端午粽香

临近端午，乡间的粽子味越来越浓了。

有资料说，粽子以苏州、嘉兴的最为有名，但是，我却一直以为家乡如东的粽子并不比他们的逊色，尤其是我家的粽子，香味绵长。

粽子在如东农村有好多种制作方法，最常见的有一把抓式、斧头式、荷包式等等，而我最喜欢的则是插箬粽子。

端午节，如东农村几乎家家吃粽子，而且还有相互馈赠的习俗。在我童年的时候，每逢裹粽子的日子，总是早早地就守候在裹粽子的簸箕旁边，嗅着室内汆烫芦苇叶发出的清香味，眼睛紧紧盯着母亲的那双手，看她如何将一张张碧青的苇叶插出一只只粽子来，而那交叉形的花式常常令我想起小姨头上的辫花。裹插箬粽子是母亲的拿手戏。母亲裹粽子，总是借助牙齿来捆扎。我家捆扎粽子用的是一种“玉草”，母亲习惯地用牙咬住“玉草”的一端，用手拉住另一头，在粽子上缠绕两圈再打个结，一个粽子就完成了。如果把它放正，就是一个规则的三角圆锥形体。这个时候，用亭亭玉立这个词来形容粽子，我以为是最贴切的，因为呈现在我眼前的粽子，是那么地青碧，那么地鲜亮，那么地可爱，这时的我，往往要把粽子拿起来一遍遍地看，真恨不得一口生吞了它。而粽子的这一美好形象就一直定格在我的脑子里，包括母亲用牙咬“玉草”的那个动作，也永存在我的心里。如果有谁让我评说小时候印象最深刻的家乡食品的话，我会毫不犹豫地推举端午粽子。

母亲对裹粽子的材料也比较讲究，每次裹粽子之前，总要早早做各方面准备，芦苇叶要经过预先认真挑选，要用芦苇顶端宽长的那种嫩叶，并在水中稍稍汆烫一下（煮熟就失去香味）；“玉草”要选细长相宜，嫩老适中的，嫩了易断，老了又太挺；糯米的要求就更多了，什么必须是晒得“上练”的啦，要上年又不能陈年的啦，必须加工得精细、白亮啦，等等。母亲对裹粽子的每一道工序都带有一种近乎虔誠的情感。

其实，我父亲裹粽子的技术要高于我的母亲。父亲是不屑于裹母亲那种插箬粽子的，他嫌插箬粽子裹起来慢，吃起来麻烦，所以，父亲裹的粽子多是“一把抓”。一把抓粽子裹起来简单快捷，大些的芦叶，只要三四张，把它们摊开，两手捏住一边，一绞，便形成一个倒锥形，装上米，一包一扎，一个粽子就成了。父亲裹粽子，在装上米之后，还要用手在上面敲敲，以保证米的密实，因此，父亲裹出的一把抓粽子很结实，吃起来有咬嚼。而我母亲裹出的插箬粽子则是集软、糯、黏于一体。

刚出锅的粽子是最诱人的，一只只青油油、水灵灵的粽子，如出水芙蓉，楚楚动人，而且，它们周身透出一股逼人的香气，这时的我们当然是有点迫不及待了。

在我家，吃粽子是有区别的。母亲总是将自己裹成的插箬粽子剥给我和祖父，父亲裹的一把抓粽子则给父亲和出工的姐姐们吃。我不解，也想吃父亲裹的一把抓，后来，还是祖父告诉我，因为我太小，祖父年纪大了，胃不好，不宜吃那种比较硬的粽子。时至今日，我仍为母亲的细心和爱心而感动。

我很怀念儿时的端午粽子，怀念它的香味，特别是怀念母亲因人而异、区别食粽的做法。