流水是一个岛

一条河回眸，意味着时光回旋倒流；一座山回头，预示着抉择峰回路转；一个梦回巡，诠释着运筹妙手回春。

汉水破山自西来，坝横金州瀛湖开。曾在1978年，汉江上游安康城西南火石岩动工修建西北五省最大的人工淡水湖，夹山筑坝，坝成湖出，自此有“陕西第一坝”美誉。于是，在苍茫的瀛湖水面上，群峰倒影山浮水，好山好水好入神，竞冒出无数个棋罗星布的岛屿。这些千姿百态、万象丛生、形态各异、错落有致的岛屿，或蛰居湖底，或突兀巅尖，或深藏山坳，或矗立湖心，它们组成一个个湖上人间之岛，最为驰名的莫过翠屏岛、金螺岛、玉兴岛。其中，瀛湖深处还藏着一座三面环水的孤岛，名唤汉滨区流水镇，恰称流水岛最精准。

流水镇古名柳树铺，因铺地店旁有四条溪流汇入汉江，加之盐茶古道扎脚歇店的来陕入川商贾口音错讹，而得名“流水店”。假如从偌大的地图上看，所处地域为槽谷地带，两面是山，中间是河，山水相间，山环水抱，为香炉山而生的湖水，为流水岛而歌的古镇，比汉江更温暖的小岛，比乡村更文明的小镇，在离安康城区不远不近之地，通勤时间可控，风貌山清水秀，人文祥和久远。流水岛堪有一种耐不住古色的灵魂之美，犹如撒在瀛湖中的一个籽粒，瞪眼细观都不易辨识有轮船驶过、水鸟飞过、湖风浪过，好比隔绝喧嚣的港湾，好似长相厮守的闺房，好像乐不思蜀的驿站。哪暖暖的青屋脊，在炊烟升起时，珍藏曾经的影像；在灶膛光耀时，映照遥远的时空；在灼热铁锅时，倒碗忘情之水，就像喜欢戴小绿帽的青春少女，最愿被岁月烧毁倩影，最盼被浪漫捕获芳心。

自小天性喜欢流水，喜欢河网密布的汉江，喜欢奔流不息的瀛湖。每当提起“流水”两个字，在我梦里湖里岛里的彼岸，便会倾心神往，更不消说投身那蔚蓝色的波涛之中，或者有机会在湖边漫步，那更是梦里的古色仙界。九十年代，去流水街，必坐班车、走山路、乘火车，从新庄码头登船，用罗盘给方向，用嘶哑给口号，用诗意给吟唱，行走约四十多分钟船程，湖天之间便呈现一座犄角岛屿。当步入古色古香的石板路，方觉岛屿博大又妩媚，方觉老街古朴又清幽，方觉古镇静谧又典雅，脚下一簇簇浪花从湖面奔袭而来，在岸边像鞭炮炸响，形似礼花飞沫像晨雾又像细雨。山尖在虚无缥缈间，人入其境，车停路沿，货在门前，南来北往商贩把流水古街挤得水泄不通，更显得街短巷窄道少镇太渺小。从踏板下船，行之不远，只见巨石篆刻“流水古镇”之牌坊，绘就着“镇”向你翩然走来的“无脚健将”。

流水岛位于汉江中上游，地处瀛湖景区中心位置，被誉为“汉水明珠”；因“天下只有三分月色，七分流水”，又称“天下流水”。年少时，我居住香炉山与流水岛仅一河之隔，看似近在咫尺，却远在天涯，爱而不得，父老乡亲只能“听水响，看水流，人在山上为水愁”，但岛屿之间是“非舟楫不相往来”。彼时，因河面交通制约，去流水岛没有固定班船，上岛被视为畏途，也就从未踏足而行。遥想当年，父辈们在漫天灰土的山路，每人赤脚草鞋的装扮，从香炉山徒步乘竹筏渡湖上流水街交公粮，即便没遇风浪，往往清晨起程，日暮才抵达也不足为奇。若遇风浪天，即便驾船高手，也只能望河兴叹，“掩”门避客。

天地从未辜负过每一处山水，大手笔拦江造湖赠予了流水岛开阔的原野和广袤的沃土，也珍存了千余年的农耕文化，滋养了与山水一样胸怀质朴又亲厚的居民。我第一次踏上流水岛是上世纪九十年代末期，随货船在街上购年货，舰泊流水老码头。那个时候，岛上虽然风光旖旎，有青砖、黑瓦、古刹、吊桥、古门窗、码头墙、石板街、吊脚楼、石码头等，但放眼望去，不少建筑破败，哪种极冷中热的温度，哪种荒凉围堵的归宿，顿时伤感涌心尖。恰是岛上好时节，却无客游览古镇。

流水岛是屹立在汉江上游的重要物资集散地和商贸重镇，虽地理位置优越，水运得天独厚，但在历史上也几经兴衰。据《县志》记载古镇东南陈家坝，早在秦汉时期，就有先民在这里繁衍生息，后因汉江洪水经常泛滥，才逐渐废止。明清之际，由于汉江航运的发展，古镇成了入川下汉口的重要码头，又加之本地盛产漆、麻、耳、棓、生丝、茶叶等农产品，古镇又成重要农产品集散地，一时间商贾云集，许多人逐渐喜欢上这山这水，乐不思蜀。曾是汉江“黄金水道”的重要码头，南入巴蜀、西行长安、连接川渝的交通要道，现在每到旅游旺季，从安康瀛湖的火石岩码头乘船沿蜿蜒曲折的瀛湖上行两小时左右，瀛湖两岸秀美的湖光山色所陶醉，烟波浩淼的瀛湖湖面上，一座座雕梁画栋，飞檐吊角，青砖黛瓦马头墙的古建筑群，若隐若现，似海市蜃楼般地浮现在眼前，使你顿然耳目一新，宛如步入人间仙境。这一切，皆被流水岛尽收眼底，见证了几多历史的悲怆与沉重，以大气磅礴的水天境界，依旧巍然屹立于汉江之上。

