大渡河的春天

大渡河的春天

邹 燕

大渡河流入金口河境名曰铜河，金口者，涇口之訛也。秦水即涇水，一名天津水，今名金口河。大渡河旧称涐水、沫水、大渡水、阳山江、铜河……。郦道元在《水经注·沫水》中记载：“沫水出广柔徼外，东南过旄牛县北，又东到越巂灵道县出蒙山南，东北与青衣水合，东入于江。”

铜河得名，有学者猜测或因附近山中产铜。省煤田地质局曾对口帮扶金口河，派地质专家到原吉星乡境内探勘一处废弃的冶炼渣场。森森巨树覆盖的山野，地里随处可见冶炼后的旧矿渣与耕种翻出的泥土混在一起，矿渣里面长着铜特有的绿绣。

现场推测矿渣堆遗弃时间百年以上，周围山体是否有铜矿，冶炼的煤炭又从哪里来，在乐西公路通车前仅有蚕丛鸟道的金口河，如何做到长距离运输？村民无一人说得清楚。再无下文，按下不表。

大渡河绿水碧波过去只在春季，建了电站后四季鲜有浊浪滔天的场景。曾经运载上游木材横奔山崖、撞击声响彻峡谷两岸，激烈高亢如群猿咆哮的浪涛再难遇见。

为了防止木料被盗取，沿河州县均有专职部门管理这些通过大渡河运输的木材，时闻两岸村民与管理人员斗智斗勇的故事，以时间换空间，一些木料被拦截埋入地下或藏到荒野、猪圈等“隐秘”之地，成为板材或成为烧柴，取决于破损程度与盗木人心底的盘算。

大渡河在有桥之前，沿河两岸人员物资依靠木船与溜索交往。大峡谷现在建连心桥的地方曾经就靠溜索渡河，钢丝绳子架通南北，两个人绑在钢绳上滑行对岸，这条溜索在旅游开发时有了一个美丽的名字“情人溜索”。

我离最后一次坐小船渡大渡河，已过去三十年。现在的高档游船与早年行船目的不同，在铜河岸摆渡的船家不完全依赖这份收入，与沈从文笔下的老船夫也不同。有人渡船，一支长篙，一柄木桨，逆水顺水交替前行，南岸北岸，有钱给几分几毛，没钱打支烟说几句好话也行。

木船退出大渡河，得从龙滩上游现在桠溪村、新村现新河村的两岸建起了简易铁索桥，斜拉的铁链串联平铺木板，过一次桥一毛，后来涨到二毛、五毛。龙滩、桠溪、大沙坝先后有了桥。舟船隐退，渡口不再。

河滩经浪涛常年冲击，银白色河沙堆积延伸数百米，阳光下闪耀着银白光芒，平缓处光斑点点。水来风高，长河渐落，秋冬水瘦，河岸多了一些淘金的人。淘金者在河边支起木头架子打的沙床，筛面镶着粗细不等的米格钢丝。男男女女四五人挖沙、端沙，撮箕轮换装河床里挖的细沙倒在沙床上。阳光、河面，劳动的身体被阳光勾勒成雕塑似的铜色剪影。

上个世纪80年代中期，大渡河北岸银沙聚集的捡金坝河滩上，起来几栋一层砖面木柱青瓦房，这是一所专为少数民族学生上学而建的寄宿制民族学校，培养了很多少数民族人才，后被撤并。学子的身影消失在银色沙滩！淘金者身影何时消失大渡河畔？不知。

遗留的校舍先后做过加工厂、仓库、打帆布口袋的车间，现在是一座大型水电站的在建工地，除了记忆什么都没留住，什么都没留下。

90年代后期，峨金公路、金乌公路相继通车，大渡河彩虹桥架通，从成昆线金口河火车站分出来的小火车全线停开。新的交通方式不断冲刷旧有生活模式与记忆。

公元二千年，大渡河两岸一变再变，河滩工事不绝。水泥砂浆混着鹅卵石砌成第一段堡坎，问河道要了可行双车的公路、散步道和绿化带，安居楼随后建成。堡坎延伸到当时的计划生育指导站那一片。那几年兴起卡拉OK厅，梧桐树挡不住红红绿绿的光，和红红绿绿脂粉勾画的故事。万物与春天一同复苏，宵夜随之兴盛。

