八廓街上的玛吉阿米

生命中有很多遇见是没有准备的，就像我在拉萨的八廓街上遇见玛吉阿米。

那天，从布达拉宫出来后，我来到大昭寺。走在拉萨的街道，就像是不经意间闯进了千年前西藏的历史。大昭寺前的广场上人流如织，除了各地游客，更多的是皮肤呈高原红、身着各色服装的藏族人。迎面走来几个身着绛红僧袍僧人，大步流星，孔武有力。最具风情的要数那些身着藏袍的年轻女子，颀长的裙装，收拢的腰身，裙摆在背后打两个对褶，举步投足间都顾盼生情，别具青春魅力。

大昭寺香火鼎盛，里三层外三层地布满了从千里之外赶来朝拜还愿的藏族善男信女。只见人群中有一个身着黑色藏袍、头顶扎着一个朝天椒辫子的20多岁小伙子，虽是一脸稚气的青春模样，但却神情庄重，全然不顾游人路过观望的目光，专心致志地俯下身子磕长头。

大昭寺外，那条1000多米长的“圣道”，是为那些从遥远的高原雪山翻山越岭而来的虔诚信徒修建的转经道，迄今已有1300多年历史。道路两边是三层藏式楼房，出售藏族装饰、藏刀、银器、酒器、毛牛头等，全由藏民族色彩鲜明的门面装潢，这里就是闻名遐迩的拉萨八廓街。

八廓街是拉萨的一张名片，游客、僧侣、信徒、市民等在这里汇聚。摩肩接踵的人流中，藏族老人躬着腰，迈着蹒跚的步伐，手中拿着转经筒，嘴里虔诚地念着经。八廓街最常见的风景就是远道而来的朝圣者，他们系着皮围裙，双手戴着木制手板，在“圣道”上一步一叩首，匍匐着身躯磕长头，千万次地顶礼膜拜。

在八廓街东南角，有一座藏式风格的黄色二层小楼，弧状转角的窗下有两行用汉英两种文字书写的“玛吉阿米”。楼下的正面是一座双扇玻璃门的旧式布店。

如今的玛吉阿米是一座藏式餐厅，其正门在黄楼侧面，门前右边有个藏式木橱窗，油漆已经剥落。探身从小门进去，迎面是一个窄窄的转角楼梯，楼梯间下是一个逼仄的厨房，里面正油烟滚滚，煎炒烹炸。

上楼时来不及避身，一个年轻的藏族服务生端着托盘正要上楼，托盘里有糌粑、藏式炒饭、奶茶、甜茶。走到二楼，楼梯边靠墙的窗下有很多人排队等候就餐。半圆形的大厅里有很多卡座，长方形桌子，藏式木雕长椅。临街的是明亮玻璃窗，站在窗前远望，视野开阔，八廓街街景尽收眼底。

在玛吉阿米，耳边汇集着各地方言，空气里弥漫浓郁的糌粑、奶茶味道。这里人气高涨，各地旅行者多半是受仓央嘉措情诗的影响，如朝圣一般慕名而来。

初到拉萨的人，如果对西藏的历史文化没有深入了解，便对今天的玛吉阿米餐厅难有太多的认识。但若提起仓央嘉措的情诗，想必知道的人不少。“从那东方山顶，升起皎洁月亮，年轻姑娘面容，渐渐浮现心上……”人们将他的诗编成歌，唱遍雪域高原、大江南北。

相传300多年前，仓央嘉措白天在布达拉宫，夜晚乔装打扮，来到八廓街上的玛吉阿米小酒馆。传说仓央嘉措未入布达拉宫前，曾与家乡一位美貌聪明的名叫玛吉阿米的姑娘一起放牧，二人堪称青梅竹马。坐床典礼举行之后，单调而刻板的深宫与清规戒律，加上当时政局动荡，仓央嘉措内心非常痛苦。他怀念以前的平民生活，因此便经常微服夜出，化妆成贵族模样，以此麻痹自己。

仓央嘉措是藏族文学史上的杰出诗人，其诗歌影响深远。尽管时光流转了300多年，这八廓街上的玛吉阿米早已不是300年前的模样，但他的诗在西藏家传户诵几个世纪，脍炙人口，令人钦佩。

走出玛吉阿米餐厅时，我又回头望了一眼门口画布上的藏族男子。突然间，我想，这个形象也许就是传说中乔装打扮的仓央嘉措。人们将他的形象具像化，放在玛吉阿米门口，以这种别致的形式，来纪念这位雪域高原才华横溢的情歌诗人。