齐云山游记

齐云山游记

文/ 吴建春

齐云山离开化很近，和三清山差不多的距离。印象中，三清山如我的邻居一样，而齐云山像是我素未谋面的祖籍。如果不是11月29日县作协组织齐云山采风，对我而言，她像是“养在深闺人未识”，可见我平时因二门不迈，既缺少交际，又漠不关心，信息太闭塞了。父亲曾告诉过我，太祖是从安徽迁移到遂安县石山底，无论是建筑风格，还是生活起居习惯与徽州人并没有差别，竟让我产生过一丝认祖归宗的想法。

齐云山，地处安徽休宁县，因一石插天、与云并齐而得名。作为中国四大道教名山之一，名气虽不如武当山，但对我来说此行有两层含义：一它是离我最近的一座道教名山，二是去徽州旅行，心怀寻根传承夙愿。当我收到群里采风通知，高兴之余也特别期待，暗里与山清山作一番参照媲美。

29日早晨七点，从县汽车南站乘坐旅游大巴。一个多小时的车程，导游对景点介绍还意未犹尽时，齐云山景区就到了。

下车，排队入内，坐上景区小巴，沿后山的盘山公路向上行驶。不知道是车的晃动，还是自己心虚，看着窗外快速后退的景物，人觉得有点晕。还好，车很快就开进景区停车场。下车后，深吸一口清新空气，才缓过劲来。

停车场离山顶，约有三十米远的样子，这是一处陡坡，右边有石砌台阶，供游人拾阶而上。山顶是一条隧道，人在两边走，车在中间行。穿过隧道后，往前走几步，便是月华街道，处在U型山坳中心。

站在山顶，俯视下方全景，有种心旷神怡的开心。尤其对建在悬崖峭壁上的民居房，既感到惊心动魄又觉得不可思议，这是我第一次见到这样独特的村庄景观，它刷新我的认知。

导游要带领我们先去太素宫，众人沿左边街道一路行走，看到房屋基本上是顺山势而建，高低错落，以一致的白墙、黛瓦、马头墙为特征；以石雕、木雕、砖雕为装饰特点；以深井、高宅、大厅为居家特色。“青砖小瓦马头墙，回廊挂落花格窗。”一股浓郁乡土气息扑面迎来。远眺整个村子，犹如一条黑白相间的玉带，系挂于悬崖上，镶嵌在青山绿水间；在我的眼里，它更像一幅立体画，一首无声岁月诗。在这里，我终于找到祖籍故乡画纸上的徽派建筑实物；在这里，我体验到徽派民居与道教建筑相映成趣，道士与山民合睦相处。

素闻徽州人有依山造屋、傍水结村习惯，力求人工建筑和自然景观融为一体。月华村传承徽派精髓，取山水之势，借道教圣意，结合崖壁有限的空间，合理布局精致打造，变化自然，营造出静谧雅致、如诗如画的环境，把人与自然和谐之美，体现的淋漓尽致。

我忽然想起李白写的《梦游天姥吟留别》，如果时光能倒流，让他来此一游，又该写出怎样的令人心潮彭湃的游仙诗呢？

据导游介绍，月华街现有三十户人家，大多从事旅游业，道士与山民杂居。因月华街处在半悬峭壁之上，故被人称为“天街”；又因云海持续时间较长，游月华街如同在云海中穿行，所以月华街又被称为“云上天街”。

可惜今日天虽阴，却没有云雾来环绕，感受不到漫步天街的妙处，倒是山脚下一片白雾朦胧。街路高低不平，忽下忽上，曲曲折折，既便是冬天也能走出点汗潮。我们沿街走来，看见很多店门在营业，有热熟食、糕点土、土特产，旅游用品和工艺记念品之类的。村民就是店老板，他们既不叫卖，也不拉客，或坐小凳子守在火炉及摊位，或躺于屋内靠背椅上，一付顺其自然、悠然超脱的样子。我猜测，也许是因为村民与道宫为邻、受道教熏陶，善结道缘，见惯了风雨，悟出“人法地,地法天,天法道,道法自然”规律，人自然变得心平气和。这让我对“近朱者赤，近墨者黑”有了新的注脚，打心里羡慕月华人“近水楼台先得月”的福气。

当我们气嘘嘘爬上一段高坡，红墙青瓦的玄天太素宫，出现前方视线里。据说在太素宫求子祈福很是灵验，在古代早已被人当成“祈福圣地”。用现代一句时髦的话来说，就是网红打卡之地。史料记载，太素宫始建于南宋宝庆年间，明朝嘉靖皇帝亲自下旨扩建，被称为江南第一皇家道场。使它的名气更盛，流传越广，大批仰慕者趋之若鹜。

走上十步台阶，进入道宫里面，发现里头有三个相连园落，构成三关神殿。第一关摆放一个巨大香炉，导游说是铸铁的，有百吨重。迈入第二间大门，迎面见到端坐莲台观世音塑像，而关公塑像却是放在边侧的走廊里，这让我很不理解。回来后，我查阅资料得知，这是道教的一个困境。道教是中国土生土长的宗教，在历史演变过程中，道教将佛教包容进来；又因道教将佛教的神置于高阶，而佛教却把道教的神置于低阶，造成道对佛包容过度，丧失了自己，让世人混淆了道与佛分界线。第三间殿内光线昏暗，我没看见教祖老子的塑像。也许是光线不好，没看清吧。只见四五个身着青袍道士，在一旁讨论什么问题，我不想打扰他们，就退了出来。

