我家就在自贸区

南中国的冬日，暖洋洋的，真是舒坦。站在阳台上伸个懒腰，打量远处的风物，会产生一种错觉，这是数九寒天吗？青山隐约，树木繁茂，街头的美丽异木棉开得热烈奔放，仿佛要劈哩啪啦地燃烧起来。物候的凌乱，似乎让人忘记，这是一年中最冷的季节，阳光的背后也许暗藏着严酷的雪意。记得有一年腊月，雪打花城，着实让岭南人大吃一惊。

这里是广东自由贸易试验区南沙片区，还有更好听的叫法，即大湾区明珠湾区。忽冷忽热的天气，除却鼻腔过敏导致的声调无常，其他突如其来的造访还能消受得了。

南沙位于珠江虎门水道右岸，是广州最南端的半岛，西江、北江和东江在此汇流。原来隶属番[pān]禺，后辟为南沙新区，成了守护广州南门的小厮，2015年设立自由贸易试验区，核心地带称“明珠湾区”。其实，更早的时候，南沙还分别被东莞[ guǎn ]和中山管辖过，算起来真是“三姓家奴”。南沙区有三街六镇，我住在南沙街，属于行政与服务中心。不过，我却喜欢东涌[chōng]镇与万顷沙，因为东涌镇有小桥流水和景观绿道；万顷沙水网纵横，有南沙湿地、百万葵园和生猛海鲜。这样罗列，南沙好像还不错呢！

所谓自由贸易试验区，就是采取自由港政策的关税隔离区域，实际上以粤港澳合作为基础。政府划出来几块地盘，以加强三地在物流、制造、科技、服务及旅游等方面的合作与交流。南沙也和“一带一路”沾点边，是“海上丝绸之路”中的一站，南沙港有客运码头和货运码头，是国际游轮母港，也是粤港澳大湾区中心的交通枢纽。听起来很高端，但在我们寻常百姓眼里，只不过新开了几家免税店，可以就近买到洋奶粉，用不着跑到香港，被人当成水货客挤兑。

虽然是新区，不过相对于广州的繁华地段，南沙的人气明显不足，而且多是操普通话的异乡客。我迁居而来的时候，自贸区版块机器轰鸣，乌烟瘴气，整个南沙就是一座建筑工地。如今虽然略有改观，但建设依旧在进行。南沙街有金洲村，听起来就像土豪扎堆。我喜欢附近的蕉门河，两岸多购物广场和游乐中心，是兜售时尚与潮流的所在。

金洲土里土气，却别有洞天。南北走向的金沙路西边为新建的商业住宅，以东则是原住民的低矮小楼，城里人叫作“农民房”，最受初来乍到的外地淘金者欢迎。穿过农民房，里面喧嚣热闹，一派市井生活气象。潮汕的砂锅粥、兰州的牛肉面、本地的桑拿鱼，活色生香。我的追求，就像夜场的排档一样朴实而简单。圣人云“食得是福”，真乃金玉良言也。

金沙路一直往北就是珠江狮子洋，能看到大虎山，小虎山。南边是今洲广场，奇哉怪也，为什么不叫金洲广场呢？这里原是旧镇中心，现在被王氏所建的万达广场挖了墙角。从此往西能到区政府，多部门集中办公，是我见过效率最高的行政单位。东南方向可达天后宫，政府办不成的事，不妨去找天后娘娘。

天后宫在大角山麓，初建于明朝，叫天妃庙；清朝乾隆年间重修后取名元君古庙，供奉天后；抗战时期被侵华日军毁坏；1995年由香港富人捐款重建，才成现在的规模。虽然为新建筑，但却是东南亚最大的天后庙，被誉为“天下天后第一宫”。天后也叫天妃、妈祖，是掌管海洋的女神，为沿海居民所信奉。妈祖是宋朝人，姓林名默，世居福建莆田湄洲岛，扶危济困，助人为乐，二十八岁遭遇海难，被乡民立庙祀奉，成为海神。闽越的樵渔耕读常说：“下海求妈祖，上山拜太姥[mǔ]。”想来也是极为灵验的。

我去过几回天后宫。整个宫殿群背山面水，层层递进，洋洋大观，颇有皇家气度。广场上的天后雕像高达14.5米，衣袂[mèi]飘拂，天姿庄严，面对烟波浩淼的零丁洋。是不是觉得耳熟能详？提个醒儿吧，南宋文天祥曾题写《过零丁洋》，尾联有“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，是千古绝唱，也是民族精神。

文天祥是抗元名臣，与陆秀夫、张世杰并称“宋末三杰”，于五坡岭兵败被俘，宁死不降。宋室坍塌，蒙元南下，“铁马蒙毡，银花洒泪，春入愁城。笛里番腔，街头戏鼓，不是歌声。”崖山之后，江南才子便只能哀叹“莫向西湖歌此曲，水光山色不胜悲”了。

说起来，有些巧合真是让人难以置信。甘肃省定西市安定区的城隍庙供奉文天祥，时人称为“隍爷”。而我呢，就是那个来自“薯都”的土著。如今成为新南沙人，遇到千里路上的官儿，难免有些感慨。文天祥遇难后，同朝诗人谢翱[áo]曾在浙东严子陵钓台设灵哭祭，用竹如意击石而歌。可现在谁还记得他呢？除了江西故里的遗墓，别处与方天祥有关的建筑实在太少。我倒觉得，零丁洋应该建座纪念馆，作为爱国主义教育基地，或许更实在。

南沙虽然近海，但甚少受到狂风暴雨的正面攻击。当地人相信，只要天后显灵，风浪自然会被化解。以往台风袭来，休想逾越天后的十指关。

我向来不愿磕头拜神，最多将他们当成老人家，以礼相待。烧柱香，打声招呼，表示我来过。然后穿过几重殿阁，沿台阶爬上大角山顶。这里有座南岭塔，颇为华丽，可惜塔门紧锁，不能登临。沿山路再走十几分钟，有七座炮台和一个弹药库，是为大角山炮台遗址。虽然辟为景点，但人迹罕至，破败凌乱，几乎要被荒草吞没了。举目四顾，零丁洋、虎门桥铺展在淡蓝色的调子里，甚至隐约可见隔江对峙的沙角、威远炮台。

史海钩沉，虎门销烟。鸦片战争拉开了中国近两百年的屈辱历程，即使有这两岸互成犄角的重炮和林则徐大人，也挡不住西方列强从珠江口长驱直入广州，留下难以磨灭的印记。君不见，时至今日，许多同胞仍然戒不掉他们卑微的“慕洋”习气，不能不说是一种悲哀。殊不知这世界根本没什么大同，争夺资源和话语权才是永恒的主题。所以，只要国家、民族和宗教没有消亡，人类永远都会拉帮结派，永远都会抱团取暖，大同世界不过是张画饼。

姑且不必无为的激愤。广州从来都是个包容的城市，何况还有别的风景可看。譬如，夜幕初临的时候，如果能酝酿出好心境，不妨登上黄山鲁，站在高处，俯瞰流光溢彩的南沙港和虎门桥。然而，主城的商业住宅区域却黯然无华，也许里面还没有住人罢？