流水岛不仅是生态富岛，更是文化名岛，堪称一座流金淌银的博物馆。流水是古镇，掰着指头向前数，至少有五百年以上的镇龄，移居至此的是湖广人，会种稻、会养蚕、会兴藕、会采茶、会钓鱼、会种果，既巧借流水鱼宴、鱼米之乡、丝茶飘香吸引八方宾客，又把好风景变成好“钱”景。当地居民对岛屿的人文遗存更是如数家珍：有闻名川陕的祖师殿、世人敬仰的将军墓、名垂史册的“谢青天”墓、普渡众生的“何仙姑”庙、蒿满石苔的梳妆台等，还有在众多风景名胜中并不多见的油坊、酒坊、竹编、根雕、奇石、龙舟等非物质文化遗产，犹在向观者诉说“从月亮船驾回流水岛的流水沧桑“。

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。从柳树铺到流水店是口口相传的名词，更是落后愚昧的动词。其实不然，先秦《诗·小雅·沔水》、宋沉括《梦溪补笔谈·药议》《东观汉记·明帝纪》、唐韦应物《淮上喜会梁川故人》《史记·货殖列传》、唐李贺《河南府试十二月乐词·二月》、宋范仲淹 《明月》《瓯北诗话》卷十引清查慎行《送陈泽州相国予告归》、清黄六鸿《福惠全书·钱穀·流水收簿》等历代文人墨客写下“流水”的诗文举不胜举，只是此“流水”非彼“流水”，却分指流动的水，活水；谓水向低处流逝；形容流逝的岁月；像流水一样接连不断；京剧的一种板式；商店的销货金额。这便是对流水古镇最权威的定语，更是对前世今生最精准的解读。当然，现代各界名人更是频频到访流水古镇，在岛屿留下许多诗书画卷和传奇故事。

你若盛开，清风自来。流水岛多风少土，常受河风肆虐，树不易长大，但一河两岸的排排柳树却茂盛不衰，而湖光隐匿在湖面的涟漪中，涟漪倒映着两山的清雅秀丽，更显灵动隽秀。还有道路两侧，乃至漫山遍野，到处是花草树木，满岛琵琶树、柚子树、板栗树、核桃树、桂花树、老茶树、油菜花等色彩缤纷，冠盖如云，好比山水诗意百花园，恰似置身世外桃源。哪一草一木，皆有性情，尤其在流水码头入口处附近和镇政府门前，有几株柳树，像岛上的长者，从容无语的默默坚守，见证流水古镇的变迁。这种生态善举的落种，让风雨中的湖光山色不再孤独，也就凝聚了众多文人骚客的目光。

水不在深，有龙则灵。流水镇巴掌大之地，只有一条主街和几条巷道，却养育2.3万人，还如此美名在外。每次向别人推介自己之时，便不敢自称是香山人，而是伪称是流水人，现在撤村并镇之后，当然也是名副其实的流水人了。每年夏天，我都会沿石板街走一圈，沿着百步梯子坎逐台阶向上爬。那是一条迤逦、陡峭、笔直的步道，从老街一直延伸至山顶，气喘吁吁地登上峰顶，站在山巅，极目远眺，远山如黛，群岛逶迤，天池含烟，飞檐翘角，廊庑萦绕，云雾升起，如波如潮，恍若游女踏浪而行，在湖的舞台上翩翩起舞，亦真亦幻。待一阵阵河风刮过，湖天瞬间湛蓝如洗，山水、游船、渔帆浪涛尽收眼底，让人心胸变得辽阔。每一个走进过流水岛的人，第一个动作几乎都是掏出手机，记录眼前这片诗情画意。

门前海阔千层浪，屋后山高万叠峰。我走的越远，对故乡的热爱就越深，这大概就是流水岛的最大魔力。每当傍晚，独去老码头四方亭楼静坐常思，看着青山绕湖、高天映湖、云霞罩湖，看着宽阔的臂膀、自由的空气、壮丽的残阳、明朗的月夜、清新的绿茶，看着汉江自降身段的敬畏湖岛，更加承认流水岛的富藏。西坠的晩霞，犹在辽阔的湖空上噼里啪啦地燃烧着。湖面染成了橘红色，映着潋滟灵动的波光，绚丽如画，看上去橘红的海面仿佛就要被煮沸。不一会儿，这团壮观的大火跌落湖面，渐渐熄灭。那温馨的情景，把美丽而神奇之美，传播到天涯海角。

安康有瀛湖，流水有宝岛。这些年，故乡流水没有变，只有瀛湖与母亲以不变应万变，把河变宽了，把山变富了，把岛变胖了，把树变绿了，把水变深了，把镇变美了，把路变宽了，你不管是从水路、铁路，还是从公路到流水岛的私家车、大班车、快艇、客船都更加便捷了，湖中的游船似天仙搬荡漾，上山的游客如潮水般涌动。

如今，流水岛山水入画，屋舍俨然，袅袅炊烟，风吹稻浪，茶歌飘乡，处处是满载而归的乡愁，村村是人与自然和谐共生的画卷，正在文旅融合发展中仰望苍穹，更加愈见芳华之盛，成为乡村振“心”之所向。