出道观走下台阶，驻足宫前广场，观赏起深涧对面的香炉峰。这山峰真奇特，像一根巨型法棍面包；顶部有座金色凉亭，分两层，四个檐角上翘，亭子中间摆放一只香炉，也是金黄色。亭子金属的质感与暗红色的壁岩很匹配，因山峰独立挺拔，显得突兀而鹤立鸡群。传说顶上的铁亭，是朱元璋所赐。它的设计理念与道教一脉相承，与太素宫遥相呼应，令人浮想翩翩。当地导游解释，每当雨后初晴，云雾飘渺之时，香炉峰或隐或现，有诗赞曰：“山作香炉云作烟，嵯峨玉观隐千年”。

应导也告诉我，对面群峰，藏有很多名胜古迹，比如玉虚宫、真仙洞府、洞天福地，要过三道天门。顺着他手指望过去，对面峰峦怪谲，形如不规则的圆丘状，个个面目各异。百尺悬壁像一堵古墙，顶部掩映在树林里，石壁上长出许多不知名的灌木和野草，还有青苔，点缀成花斑块。我想到三个天门取名，是否源于老子说过：道生一，一生二，二生三，三生万物"的灵感呢？

游完太素宫，大家开始从原路返回，走到最初山顶中心街道，然后朝右边街巷登阶而上。行至一天门附近，再回望太素宫方向，发现街巷幽深绵长，月华街如万绿丛中一抹白，从山顶迤逦而行。挂在山崖上的村庄，在悬崖绝壁衬托下，更加惊艳壮观。

穿过一天门城门，下行二十多步便是二天门。二天门城门，也是就地取材，用大麻石块砌筑而成，台阶陡峭，坡度达到六十度。两名女文友上前搀扶着刘高汉老师手臂，小心翼翼地下到坡底。我很敬佩，既佩服耄耋之年的刘老身子骨硬朗和爬山毅力，也佩服文友细腻的爱心帮扶。清澈见底，大好河山

一路走到真仙洞府停下。这里岩壁三面环抱，形成半封闭状的小天地。有宽敞的平台、两间小木屋、水缸和一个能照人影的水潭，叫碧莲池。成群结队的小红鱼，在里面悠哉乐哉游动。但这些都只是配角，主角是岩壁上的摩崖石刻，以及居住在峭壁洞穴中各路大神。大大小小的摩崖石刻充斥整个岩壁，数不胜数，有的字迹清晰如刚写的一样。其中“天开神秀”四个白色大字，气势不凡，成为最显眼的标志。

这些都是古往今来登临此山的名人秀士，留给后人的宝贵文物。如朱熹、唐伯虎、徐霞客、曾国藩、郁达夫等都曾留下佳句名篇，或镌刻丹崖之上，或刻立碑幽洞之中，成为不朽的传承。人们常常说，“千古文人侠客梦”。其实，何止是文人，每个人的心中，都有一个关于江湖、关于侠客的梦。古人的“行万里路，读万卷书”理念，也深深鞭策和激励后人，踏上游历征途，脱去胸中尘浊，效仿在自然丘壑内能营作万卷文。虽然，曾经挥斥方遒的才情豪气，终被岁月长河所湮灭，但决不会“人走茶凉”，他们把自己的求索精神和道义融于字画里，留存在石壁方寸之间，让后代铭记的，不仅是瞻仰，而且是继承。

崖顶有水滴掉落下来，或者还有看不见的流泉，流入崖下的碧莲池，使得池水常年不会干涸。如果再配上几株桃树，那就是绝美，桃花涧美誉名至实归。

沿着岩下的石板路，一路登高，看见洞穴一个连一个，每个洞内都供着神仙，如八仙洞、圆通洞、罗汉洞、雨君洞、文昌洞。一间比较大的洞穴里，还有一个修士坐在里面参悟。我不是信徒，所以没有停下脚步。

穿过一个像大脚印般的天然石门，进入洞天福地景区。映入眼帘的依次是寿字崖，忠烈岩、栖真岩，彼此相距很近。寿字岩的“寿”字巨大，有2米多高，要写这样的字，必须搭架梯，又怎能一气呵成？有人在此合影留念，据说能够沾点“寿气”。在栖真岩遇见6个画者，在此素描写生，一笔一画，神情非常专注，丝毫不受游客影响。大家驻足一会儿，就走开了。据传栖真岩是齐云山最早道士、唐朝的栖霞真人修行的地方；忠烈岩是祭祀关公的地方；“寿”字则是慈禧太后的手笔等等。凡间传闻，未经目睹或权威定论，多数人一听了之。

走过福喜岩、梦真桥，就到望仙楼。这座楼建得比较有气势，既是景区的山门，也是观赏景点，沿楼门而下，就是下山之路，隐藏在密林里。在没有开通盘山公路和索道缆车，应该是唯一上山和下山之路。站在台阶下仰视，牌匾“望仙楼”和对联“江南第一名山，天下无双胜景”金色行草字迹，金光灿灿，真有“一夫当关，万夫莫开”的气势。

辗转林中小径，皆是石板台阶，倒不难行走，只是膝盖骨有点虚，踉跄走到山脚底。一路而来，石阶淌着昨夜的雨水，青苔残留着昨夜的梦，石壁上的青苔掩埋了曾经的足迹和过往。石缝一道道裂痕，斑驳而沧桑。

比美艳，齐云山比不过武夷山山水，九曲斗溪，千姿百态水袖碧绿；比险峻，比不过三清山，千峰竟秀，巧夺天工。但齐云山有她自己的地域特色，比如月华天街，梦幻的烟雨云雾，延续至今的道教烟火和人文景观，有“黄山白岳甲江南”美誉，不逊于其它名川大山，至少江南人心里是这样想的。

也许过了多少年，我们当中有人再次回忆起来说：那年，我在齐云山如何如何……。“那年”两个字，似乎能让这古老的道山，在心里泛活起来，有了记忆，也有了故事，怀念深埋在这里的幽秘时光？

2020-12-5