孙同林
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春天里，能称得上鲜的菜蔬很多，譬如马兰头、菊花脑、枸杞头、芦蒿、香椿、豌豆苗……都是春天餐桌上的“常客”。但是，在如东乡里，能称鲜且性野的当数荠菜、小蒜和黄花儿。
如东乡下曾流传“三月三，荠菜花赛牡丹”的民谚，虽然说的是荠菜花的美丽，但也离不开荠菜的美味。
几场春雨过后，原本匍匐在地的荠菜便渐渐转了颜色，从枯褐变得绿里透红，农人最清楚，这种荠菜才是最本色也是最具本味的。
荠菜是一种极为普通的野菜，如东人亦称其为地菜。或许是因为吸吮了沉睡一冬的地气，荠菜便富含营养成分，并且具有药食两用的效果，因此人们又说“三月荠菜当灵丹”。
自古以来，荠菜就是农家菜。《诗经•邶风•谷风》中说：“谁谓荼苦，其甘如荠。”《尔雅》里对荠菜有过这样的记载：“荠味甘，人取其叶作菹及羹亦佳”。宋代诗人陆游在《食荠十韵》中写道：“舍东种早韭，生计似庾郎。舍西种小果，戏学蚕丛乡。惟荠天所赐，青青被陵冈。”从陆游的诗中我们仿佛看到，宋时的荠菜就已经遍布于山坡之上了。与陆游同代诗人苏轼亦赞美荠菜是“天然之珍。”清代郑板桥有诗云：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情。”在郑诗中，荠菜是带有乡情味道的。
荠菜生性顽劣。在早春的乡野上，到处都有它的身影。惊蛰前后，田野上采挖荠菜的人很多。事实上，采荠菜不叫采，也不叫挖，不叫摘，而叫挑，“丫头片儿，挑荠菜儿”，是旧时老人的说法，也是男孩子攻击女孩的“草言”。女孩子都是挑荠菜的好手，而且，乡人认为，女孩子挑的荠菜好吃，鲜！
小时候的我曾混迹于女孩子群里挑荠菜，那时候野地里荠菜极多，尽管男孩们笨，懒，但每次也能够满载而归。荠菜味冲，屋子里只要放上一篮子荠菜，整个屋子便氤氲在春天的气息里了。
吃荠菜，还是陆游有一套。“小著盐醯助滋味，微加姜桂发精神。风炉歙钵穷家活，妙诀何曾肯授人。”烹饪荠菜他有独到的技术，却不轻易示人。
荠菜可以下酒。辛弃疾有“山远近，路横斜，青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”元人谢应芳也在《沁园春·壬》中说：“新年好，有茅柴村酒，荠菜春盘。”
将荠菜濯洗干净，佐以肉条蛋皮等，春卷皮儿一卷，煎成黄澄澄的春卷儿，那是色香味俱佳的，不过，那是后来的吃法，我们小时候吃得比较多的是清炒荠菜，尽管缺盐少油，但那个鲜味不减。家里来了客人，用荠菜炒百页，或者荠菜烧鸡蛋汤等等，这都是春天的至美之味了。
现在，市场有大棚荠菜，这种荠菜棵大叶阔，色泽嫩绿，看上去很美，但吃在嘴里远不及野地里“挑”回来的荠菜味儿正，于是知道，荠菜还是野的好。
人们喜欢野荠菜，不仅仅因为野地里荠菜的味道鲜美，还包含着到野地里挑荠菜时的那种意境：在暖暖的田野上，眼观八方寻觅，走走停停，低头弯腰收获的是荠菜，抬头远眺放飞的是情怀，不经意间觅得一份悠闲与宁静，收获一份喜悦与回味。
