张新文/满架秋风扁豆花

遛弯至乡野，发现一个篱笆小院，住着两位老人。

院落不大，没有水泥地面，依然打理得很干净。砖块垫底，石磨置上就是饭桌，饭桌的上面是瓜棚，新旧丝瓜，墨绿皆有，稀疏垂下，很有古风和诗意，适合把酒临风，月下对饮……

更令我惊奇的是这篱笆院，纯树枝和竹竿搭建，每根枝干不是直立入土，而是互为倾斜着，漏空是菱形状，想想两位老人要花了多大的精力，才把自己的家园装扮好。此时是秋天，扁豆攀爬在篱笆院上，得风得雨，叶子葱绿，紫色的碎花，一丛丛盛开着，一直开到下霜的季节。

一边结果，一边开花；一边开花，一边结果，扁豆，是秋天的少妇，美丽着，孕育着，很招人喜欢。

“一庭春水瓢儿菜，满架秋风扁豆花。”没想到一生痴竹的郑板桥，还这么地迷恋土得掉渣的扁豆花。文人高士，无论绘画还是文字，很多时候是卑微的，看似孤傲，看似逃逸，可文人的骨子里已经回到了本真的世界里，一草一木，都有了灵性和感应，能够与人同喜同悲，欲语还休。本应是瓜果飘香，谷穗压弯植物躯干的季节，所有的姹紫嫣红早已化作尘埃，只有扁豆还在开着花儿，笑迎冰天雪地的到来。兴许郑板桥与扁豆花对视过，倾慕过，忘我过……

据说扁豆源自非洲，秦汉时方传入我国，“身毒有荚豆，扁薄类豚耳。”这是汉文帝时期《大荒纪闻》里的记载，至今河北等地把扁豆叫做“猪耳朵”。我的故乡在淮河流域的皖北地区，故乡人称扁豆为“茶豆”，这是我始终不明白的地方。“茶”与“豆”本来就不相搭的植物，偏偏硬把它们往一块儿凑合，扁豆如果能张口说话的话，我想它会很无奈地说：“我也太难了！”故乡食用的扁豆是紫色的，后来生产队种植一种白色的扁豆是药材。我又想，既然扁豆可以做药，那就跟喝茶叶水一样刮人，能够去除人肠胃里的脂肪，所以扁豆与茶就这么有了关联和缘分，扁豆随有了“茶豆”的别名也就不足为怪了。

年少时在农村，物质匮乏，没有砖瓦，有的是砍回来的树枝和高粱的秸秆，家家户户都是简易的篱笆院，吃饭桌就放在丝瓜棚下，除非下雨了才会慌忙地搬进土屋。入秋天凉，一家人坐在篱笆院里吃饭、拉呱，天南海北，说些听来的消息，有时邻居也来凑热闹，加入谈天说地的行列，说着，说着，月亮就升到了正南方，照在了门口那汪练带般的溪流里，“贪与邻翁棚底话，不知新月照清溪。”多么美妙的，乡间夜的意境，至今依然温暖着我的年少梦。

扁豆种植没有过多的要求，粗放种植即可旺盛地生长，篱笆园、茅房旁、树底下都是扁豆的乐园，有年我把豆粒包扎在一棵老柳树的树皮里，它居然也能发芽成长，老年人都觉得蹊跷，说扁豆瓷实，吃在乎，不矫情。扁豆是藤本科植物，喜爱攀爬向上，所以唯一的要求就是要有可供攀爬的骨架，就像士兵训练总得有场地。有些扁豆爬到树梢，到了冬天，一树的干扁豆像是树长了无数只耳朵，每当西北风呼呼刮起，风干的豆粒拼命地去撞击干瘪的豆荚，发出唰唰的声音，深更半夜路过，有些令人惊悚和不安。

“取现采扁豆，用肉汤炒之，去内肉存豆。”（清 袁枚《随园食单》）清代随园主人袁枚，食扁豆有些特别，吃新鲜的，还只吃荚里面的扁豆粒儿。看来采摘扁豆的时候就是个学问，得选不老不嫩的摘，方讨主人的欢心。

一到秋天，母亲喜欢把极嫩的扁豆摘回家，去四周老筋，洗净，切丝，葱、姜、蒜热油入锅，油最好是坛子里用小勺挖出玉脂般地猪油，扁豆丝与青椒丝同时倒入锅里加盐翻炒，淋少许清水即可出锅。更多的时候，母亲会把扁豆放在开水里烫一下，然后把烫过的扁豆放在太阳底下晒，直到晒成扁豆干为止。

扁豆干烩肉那可是一道上好的家常菜，先把扁豆干用温水泡，大片改一刀，小片保留原样。先炒肉片，后放泡软的扁豆，再次地翻炒，直至豆肉相处融洽，你中有我，我中有你。这样出锅的扁豆烩肉，肉，入口肥而不腻，豆，食之滑溜，干而不柴，有嚼头，而且这样做的扁豆粒儿特别地好吃。每次扁豆干烩肉，挣抢豆粒是我们兄弟儿时的一大乐事，至今想来，豆香还在唇齿间缭绕，快乐还在思绪里蹦跳。

满架秋风扁豆花，一半是人间烟火；一半是文人风雅，在秋天里前行着。

作者简介：张新文，江苏省作家协会会员，太仓市作家协会理事，太仓市散文协会秘书长，作品见《奔流》《安徽文学》《扬子江诗刊》等。部分作品入选《2017江苏新诗年选》《中国新诗年选（2014年卷）》《七夕四十九行情诗》等10多个选本。

（原载全国文学联盟理事单位、中国最佳地方知名期刊《陶山》2022年·冬奥号·第1期[总第37期]，总编辑牛兰学）