在僰王山

有人说，从僰王山到博望山，驯化了野性，只剩下山水的纯真。我不这样认为，那日，我来的时候，僰王山的云雾，正强势包围着竹林、山洞与河流，就连那些海水变成的石头，也举着早已风化的利器，一副擂鼓助威奋然迎战的架势。

僰王山上，没有发现僰人的踪影。我也没有找到任何可以抵达僰人历史的方式，只有一片供养过僰人的土地，和那些我说不出名字的古老树种，还有巨石上盘坐的故事还在穿越着过去。

山里的雨，用最热烈的方式，迎接我们的到来。竹林里摇落的鸟鸣，被风奏成了亘古的旋律。几亿年前的梦，和眼前的景，突然重叠在一起。

这座叫僰王山的山，又名博望山，历史上也曾叫“石头大寨”“轮缚大囤”“南寿山”等。宋徽宗政和七年赐名僰王山。位于今天的四川省宜宾市兴文县僰王山镇境内，是典型的喀斯特景区。

僰王山没有海拔上的优势，可僰王山有僰人，还有那些端坐在仙境里古老风化的石头。我从没见过这么古老的石头，古老得让你无法知道它们的前生今世。

僰王山的鸟儿喜欢蹲在石头上摆弄长短句，春风在草木间翻阅着心事，雨点在石阶上轻舞飞扬，野花顶着艳丽的颜色在石缝里摇曳生姿。那些僰人的“僰”字，总是在每个路口跃然而出，瞬间又消失在荆棘中。我始终相信，世上所有的存在，都有自己的使命，就像僰王山主峰黑帽顶下，那些至今保留着僰人所建的大小寨门和城堞遗迹，在千年之前，一定也有自己的高光时刻。

在这里，无论历史被时间布上了怎样的迷雾，僰人的存在都是不容置疑的事实。僰人，是我国西南一个古老的少数民族。关于僰人的记载，最早出现在《吕氏春秋·恃群览》中，从早期的杂居到融合，僰人的称谓也随着朝代而不停变换，秦以前称僰，三国两晋南北朝时称“濮”，两宋称“僚”，隋唐时泛称“葛僚”，两宋时期又称“僚”或“僚戎”，元代称“都掌蛮”“土僚蛮”等，明代多称“都掌蛮”和“僰人”。在一些史料中发现，早在战国时期，川南就建立了僰侯国。明朝万历年间，随着刀光剑影和一抹血红，僰人族群彻底从这个世界上消失了。

僰王山究竟生长过多少僰人传奇的故事，我们不知道，导游不知道，跟我们在一起的本地朋友也不知道。可在2000年的时空里，生灵的繁衍早已有自己的规律。兴文县和珙县是僰人主要的生息地，王城就在现在的九丝山上。

多年前，我曾在云南的“五尺道”上走过。“五尺道”是连接中原地区最古老的官道，运输着盐、药材、茶叶、布匹、大米等重要物资，特别是在那个叫“石门关”的隘口，导游也曾说过关于僰国的往事，那时我还没了解过僰人，更没有像现在这样对一个族群产生浓厚兴趣。

山路按照自己的方式蜿蜿蜒蜒，那些植被葱翠得都能挤出汁。刚生出的竹，还没冒出叶片，就直冲云霄，南竹苍翠，桢楠挺拔。我们一路欢歌笑语，同行的诗人马行老师顿足在那些长满苔藓的石头前挪不开脚步，仿佛厚实的苔藓里，藏着他已经写好的诗句。那棵像树莓一样的覆盆子结了几颗诱人的果实，大家围在一起，讨论一个更加严肃的话题，就是古僰人有没有吃过覆盆子，他们会不会也用覆盆子做蒟酱，结果答案不一。有的觉得僰人一定吃过，有的说僰人一定不知道此物可以食用。我无法作出相应的判断，因为有关僰人的一切我无从抵达，但有些故事又在继续延续。如三月三的朝拜古树的朝山节，六月六的打牙喂药的打牙节，九月九宰牛祭祀的赛神节。这些绕不开牛羊花草植物的节日都还存在着。再说，僰人用竹子做兵器、做生产生活用具，相信僰人也一定会以山间这些植物为食。