小蒜，或称小根蒜、野蒜等等。
小蒜跟大蒜同宗，但小蒜跟大蒜又有不同，大蒜多为单株，小蒜却很少有单个生长的，一出苗就是一蓬一簇。小蒜的叶呈墨绿色，嫩油油的，一位乡土诗人说小蒜“能挤得出春色来”。小蒜的叶小，有点像韭菜，但它是中空的，小蒜的根茎有点似大蒜，又没有大蒜的气味那般浓浊。跟韭菜比，它多了野性；与大蒜比，它多了娇气。生长在野地里的小蒜，看上去一蓬，似可以随手拔出，但当你真想扯它时，却又扯不出来，非得用小锹挖，而且要深挖。这时你会发现，初长成的小蒜的地下部分很长，白白亮亮的，每一根上都连着一粒小小蒜头，带着长长的胡须。一则关于小蒜的谜语很有意思：“一个老汉真可爱，上胡子绿下胡子白，若问他的家哪里住，不在屋里在野外。”
我的母亲曾经是制作“小蒜菜”的好手。将小蒜挖回家，择好洗净，小蒜就变得有了楚楚动人的模样。母亲将小蒜切碎拌盐，醮上香油，坐在饭锅上炖熟，就是一碗很下饭的“菜肴”。或者，母亲用它煮成小蒜饭，味道更是香美，如果在里面加点肉丁，那就有点奢侈了。
至今记得母亲做的一道小蒜特色美食——小蒜煎鸡蛋。小蒜煎鸡蛋的菜，在我们家只能在过节或者谁过生日才会为我们做上一回。有一年春天，我患了虐疾，每天的上午好好的，到了中午就犯病，浑身无力，吃不下饭，更谈不上下午上学了。有一天，母亲突然说她找到了一味好药，能治我的病。中午，母亲拿出一把新挖的小蒜，切得细细的，打两只鸡蛋在里面，放上细盐，用筷子“啯笃啯笃”地攉一攉，再倒入油锅里，只听“滋溜——”一声，小蒜的香气就出来了。我被那声音和香味一刺激，一个激灵，突然就有了食欲。当母亲把小蒜煎鸡蛋盛到盘子里的时候，我已经迫不及待地走到灶台前，我一下子就把两只小蒜煎鸡蛋吃掉了。母亲见我想吃，就又为我煎了一只，我又把它们吃了。就这样，小蒜煎鸡蛋治好了我的病。后经查证，小蒜果有医用功能，可治脾胃虚寒、吐泻、腹痛、毒虫咬伤、食积等等。
有些年小蒜多，母亲会把小鞋制腌成咸菜，将其封闭在咸菜坛子里，等到一个多月以后，开坛一闻，香气扑鼻。绿色的小蒜叶变成了黄色，小蒜头的白没变，白绿相间变成了黄白夹缠。整个秋春天的餐桌上，一日三餐，小蒜蘸黄豆酱，略带辣味的小蒜加上豆酱的浓郁香气，即刻会打开你的所有味蕾，让你的食欲大振。在菜蔬缺乏的早春，那些靠力气干活的农家人因小蒜的调味，都会多吃几碗饭。
小蒜是儿时餐桌上的必备野蔬，现在又成了许多宾馆高级宴会上的调味菜，一锅煲了很久的老汤，取几根小蒜，切碎，丢入滚烫的汤锅中，盈盈然的绿白小蒜在锅中翻滚，鲜美的汤味瞬间扑入鼻息。给人一种感觉：最好的生活是艺术。
黄花儿原本属于“野菜”系列，但经过人们家养，渐渐去了野性，有了点“家菜”的意思。
如东人的黄花儿，在大上海叫草头，她出自苜蓿，是苜蓿的嫩头儿。苜蓿属豆科植物，俗名为金花菜、三叶草、四叶草、草头芽、紫苜蓿等等。在儿时春天的记忆里，黄花儿占据了很大空间。
