蓑衣饭

我是地地道道的农家子弟。小时候，能吃上一餐母亲亲手制作的蓑衣饭，那就是一种意想不到的奢侈和幸福。特别是蓑衣饭泡着合渣汤，那种香味好像是食物里天然散发的香气，既有玉米的甜香，又有菜叶的清香，还有豆子的馨香，格外诱人，格外馋人。即便肚子吃得大大的、圆圆的、鼓鼓的，但那种馋味始终抹不去，也让人忘不掉。

蓑衣饭，就是大米粒与玉米粉混合蒸食的一种主食。因大米洁白如玉，而玉米色泽金黄，乡亲们还给蓑衣饭取了一个很高档很高雅的名字，叫金包银或金银饭。现在很多食客和美食家，仅听金包银这个名字，就能勾起很多食客的好奇心，激发他们强烈的食物欲。只是很难想象，蓑衣饭能与金包银划上等号，一个名字粗俗不堪，一个名字高端大气，这种名称上的天壤之别，也许只有乡亲们才能有智慧想得出来。

乡亲们之所以冠以蓑衣饭之名，实乃借物拟物之故。蓑衣，是鄂西土家族人雨季耕种必备的雨具，它们由棕片缝制，配以斗笠，乡亲们在劳作时便可以遮风避雨。平时，这些蓑衣基本上都悬挂在屋前的木柱上，远远看上去很像是玉米的苞衣苞叶，故名蓑衣饭。

那时候，生活甚是清苦，不是上顿吃洋芋，就是下顿啃红薯，能吃上一餐纯玉米饭，就是一种不错的生活。看着金灿灿、黄澄澄的玉米饭，或是切点韭菜末，炒点油炒饭，就如打牙祭一般。如果再能掺点大米，吃上蓑衣饭，那就是喜上加喜，福上添福。儿时的幸福极其简单，也极其单纯，那就是能吃上一口可口的蓑衣饭。

小时候，家里虽然分得水田几亩，但家大口阔，况且几亩薄田产量极低，每年产的大米相当有限。在收割稻谷后，父亲会将整个稻谷称好重量，算好每月最多能吃上多少斤稻谷的上限。母亲在父亲测算的基础上，还要注重缺斤少两，每月定量背着稻谷到加工厂打米。脱壳后的大米，母亲会再次做好盘算，否则月底来客就只能望洋兴叹了。

其实，简单、单纯的幸福降临，也要等到家里来客人或是请匠人了，全家人沾客人或匠人的光，才能吃上一顿蓑衣饭。家里人单纯自己吃上一餐蓑衣饭，这种机会少之又少。每次客人或匠人到来，孩子们就会露出幸福和快乐的微笑，因为他们清楚，母亲又要做蓑衣饭了。

母亲做完上午的农活，就急匆匆回家烧起了灶膛的柴火。随着炊烟在瓦片缝隙中飘出，蓑衣饭的香味就好像提前弥漫在了整个房间。孩子们情不自禁地在屋外嬉戏打闹，叽叽喳喳闹个不停，提前庆祝着美餐即将到来。

母亲撮出几碗大米用井水淘净，煮成八成熟度，用筲箕过滤掉米汤，撒上金灿灿的玉米粉，用锅铲翻动拌合均匀，然后上甑。只要木甑架在铁锅内，灶膛的柴火就烧得特别旺，火苗呼呼地吐着舌头，发出爽朗的笑声。

母亲一听见火苗欢乐的笑声，就会自言自语道：“火苗笑得这么灿烂，想必家里又要来客人了吧。”乡亲们总是认为，火苗发出呼呼的欢笑声，是家里要来客人的好兆头，就如喜鹊在房前椿树上叫唤一样。孩子们一听见母亲的唠叨，自然是一种窃喜，因为又有机会吃上蓑衣饭了。

随着灶膛的柴火越烧越旺，铁锅内的井水就慢慢烧开，发出咕咕咕的声音，木甑甑盖边沿就会慢慢滴下气水。当铁锅内开水的咕咕声和火苗的呼呼声同频共振，吵闹得不亦乐乎，蓑衣饭的香味就逐渐飘散出来。孩子们闻着香味，就从屋外聚拢来，围在土灶边。母亲笑着说，你们是狗鼻子呀，咋这么灵？嗅着味道就来了。孩子们只能呵呵呵地傻笑着。

大约40分钟过去，母亲揭开甑盖，用竹筷在蓑衣饭上插上无数个气孔，再继续蒸上10来分钟，母亲夹上一小筷蓑衣饭尝尝，连声说，好吃，好吃，香极了。孩子们在灶沿边站着，馋得直吞口水。母亲炒上几个小菜，再煮一锅合渣菜豆腐，就可以开吃了。

在吃蓑衣饭时，孩子们习惯拌点酱豆子，或是酢辣子，再泡上合渣汤，味道可口极了。即便现在，在我吃蓑衣饭时，也时常沿用这种吃法。这种根植在舌尖上的习惯，犹如注入血管里的基因，一辈子都改变不了，也不想改变。一旦有机会吃上蓑衣饭，孩子们总是敞开肚皮，让肚子撑得鼓鼓的，那种感觉就是一种吃得饱吃不好的感觉，让人馋得不行，想得厉害。

当年纪慢慢老去，每次再吃蓑衣饭时，就会情不自禁地想起唐代诗人吕岩的《牧童》诗：“草铺横野六七里，笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后，不脱蓑衣卧月明。”我仿佛看见，在青草铺满的草地上，晚风中传来牧童悠扬的牧笛声，牧童回家吃完饭已是黄昏，连蓑衣都未来得及脱下，就躺在草地上观看着空中的明月。那个牧童，就好像是儿时的自己，吃得津津有味的就如吃的蓑衣饭。

现在的餐馆里，蓑衣饭已成为食客争相爱吃的主食。厨师也将蓑衣饭进行了改良改进，将蓬松的蓑衣饭，放少量菜油或猪油，加少许葱叶、蒜叶、韭菜末进行炒食，待蓑衣饭生出金黄的锅巴，蓑衣饭的味道就更足更浓了。蓑衣饭，已成为食客们心之向往的东西。

吃一碗蓑衣饭，不仅可以对一个时代进行追忆，还能在追忆里，想起那些难以忘却的往事。吃一口香喷喷、蓬松松的蓑衣饭，值。