泽众
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辛丑年的春天，在五一节假期的闲适里，以年初以来气温的新高，而宣告即将结束了。趁着这个档口，我同友人去了趟秦巴山深处的旬阳蜀河古镇。
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自去年初的新冠肺炎疫情，突然向全球袭来之后，人类已经承受了持续16个月的煎熬与抗争。当今社会日趋现代化的生活节奏，被意外地打乱了。所幸，国内疫情早早就得以控制，国内出行渐趋恢复。急于出游的人们，在五一假期的首日，就被拥堵在了各个出入口和咽喉要道上。
我们一大早从家里出发，在西安绕城一直到穿越秦岭的最长隧道，数十公里的高速路上，一下子变成了停车场。拥堵！拥堵！到处都是拥堵。实在无着的人们，被迫不断提升着各自的耐心。不足三百公里的路程，一直到下午五点多，才赶到汉江边上的蜀河镇。
车子一进入旬阳县境，几乎全在大山最深处的河道里穿行。沿路见到的山岭大多陡峭而立，每一块狭窄的山脚平坦地块，都被一栋栋民居塞满。两三层高的楼房，几乎紧贴着背后的石质山体，也许房子的背面，连光线都难以透进去。我由不得对人们，超强的生存意志力，肃然起敬。
途径的地名多与水有关。从一个叫小河的出口下高速，沿着一条不知名的小溪前行，在双河镇匆匆用过午餐，我们先随绕旬阳县城的旬河而行，随后又沿汉江左岸顺流而下。一江绿水，养眼开心，欣然而行。目睹汉水的丰盈与清澈，让我联想到了黄河水的本色，难怪这南方的江，与北方的河之间的差异，竟是如此天然地分明。
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经历一番周折之后，终于走到一处新境，心情照例兴奋了起来。真正走近了这座位于汉江边的古镇，才发现这里是个很大的地方，游人比我路上想象的多得多。正赶上这个久违的出游旺季，住的地方自然是一床难求。我们先去满街跑着找住处，许多客栈都没了床铺，幸好有热心的店家，介绍了一家稍偏远的宾馆。没了挑拣的余地，我们立即赶了过去，先把自己安顿下了。
再返回正街，天已经擦黑了，我们欢欣而急切地漫步于古镇的夜色中。生活在老街区的人们，敞开着自家大门，坐在门口或吃饭或闲聊着。就在陌生的四目相遇的瞬间，从这些枕河而居者的脸上，我捕捉到了一种闲适而悠然的惬意，毫不掩饰地挂在嘴边。许多人家做着客栈生意，经营小饭馆、小店铺。走在一道道，陕南特有的窄巷子里，以当地酷似木头的石头，垒起的老房子，与修旧如旧的新住宅，交织着一直向水边延伸而去。
蜀河古称育溪，是汉江的一条支流，蜀河镇紧紧依偎在蜀河与汉江交汇处狭窄的缓坡山地上，许多人家的房屋基础，竟然矗立于蜀河的河床上。 沐着氤氲的夜色，听着不远处隐隐传来的流水声，随性地走进一家靠近汉江的小酒馆。店里只有三张桌子，店主是一位六十岁左右的大嫂。一处闹中取静的所在，主人很热情，随机掩上了店门，言说着只接待我们。闲聊中得知，她是在自家房里开的店，没用雇员，孩子在县城的医院工作。提及某年汉江涨水，江水倒灌入古镇，自家的房子地势低，很快就被淹没了。遭灾的境况好惨，多亏邻里相助，才没受大罪。百姓们看似光鲜靓丽的生活，常常总是遮掩着，那些更多不为人知的心酸故事。
晚上刚回到住处，又发生了个意外。宾馆老板喝酒误事，竟然把个空床位也没了。多次出门还极少遇上这种事，老板也觉得很歉疚，便提议带我们去他家里住，看来真是宾至如归了。当时，我们意外地感知到了，蜀河人的诚善与友好，尚没有被浓烈的古今商旅习俗所迷失。考虑到时间太晚，无奈之下，我们顺势同意让老板临时加了两张床，三个人凑合着在一间房里住了。
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第二天，早早又被江风和敲击声唤醒了，一大早竟有人在蜀河水边洗衣。在蜀河古镇的河水对面的高楼上，我刚一走到窗前，便听到对面传来“咚咚”的一声声回响。眺望蜀河上游，看见远处有几位红绿衣妇人，正在水边洗衣，捶打声仍然断续传来，这种场景，已经很少见到了。