陆游有一首《书怀》诗：“苜蓿堆盘莫笑贫，家园瓜瓠渐轮囷。但令烂熟如蒸鸭，不著盐醯也自珍。”诗中道出苜蓿的美。
黄花儿的吃法很多，可以凉拌、清炒、炒鸡蛋、炒肉类、煮鱼、做包子或饺子或馄饨馅、烙饼、包春卷、做汤、煮粥、做饭、煮粥、做汤、酿酒、腌渍等等，在如东乡间，黄花儿以生吃凉拌最多。
黄花儿有一种懒人吃法——苜蓿小米粥，将苜蓿用剪刀剪去根部、理净后，清洗干净，等小米粥煮得差不多的时候，下入苜蓿敞开锅煮熟即可，便成秀色可餐的翡翠黄花儿粥。
前辈们沿袭下来的“草头腌齑”颇是好吃。做法是将黄花儿剪摘下来，洗净晾干，入瓮腌制，一层黄花儿一层盐，用木棒捣实出汁，后续层叠，待瓮满时，用一块塑料布封口扎紧，过二十天左右，打开坛瓮，将腌汁逼去，再拌盐，装入小瓮，称“复腌”。复腌后封口，这样过十来天就可启封，吃一点取一点，再封放好。这样腌成的黄花儿，咸中有微甜，酸中有滋润，口感爽脆，下饭下粥均可。
凉拌嫩黄花儿最好。傍晚，放学回家，看母亲在抐（方言，揉搓）黄花儿，母亲将洗净的黄花儿拌上盐，在盆子里慢慢地揉搓、挤捏，又逼去青汁，放在碗里，滴几滴麻油，这时，展现在眼前的是一碗温润如玉的珍品，未吃就先有了一种享受了。
“吃鱼不如取鱼乐”，这是母亲对吃的态度。家里每有了一件成果，她必是要先送一些给别人的，每年春天，送一些黄花儿给没有种黄花的人家，捎一点黄花儿给城里的亲戚，成了母亲掐黄花儿的乐趣。
黄花儿鲜过以后，地里的农活便多了起来。
春天里，能称得上鲜的菜蔬很多，譬如马兰头、菊花脑、枸杞头、芦蒿、香椿、豌豆苗……都是春天餐桌上的“常客”。但是，在如东乡里，能称鲜且性野的当数荠菜、小蒜和黄花儿。
如东乡下曾流传“三月三，荠菜花赛牡丹”的民谚，虽然说的是荠菜花的美丽，但也离不开荠菜的美味。
几场春雨过后，原本匍匐在地的荠菜便渐渐转了颜色，从枯褐变得绿里透红，农人最清楚，这种荠菜才是最本色也是最具本味的。
荠菜是一种极为普通的野菜，如东人亦称其为地菜。或许是因为吸吮了沉睡一冬的地气，荠菜便富含营养成分，并且具有药食两用的效果，因此人们又说“三月荠菜当灵丹”。
自古以来，荠菜就是农家菜。《诗经•邶风•谷风》中说：“谁谓荼苦，其甘如荠。”《尔雅》里对荠菜有过这样的记载：“荠味甘，人取其叶作菹及羹亦佳”。宋代诗人陆游在《食荠十韵》中写道：“舍东种早韭，生计似庾郎。舍西种小果，戏学蚕丛乡。惟荠天所赐，青青被陵冈。”从陆游的诗中我们仿佛看到，宋时的荠菜就已经遍布于山坡之上了。与陆游同代诗人苏轼亦赞美荠菜是“天然之珍。”清代郑板桥有诗云：“三春荠菜饶有味，九熟樱桃最有名。清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情。”在郑诗中，荠菜是带有乡情味道的。
