酸菜拌汤

 一个人无论走多远，都忘不了故乡儿时的味道。我的老家住在汉水之滨香炉山半山腰，一个叫三道湾的村落。对于像我这样的山里娃来说，埋在骨子里的厌恶，或许是母亲的酸菜拌汤；但对于像父亲一样的庄稼人来说，最持久的舌尖眷恋就是酸菜拌汤。

 说到酸菜，相信大家都不会陌生，可能也经常吃。一碗正宗的酸菜拌汤，有小麦面、老酸菜、红辣椒和几朵葱花，在安康味道中扮演着不可或缺的配角。我从没觉得有多好吃，甚至从来不吃最家常的酸菜饭。自离开老家奔走异乡，竟发现安康人最爱吃酸菜饭，当成健康养生的美味佳肴，做成令人沉醉的酸菜鱼、解馋不腻的酸菜饺子、百吃不压的酸菜炒豆芽、外酥里嫩的炸酸菜丸子、香气扑鼻的酸菜扣肉、鲜美可口的酸菜烙饼子等等下酒菜、招牌菜、调味菜，不但开胃提神、醒酒去腻、帮助消化，还可以促进人体对铁元素的吸收，深受餐桌宾客的喜爱。

酸菜拌汤，顾名思义，灵魂在酸菜。酸菜是农家餐桌上必不可少的“安康味”，更是高档饭店酒楼的“当家菜”。一年四季都是腌制酸菜的旺季，每个家庭都会泡制酸菜，就连七八岁小孩都敢轻易动手。曾在《诗经》中有“中田有庐，疆场有瓜，是剥是菹，献之皇祖”的描述，据东汉许慎《说文解字》解释：“菹菜者，酸菜也”，即类似酸菜，由此可见，酸菜的来历颇为悠久。每次老母亲叫“炸浆水”，挑选一些别人根本不吃的菜叶子、菜杠杆、野山菜等普通原料作为浆水腌制酸菜的灵魂，把白菜、盖菜、野油菜、包包菜、苦菊菜、红苕杠、芋头杆、萝卜樱子拿回家洗净焯水，装进浆水缸里，泡上三五天，一大缸上好酸菜，便腌制成功了。

当然，如此简单的酸菜，也有腌制失败的教训。我表姐从小喜欢吃酸菜拌汤、酸菜面片，母亲手把手交过表姐腌制酸菜，结果表姐外嫁西安后，用同样的技忆腌制酸菜，味道入不了口，还在食用后出现恶心呕吐、四肢乏力等症状，被送进了医院。随后，表姐常常苦于琢磨，始终找不出原因，最后母亲一语道破玄机说：“我们都是用山泉水，你们用的自来水，可能水里面漂白粉添加太多。”表姐恍然大悟，原来好水才能泡出好酸菜。

当今老百姓的生活天天像过大年，在酒店餐馆吃腻了大鱼大肉、山珍海味之后，就会选择一餐简单实惠而又好吃耐吃的酸菜拌汤。每年春节前后，在外打工的亲戚好友来家里拜年，白酒喝到八九成醉意，就会让母亲做一锅酸菜拌汤，配上纯手工糟辣椒酱，那酸辣适中、韵味绝胜、爽口爽心、热气腾腾、清香四溢的浓郁酸味，把客人逗得垂涎三尺，令人暖心暖胃，喝得气血通畅，在外打拼的疲惫瞬间就得到了慰藉，让所有过路人都忍不住停下脚步细细嗅探。

曾经家里贫穷，酸菜是理所当然的不能上桌，更不能拿来招待亲戚的菜肴。记得小时候，母亲为挽留舅舅的在家吃饭，总会说：“你走了大半天路，吃个饭再走，哪怕我给你炒一碗酸菜、拌个拌汤呢？”舅舅便说：“那你就下碗酸菜面吃吧！”父亲就会掩上客门，立即杀掉下蛋的老母鸡，在幺爹家借一块腊肉，母亲不一会儿就端上四碟硬菜，上一壶自家烤的包谷酒，在舅舅酒醉饭饱之后，我也没有见着桌有炒酸菜，才知道母亲在拿酸菜说事留客。

曾在那年那月，酸菜拌汤却是父母亲一日三餐的家常便饭，感觉他们身体都是酸酸的味道，放出的屁都有酸菜味。每天母亲都会做一顿蒸洋芋、红薯、南瓜等粗食，或烧个馍、烙个饼子，配上酸菜拌汤做主食，不仅可以抑制饥饿感，还可以节省粮食。我无奈之下，就会拿绝食与母亲死磕硬杠，就在放入酸菜之前，舀一碗甜拌汤，或加点食盐，或倒剩菜汤，供我充饥。我不吃酸菜的说法，在亲戚和领居家中成为规矩，常常会吃到白米细面饭。

所谓酸菜拌汤,就是搅拌些生面疙瘩,倒入开水锅里煮熟,再调点酸菜盐巴做成的一种稀饭。这种饭没有复杂的工序，简便省时省力，不伤家当，只要用面瓢穵出少量的面粉，放入面盆碗洒上适量的凉水，再用筷子顺向搅拌成碎小籽籽,开水下锅煮熟,调点食盐、酸菜就好了，连汤带水的三五碗也能管饱。现在生活比较讲究，母亲就改用小坛罐腌制酸菜了，还常常用猪油、香油把酸菜炒好，各自己根据胃口在碗里调上适量的酸菜、豆芽、瘦肉等配菜，食用更加柔软爽滑，酸香醇厚，色味俱佳。

三天不吃酸，走路打颤颤。如今，每天早晨，许多安康人奔向一个个不起眼的背靠小巷，用一碗酸爽调胃的酸菜拌汤开启每天忙碌的生活。我更加理解母亲用一碗碗酸菜拌汤养活了全家人，也更加崇拜发明创造出酸菜拌汤的古人，也更加觉得酸菜拌汤不普通、不简单、不容易，怪不得酸菜拌汤上得了宴席，成为在外游子继续打拼的乡愁力量，甚至成为来安宾客的首选念想。

秦巴乡愁悠悠，汉水亲情渺渺。面粉是父亲的脊梁，酸菜是母亲的作品，不仅有雨露的甘甜、泥土的芳香，还有时间的味道、人情的延续，更有慢时光陪伴的孤独、缠绕的亲情，把他们搅拌混和在一起就是一碗碗酸菜拌汤，才下舌尖的美味，又上心头的记忆。