不远处的江水，在我身边不舍昼夜地流过。 清晨的空气里，弥漫着江水的味道。走几步路，下到汉江的河滩里，在蜀河的交汇处，一处平静的水湾旁，两位老者在垂钓。从他们身后走过，我脚踩在被江水打湿的碎石子上，耳旁听着急匆匆的、呼呼作响的巨大的水流声，夹杂其间的还有江水的波涛，不住地冲刷着脚下碎石，发出啪—啪—啪—的声响。向远处眺望，白色云雾腰带般，缠绕在绿山间。充沛的江水奔流而下，一泻千里，大江滚滚东逝水。这时的我，只是站在那里，真实地感受着那种壮美。
古镇的老街区，随山势而建，一条条仄逼的巷子，迂回曲折，石板铺地，除却临水的一面有上中下三个出口外，在山坡上还遗存有南西北三座城门。西门与茶马古道相接，是沿着汉江岸线，由骡马运送货物入城的陆路通道。据说，昔日蜀河镇是汉江著名的水旱码头，商号林立，数百年来贸易繁荣不衰。曾有“小汉口”之称。一条条纵横交错的巷子像天路般，从临河的最低处，一直通向半山腰。
沿着写满苍桑的小巷子，我们拾级而上，一直朝山坡上爬去，有许多几近废弃的老房子，周边长满了荒草，已经长时间无人居住了。那些简陋点的以石头房子居多，一块块齐整的石材，外观酷似木头，堆砌起坚固的墙体，房顶以当地产的大块片石覆盖着，据说有的已经历数百年风雨而未倒。
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蜀河镇依秦巴两山，傍汉蜀二水。自三国晋时到魏晋南北朝时置县，其郡县历史长达800年。这里人文荟萃，历史文化遗存丰厚，依然有大美卓然的明清古建筑群。在方圆不足五里的小镇上，尚有宫、馆、庙、寺、书院多达十余处，还有大量建造精美的富商古宅。
虽经岁月洗礼，古风古韵犹存。
历史上的蜀河镇，曾是鄂、陕、川、豫客商云集之地。他们主要经营盐、茶、粮、丝以及生漆、桐油、瓷器等。 如今，这里依然遗存有当年来自湖北黄州、武昌，陕西关中，江西、四川，以及河南回民、各地船民和当地客商所组建的黄帮、武帮、陕帮、江西帮、四川帮，以及回帮、船帮和本地帮，各自修建的八大会馆或寺庙建筑。
给我印象最深的黄州会馆，据说是陕南规模最大、工艺最精美的宫殿式建筑。其融南北风格于一体，庄重巍峨的门楼，以青砖砌成。在其边柱上还以青瓷片嵌着这样一副长联：“庙貌柱奇观，视当前日朗风清，恰肖黄州赤壁；神功昭赫濯，庇此地民安物阜，何分楚水秦山。”在宽阔的庭院里、两侧的阁楼上，都成了游人们的聚集地。
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蜀河古镇上也有座杨泗庙 。这些年我在陕南山区，曾多次与杨泗庙相遇，却总不知其由来。原来，杨泗是长江中下游地区广泛信仰的水神、民船业师祖。生活于水边的人们，得水之利，自然也难逃水之害。为此而供奉着这位杨泗爷。蜀河镇的杨泗庙建于清乾隆年间，也是一座船帮会馆，订有行规，来自不同地方的船工们，利祸共担，相约遵守。这座杨泗庙坐西面东，依坡而建，南邻汉江，东瞰蜀河。其门楼上的这副楹联——“福德庇洵州，看庙宇巍峨，云飞雨卷岿屹立；威灵昭汉水，喜梯船顺利，浪静波平任遨游。”已经告诉了我们一切，字词里无不散发着，豁达而美好的寓意。
让我颇感意外的是这里竟然有座悠久的清真寺。当天夜晚我们贸然拾级而上，竟被一位值守的信徒，拦阻在了寺外。据说其至今已有370多年历史，属旬阳县最早最大的清真寺，也是蜀河镇八大景观之一。特别是那99阶攀缘而上的青石台阶，直通宏伟的清真寺大门，愈发显得格外神圣。其门楼上也有一副对联“起教历数朝，蒂固根深，馨香绵远连中外；大经传亿代，星环斗曲，精华泛博贯乾坤。”那字里行间，似乎透出一种少有的豪气。
木刻版画也属传统文化技艺。我走进一处富商宅院里，墙上挂满了一幅幅版画，正在向游人展示着。其中有几幅版画，表现的正是蜀河古镇的风貌。特别是那张《蜀河远眺图》， 栩栩如生地述说着蜀河镇的古与今，更有许多版画作品，是记录蜀河人惬意生活的场景。望着版画上那些乌黑的线条，怎不令人联想到古蜀河过往岁月的烟雨沧桑。
一条河，流出一个千年古镇；一方土，蕴育一派江河人文。