砌滨河路三段时，体育场周围还是一片农田，农机站与畜禽市场周日赶场，热闹几千年来农耕文明最后的拥挤。滨河路延伸往漫漩河有了星级宾馆、金桥公园。滨河路四段离当下太近还没形成故事，规划过一座寺院，和尚跑了，土地建了检察院、烟草公司、医院、民政福利中心。绿化带栽了两排高大的银杏，风过，迎着紫云山金叶明亮，春天，樱花、紫薇、玉兰、紫荆竞相开放。很快又成为水电站建设工地，钢筋水泥罐车和高架一路攀爬。高峡平湖未来可期。

河滩丢了，银色沙滩没了。大河流淌，故事继续生生不息。大峡谷碑移民安置点以前叫大沙坝，旧址落入库区水下几十米。当年一株硕大的黄葛树横在大峡谷路口，树冠垂倾河面百丈远，沙滩遍及春游人群、鹅卵石和游鱼。那时天蓝山青，欢快易获得。

宝水溪有过河便桥后修了小水电。溪流清幽凉爽，溪边烧烤、乘凉，后来被库区淹没。西北往上的道林子，今胜利村，原住民三两户，从人工挖掘的山洞出入。金乌公路通车时，骑自行车进白熊沟避暑，遇到顺沟踩水而下的山民，背篓里装满香浓扑鼻的老鹰茶。当时惊为仙人。又十年过去，沿着他们曾经行走的路进了白熊沟深处的石帽瓦，在大瓦山西北面的山腰上遍野老鹰茶树，老鹰盘旋茶树。当记者时，几次从铁道兵博物馆进丁木沟采访拍摄素材。

丁木沟与白熊沟同属大峡谷支谷，垂直的悬崖裂隙间掏掘出进山路，上下实为不易，实施搬迁后山野清静下来。沟口仅剩一户两老人，子女已搬到山下的安置点，房内器物基本为竹、木、石器，一口青石水缸崭原石而成，缸壁磨出深深印痕，能见石材包浆的光。

金口大峡谷顶端，小地名“二坪”，最多时三十户人，距离集中搬迁还不太久，随处可见留下的生活痕迹，房舍尚未完全坍塌的残灶与破锅。在枯败的废墟里竟然存有几间骨架完存、青瓦覆盖的木屋，行走谈话惊扰了木屋，出来一老者一老妇，衣着也还整齐，老妇眼有异物。老者得知我们来意，迅疾进屋拿了一把长柄弯刀，主动提出在前面开路。  

在沟口那户人家用餐时，老人说起他到老林里烧炭，曾误入“二坪”一个山洞，洞中白骨累累，兵器四落，都说那是诸葛亮藏兵器的地方。为证实其言，才有此行。

顶端气候实属恶劣，冰雪凝结的灌木丛荆棘密布，不时划伤衣服与裸露在外的肌肤。迎寒风行走，荆棘划破肌肤的刺痛感生出“谁怕，一蓑烟雨任平生”的豪气。

走出五六里地入山崖荒林，“诸葛亮藏洞”在一面百丈高的冰崖间。山洞系自然凹陷，宽约二十米高约十米深三十余米，冰瀑悬挂四周，融水滴落成沟。还是早年进藏翻二郎山时见过这样厚的冰瀑，洞外石砌的灶、水缸破损，杂草蔓生。

