麻叶面条的吃法在不断地翻新：芝麻叶有用葱花、辣椒、姜丝和佐料爆炒的，有用生羊肉加足佐料熬煮的，有用母鸡高汤煨过加上鸡丝的，总之无论如何别出心裁，花样翻新，芝麻叶面条独有的香气，终久遮掩不了。从家乡走出去的人，不论身在何处，身价高低，一碗浓香味醇，粘乎可口的芝麻叶面条永远是妈妈的味道。
寒冬腊月，大雪纷飞。人在外面冻的透心凉，热气腾腾的面条捧在手里，呼呼噜噜两碗下肚，头上冒汗、浑身发暖，立马象穿了个小皮袄。大多数乡亲就这样被汤面条滋润着，一天又一天，一年又一年，日子就在喝面条的哧溜声中过去。一晃，娘己作古多年。现在想起来，娘擀面条时的音容笑貌犹在眼前。这些年天南海北，东走西逛。不论是北京的炸酱面、上海的阳春面、山西的刀削面，还是陜西的臊子面、四川的担担面、武汉的热干面等等，吃来吃去、还是家乡的汤面条好吃。要不当年那个包青天在将陈世美送上龙头铡时，何以会说“要吃还是家常饭，要穿还是粗布衣呢”？
汤面条承载着无尽乡愁。小时候能有汤面条吃，就很满足，就觉得是好日子。
（全文计约3300字左右）