半山腰的那面铜鼓，结束了我们关于一株植物的争论。那是我第一次见如此特殊的铜鼓。鼓面上是太阳十二芒纹，雨打下来，鼓点仿佛从天而降。这里是僰王山的前哨阵地，相传居住在僰王山大寨小寨的僰人，都会轮流前来驻守警戒，每当发现敌情就升起寨旗，铜鼓轰响，号角长鸣，战士们倾巢而出组织防御。山上可见当年安放旗杆的巨石孔洞和点放狼烟的古石灶台。

那一汪像大地之眼的寿山湖，横卧在僰王山上，给山里的石群增添了几分柔软。导游说僰王山的瀑布一个接着一个，多得数不清。当我们远远听见飞流的水声，就再也没有心思去了解僰王山到底有多少瀑布和水洞。

飞雾洞就在寿山湖的下面，由两个朝天的漏斗形竖洞组成，又称落水洞、落虹洞。其实光听名字，就是水雾弥漫的样子。

雨，好像比我们兴奋，一路追着不放。去往飞雾洞方向的石阶越来越陡，有人往下望的时候，竟然心生胆怯，其实我的腿也在颤动。只见漏斗状的竖洞，上下相连，300米的高度，像突然塌陷一样。从未见过如此的山洞和视角，飞瀑流泉，阴河浅水，来势凶猛。

那个年轻的文旅局副局长，比导游的语言更有诗意。他说洞中常年有暗流奔涌，上洞进水，下洞喷雾，连绵水雾从洞口喷涌出来，不是瀑布，胜似瀑布。就连洞的四壁也都是由千层岩构成，构造奇特，壁间幽趣忽隐忽现。

那些愤怒的水，像是被惹急了一般，从高空纵身而跃，粉身碎骨后变成了水雾，四处逃散。我实在找不出任何可以形容这种场面的词语，就像一种血脉汩汩流淌的声音，从远古奔腾而来。

因为天色将晚，出洞的路陡峭而长，为了保证大家安全，也怕园门因天气原因提前关闭，年轻的文旅局副局长提醒大家快点拍照，若是天暗就没法拍了。与此同时，他又怕我们不尽兴，还说了一些宽慰的话，说留一点遗憾下次再来。实话说，这真是一种莫大的遗憾，虽然只待20分钟，但那种远离尘世喧嚣而又超然脱俗的感觉，还有流水的击打声，实在让人不忍离开。

走出飞雾洞，天色阴沉，那处悬棺，让人不寒而栗。悬棺是如何放到千仞绝壁之上的，几种答案争执不下。有人说，在悬崖上凿数孔钉以木桩，将棺木置其上，或将棺木一头置于崖穴中，另一头架于绝壁所钉木桩上，然而，并非每一处悬棺绝壁上都有孔洞。也有人猜测，古人在放置悬棺前，应该从峰顶将工人垂下，在绝壁上楔入木桩，再将棺木以同样方法垂下，置于木桩之上或者天然的洞隙之中。但有的棺木上方，岩壁突出数米，动辄四五百斤的棺木，显然无法像荡秋千一样荡到几米深的岩壁上。那它们又是如何放置上去的呢？所有人给出的答案，都加了一个根本不无法确定的词语“可能”。

绝壁上的悬棺，成了僰人留在世上最后的背影。僰人有自己的信仰，也有自己的英雄。在他们看来，祖先的灵魂安乐，后人则兴旺发达，把祖先的遗体安置在山腰的悬棺里，就是一种极度的崇拜，挂得越高，越安全。他们渴望像鹰一样翱翔蓝天，沐浴日月光华，得到山神的护佑。

悬棺里的灵魂能不能得到永生，我不清楚，但那些逃生避祸的洞穴和密道，像灵魂伸展的姿势。僰人族群在山体上凿出空间作居室和窖藏，在石壁上挖出落脚的石坑，以便攀爬。他们像山间的植物，把根扎进泥土或是石缝之中，吸取大地光华，在风雨雷电中，保持生命的昂扬态势。

竹林依然用自己的气节，书写着僰王山的本色。一群鸟在巨石间散布着大山的传奇，竹林唱着僰人的歌谣，谷物疯狂生长。回望僰王山，敬意油然而生。