往里打量几无植被，仅见碎石堆砌，碎面干净，这潮湿的气候不见生苔藓，可推算塌方时间不长。老者割了洞口杂草清理积冰走进，返回来摇了摇头：“石头压到了，啥子都看不到了”。又说他结婚前还到过山洞这片摘笋子挖草药，亲眼看到人骨、生锈的箭头、砍刀。不记得有没有石缸石灶。

随老者走的路往里走了几步，洞内垮塌实在严重，大石压碎石，百多方量，老人讲存有遗殖的那片被深深覆盖。

谁是我，我又是谁？寻觅来时路，或许是某个人某代人在某个阶段的愿望。真有白骨，他们是谁，为何遗落山巅？可有亲人知，可有族人寻？

在有限的资料里寻觅阳山江道旧迹，寻找西南茶马道遗痕，先后罗目县、普雄乡（今金口河，宋时朝廷对大渡河南岸无力控制，遂放弃，归属大理国虚根部，有明至清以来，历经多次进缴，终归化）、清溪关，归化汛等。另有记载：

北宋乾德四年（966），王全斌平蜀。一干将领欲继续南进，占取云南大理建立更大功业，平素好大喜功的赵匡胤却不知为何“转性”，变得很谦让，拿着玉斧在地图上的大渡河一线划出一条疆界：“此外非我所有也！”这就是历史上有名的“宋挥玉斧”，宋时大理，即唐时南诏。

在文字指引下利用节假日独自寻访茶马西南夷道，走访罗目、清溪古镇，徒步桂花场、寿永场、蓑衣岭，再从皇木、摩朵等地行西昌樟木。因收集资料不够没来得及整理行程，走过的足迹又被覆盖。这次覆盖比山洞垮塌的石头更彻底，是厚厚的水泥。

最近一次走桂花场那条通往李店子的茶马道，踩着硬化不久的水泥硬化路面，有感慨但不愿不想感慨。陕西汉中的“汉魏龙门十三品”，经千辛万苦保护下来的石门雄关，在后来修建石门水库时成为水中文物。据当时一名张姓博物馆员回忆，为保护石门，他步行三十公里去褒谷口，水库已开始施工。历经周旋，找到了当时的水库领导小组组长，组长说水利是农业命脉，不能让几块石头把路挡住。

讲十三品这件事，是千辛万苦保护石门的人里面有一位与金口河往事至关重要的人，当时主持修建西汉公路。这个人后来又主持修建了抗战乐西公路，他就是赵祖康。汉中博物馆馆舍老旧，陈设简陋没有空调。馆藏的龙门碑石，每一片碑石都值得独立建馆！

在石棉县安顺场、红军渡及周边村寨寻访，听到的一些故事会不自觉地与丁木沟顶“二坪”的岩洞联系起来。史料记因太平天国高层内讧，翼王石达开于1865年5月率军进入紫打地（今石棉县安顺场）。由于河水陡涨等原因，太平军被围困于此，苦战月余而不得出围，部分太平军逃入深山，隐姓埋名民间活了下来。

真如村人所见山洞存留大量骨殖，他们有没有可能是逃到大峡谷云端的石达开部队，而不是时代久远的诸葛亮队伍。虽然从蓑衣岭到射箭坪沿途一带均留有诸葛亮七擒孟获之地的传说，到底久远难以采信，文史需要记载、文物、推敲与逻辑。安顺场山道往上隐藏有一个石砌房舍碉楼的藏族村寨“蟹螺堡子”，村民现在还爱狩猎。

过往不用深记，未来无需展望，长河日月如须弥芥子，人与万物皆是过客，一切皆有定数。流经金口河全境的大渡河，水流深切山谷，险峻雄伟成为中国最美十大峡谷之一，又因横断山脉交错和大渡河拥有干热河谷气候，动植物丰富，气候宜人。随着行走与阅读，茶马古道在心中逐渐明晰成型，如闪烁夜空掉入金口大峡谷的流星。

闭上眼，背夫、骡马如皮影戏从林木山川徐徐走来，山风永恒。