荠菜生性顽劣。在早春的乡野上，到处都有它的身影。惊蛰前后，田野上采挖荠菜的人很多。事实上，采荠菜不叫采，也不叫挖，不叫摘，而叫挑，“丫头片儿，挑荠菜儿”，是旧时老人的说法，也是男孩子攻击女孩的“草言”。女孩子都是挑荠菜的好手，而且，乡人认为，女孩子挑的荠菜好吃，鲜！
小时候的我曾混迹于女孩子群里挑荠菜，那时候野地里荠菜极多，尽管男孩们笨，懒，但每次也能够满载而归。荠菜味冲，屋子里只要放上一篮子荠菜，整个屋子便氤氲在春天的气息里了。
吃荠菜，还是陆游有一套。“小著盐醯助滋味，微加姜桂发精神。风炉歙钵穷家活，妙诀何曾肯授人。”烹饪荠菜他有独到的技术，却不轻易示人。
荠菜可以下酒。辛弃疾有“山远近，路横斜，青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”元人谢应芳也在《沁园春·壬》中说：“新年好，有茅柴村酒，荠菜春盘。”
将荠菜濯洗干净，佐以肉条蛋皮等，春卷皮儿一卷，煎成黄澄澄的春卷儿，那是色香味俱佳的，不过，那是后来的吃法，我们小时候吃得比较多的是清炒荠菜，尽管缺盐少油，但那个鲜味不减。家里来了客人，用荠菜炒百页，或者荠菜烧鸡蛋汤等等，这都是春天的至美之味了。
现在，市场有大棚荠菜，这种荠菜棵大叶阔，色泽嫩绿，看上去很美，但吃在嘴里远不及野地里“挑”回来的荠菜味儿正，于是知道，荠菜还是野的好。
人们喜欢野荠菜，不仅仅因为野地里荠菜的味道鲜美，还包含着到野地里挑荠菜时的那种意境：在暖暖的田野上，眼观八方寻觅，走走停停，低头弯腰收获的是荠菜，抬头远眺放飞的是情怀，不经意间觅得一份悠闲与宁静，收获一份喜悦与回味。
小蒜，或称小根蒜、野蒜等等。
小蒜跟大蒜同宗，但小蒜跟大蒜又有不同，大蒜多为单株，小蒜却很少有单个生长的，一出苗就是一蓬一簇。小蒜的叶呈墨绿色，嫩油油的，一位乡土诗人说小蒜“能挤得出春色来”。小蒜的叶小，有点像韭菜，但它是中空的，小蒜的根茎有点似大蒜，又没有大蒜的气味那般浓浊。跟韭菜比，它多了野性；与大蒜比，它多了娇气。生长在野地里的小蒜，看上去一蓬，似可以随手拔出，但当你真想扯它时，却又扯不出来，非得用小锹挖，而且要深挖。这时你会发现，初长成的小蒜的地下部分很长，白白亮亮的，每一根上都连着一粒小小蒜头，带着长长的胡须。一则关于小蒜的谜语很有意思：“一个老汉真可爱，上胡子绿下胡子白，若问他的家哪里住，不在屋里在野外。”
我的母亲曾经是制作“小蒜菜”的好手。将小蒜挖回家，择好洗净，小蒜就变得有了楚楚动人的模样。母亲将小蒜切碎拌盐，醮上香油，坐在饭锅上炖熟，就是一碗很下饭的“菜肴”。或者，母亲用它煮成小蒜饭，味道更是香美，如果在里面加点肉丁，那就有点奢侈了。
