阳关雄风

对王维的《送元二使安西》，我们都不陌生：

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。

小时候，仅是空泛机械地背诵，并未领会其意。等稍有领会，脑海里想得最多的，不是元二其人，也不是渭城，而是阳关。阳关于我有一种亲近感、神秘感，大多时候会觉得那里极其苍凉、辽阔，深藏着一种豪气和雄健。

西汉年间，汉武帝继位后，随着中央集权加强，国力日渐强盛，骠骑将军霍去病在河西走廊大破匈奴，汉王朝遂在河西“列四郡、据两关”。所谓的“两关”指的就是阳关和玉门关。

阳关位于敦煌市西南约70公里的古董滩附近，因在玉门关之南，故名阳关。阳关和玉门关一南一北，皆为西域门户，出敦煌后必须要走这两个关口其中的一个，方可抵达西域。所以，阳关、玉门关都是丝绸之路南路必经咽喉要地。

“列四郡、据两关”是丝绸之路开通的先决要素，丝路商队从长安出发，沿河西走廊行至敦煌获得补给后，再从玉门关或阳关出发。其中，从阳关出发的商队穿过茫茫沙漠，到达鄯善（今新疆若羌），然后到于阗，接着穿越葱岭（今帕米尔高原和喀喇昆仑山），到达安息（今伊朗）等地。

深秋时节，敦煌的天气出奇地好，阳光柔和，天空清蓝，秋风轻轻吹拂。我找了一个向导，向阳关奔去。

车驶出敦煌市区，窗外的风突然不再温和，戈壁滩上的黄色本来就是主色调，再加上深秋时节，更显得满目荒凉，莽莽苍苍。被风沙吹得隆起来的沙丘，仿佛一个个全身武装的兵士，遍地皆是。汉长城、烽燧遗迹隐约可见。

沿途几乎看不到人影，和鸣沙山、莫高窟熙熙攘攘的参观者相比，去阳关的人实在是少之又少。向导说，阳关一带，冬天寒冷刺骨，夏天燥热难耐，春秋又多风多尘，所以没有多少游人。来这里的人以摄影师和文学采风者居多。向导虽然对这一带路况很熟悉，但我仍能感觉到他开车极为专注，用鹰一样的目光审视着路况。因为风力作用，来自库姆塔格沙漠的沙子源源不断涌入，有时候几乎找不到车辙印痕。我们的越野车在忽高忽低的戈壁沙丘间前行，每每行进在相对平缓地带，向导便停住车，这时候，我会走上一小段，脑海里遥想着汉唐男儿留在这条古道上的刚健身影，切身感受丝路古道的雄阔苍凉。

我们所走的这条横亘着无数沙丘、无数沙垄的荒原，虽说没有固定的路，更谈不上路标，但它有一个极其响亮的路名——阳关大道，心中想到这个路名时，我有些激动，气概也愈发豪迈。似乎唯有在狂傲的朔风中徒步，方能彰显男儿豪情，我甚至希望阳关的雄风刮得更猛烈一些。

快到阳关古城时，路面变得相对平缓，秋风却刮得愈发凛冽，且有了寒意。我从呼呼风声中细细辨听，很想听几声飘荡在这条古道上的悠悠驼铃声，当然，那是妄想。

这时，向导指着近前的一座山峰说，这就是墩墩山。墩墩山于阳关而言，肯定算是一座名山。山上有一座烽燧傲然屹立，它就是被称为“阳关耳目”的烽墩遗迹。这座烽墩是阳关古城的亲历者，也是阳关历史的实物见证者。

墩墩山南面是一片辽阔的戈壁滩，茫茫流沙形成起伏错落的沙丘，排成一道道大沙梁，似一条条逶迤爬伏的巨蟒，沙梁间为砾石平地。向导说，这片滩地就是人们熟知的阳关故址——古董滩。顾名思义，这一带的汉唐陶片、瓦块、兵器等古遗物，曾经俯拾皆是。过去，当地人曾有“进了古董滩，空手不回还”之说。

20世纪40年代，向达先生考察过后曾经这样写道：“今南湖西北隅有地名古董滩，流沙壅塞，而版筑遗迹以及陶片遍地皆是。”70年代，酒泉地区文物普查队经测量、试掘，发现这一带房屋排列整齐清晰，城堡垣基宽厚，面积约有上万平方米。

当然，阳关古城早已被流沙掩埋，荡然无存。如今放眼望去，这里只是一片荒滩。根据学者们的研究，早在三四千年前，阳关一带水源充足，渥洼池和西土沟是其独立水源，到汉唐时期，西土沟平时上游干涸，下游有泉水汇成水溪北流，阳关军士借此水生息。故魏晋时，在此设置阳关县，唐代设寿昌县，当年，玄奘大师从天竺取经回国，即是从丝绸南路东入阳关返回都城长安的。宋元以后，随着丝绸之路的衰落，阳关古城遂逐渐被水毁沙埋。

自西汉以来，许多王朝都在阳关布置重兵，无数将士曾在这里戍守征战。1000多年以前，无数商贾、僧侣、使臣在这里验证出关。关口所在地忙碌而喧嚣，烽燧上，戍关将士全神贯注盯着西部大漠。不管朔风如何强劲，他们气态盎然。

能够想象边关将士们的清苦，每当远处传来羌笛和胡笳清越的奏鸣声，他们定会侧耳凝神聆听。他们巡视的脚步可能会放慢，步履却会更加沉稳，神情也会更加肃穆。

因为我们还要去玉门关，向导在旁边已开始催促，我们连车带人又钻入朔风中。