至今记得母亲做的一道小蒜特色美食——小蒜煎鸡蛋。小蒜煎鸡蛋的菜，在我们家只能在过节或者谁过生日才会为我们做上一回。有一年春天，我患了虐疾，每天的上午好好的，到了中午就犯病，浑身无力，吃不下饭，更谈不上下午上学了。有一天，母亲突然说她找到了一味好药，能治我的病。中午，母亲拿出一把新挖的小蒜，切得细细的，打两只鸡蛋在里面，放上细盐，用筷子“啯笃啯笃”地攉一攉，再倒入油锅里，只听“滋溜——”一声，小蒜的香气就出来了。我被那声音和香味一刺激，一个激灵，突然就有了食欲。当母亲把小蒜煎鸡蛋盛到盘子里的时候，我已经迫不及待地走到灶台前，我一下子就把两只小蒜煎鸡蛋吃掉了。母亲见我想吃，就又为我煎了一只，我又把它们吃了。就这样，小蒜煎鸡蛋治好了我的病。后经查证，小蒜果有医用功能，可治脾胃虚寒、吐泻、腹痛、毒虫咬伤、食积等等。
有些年小蒜多，母亲会把小鞋制腌成咸菜，将其封闭在咸菜坛子里，等到一个多月以后，开坛一闻，香气扑鼻。绿色的小蒜叶变成了黄色，小蒜头的白没变，白绿相间变成了黄白夹缠。整个秋春天的餐桌上，一日三餐，小蒜蘸黄豆酱，略带辣味的小蒜加上豆酱的浓郁香气，即刻会打开你的所有味蕾，让你的食欲大振。在菜蔬缺乏的早春，那些靠力气干活的农家人因小蒜的调味，都会多吃几碗饭。
小蒜是儿时餐桌上的必备野蔬，现在又成了许多宾馆高级宴会上的调味菜，一锅煲了很久的老汤，取几根小蒜，切碎，丢入滚烫的汤锅中，盈盈然的绿白小蒜在锅中翻滚，鲜美的汤味瞬间扑入鼻息。给人一种感觉：最好的生活是艺术。
黄花儿原本属于“野菜”系列，但经过人们家养，渐渐去了野性，有了点“家菜”的意思。
如东人的黄花儿，在大上海叫草头，她出自苜蓿，是苜蓿的嫩头儿。苜蓿属豆科植物，俗名为金花菜、三叶草、四叶草、草头芽、紫苜蓿等等。在儿时春天的记忆里，黄花儿占据了很大空间。
陆游有一首《书怀》诗：“苜蓿堆盘莫笑贫，家园瓜瓠渐轮囷。但令烂熟如蒸鸭，不著盐醯也自珍。”诗中道出苜蓿的美。
黄花儿的吃法很多，可以凉拌、清炒、炒鸡蛋、炒肉类、煮鱼、做包子或饺子或馄饨馅、烙饼、包春卷、做汤、煮粥、做饭、煮粥、做汤、酿酒、腌渍等等，在如东乡间，黄花儿以生吃凉拌最多。
黄花儿有一种懒人吃法——苜蓿小米粥，将苜蓿用剪刀剪去根部、理净后，清洗干净，等小米粥煮得差不多的时候，下入苜蓿敞开锅煮熟即可，便成秀色可餐的翡翠黄花儿粥。
前辈们沿袭下来的“草头腌齑”颇是好吃。做法是将黄花儿剪摘下来，洗净晾干，入瓮腌制，一层黄花儿一层盐，用木棒捣实出汁，后续层叠，待瓮满时，用一块塑料布封口扎紧，过二十天左右，打开坛瓮，将腌汁逼去，再拌盐，装入小瓮，称“复腌”。复腌后封口，这样过十来天就可启封，吃一点取一点，再封放好。这样腌成的黄花儿，咸中有微甜，酸中有滋润，口感爽脆，下饭下粥均可。
凉拌嫩黄花儿最好。傍晚，放学回家，看母亲抐（方言，揉搓）黄花儿。母亲将洗净的黄花儿拌上盐，在盆子里慢慢地揉搓、挤捏，又逼去青汁，放在碗里，滴几滴麻油，这时，展现在眼前的是一碗温润如玉的珍品，未吃就先有了一种享受了。
“吃鱼不如取鱼乐”，这是母亲对吃的态度。家里每有了一件成果，她必是要先送一些给别人的，每年春天，送一些黄花儿给没有种黄花的人家，捎一点黄花儿给城里的亲戚，成了母亲掐黄花儿的乐趣。
黄花儿鲜过以后，地里的农活便多了起来。
