春暖采茶来岭上

在春暖采茶的季节，我来到崂山茶场，一是去观赏茶女翠袖撩人，玉指轻摘的美丽场景，二是去买些新茶。青岛崂山绿茶，叶片厚、豌豆香、滋味浓、耐冲泡，香韵醇厚宜人，滋味鲜爽独特。

车快到茶场了，远远望去，只见那一排排低矮的茶树，如起伏的绿浪，顺应山势，涌满山岗。采茶女们头系不同色彩的围巾，分散站在一行行翠绿丛中，如同五线谱中的音符，嫣然让整个茶场成了立体的乐章。下车，走近再看，她们身系茶篓，面带微笑，纤手轻动，恰似拨动琴弦。看到我如此赞赏的目光，陪同我的茶场主笑着告诉我，若是按过去茶家的旧规矩，好茶是不能让女人去采的。《茗芨》中说：“采茶制茶，最忌手汗、体膻、口臭、多涕、不洁之人及月信妇人（来月经的女人）。”这显然是带有偏见的，明显是对女人的歧视。论起“手汗、体膻、口臭、多涕、不洁”，男人比起女人有过之而无不及。我应声附和地说，是的，明代文学家、茶专家田艺蘅说过，只有毛女、麻姑这般超凡脱俗的仙女才配得上茶的清韵。所以，霓裳淡雅的茶妹才最能配得上采茶。

跟着茶场主，我走进两排茶树的空隙中，贴近茶女，只见茶女那纤纤玉手，呈莲花指状，上下起伏，轻轻一采，碧绿鲜嫩的茶叶便飘落到了茶篓里，飘散出茶的嫩芽所独有的宜人心扉的清香，让人立刻觉得肌骨清，通仙灵，两腋习习清风生。有了这些感觉，我也忍不住想要动手采一点茶。茶场主告诉我，采茶绝不是一件可以随心所欲的事，采茶既是体力活又是技术活。茶树也知道痛痒，每一次采摘都是对茶树的一次伤害，实叶面积急剧减少，光合能力减弱了，茶树的生理机能会在短时间内出现衰退甚至是衰竭。所以要处理好采摘过程中的采与留、采与管、采与发的关系。要知道什么是鳞片、鱼叶和真叶，什么叶可采，什么叶不能采。茶叶采摘的手法很重要，不能撕、拉、拧、掐，通常使用的是提手采，就是用食指和拇指轻轻地交合在一起，往上一提将幼嫩芽叶摘下。采茶的质量，直接影响到成品茶的优劣。采茶时，为保证茶的本味，不使用任何化妆品成为了约定俗成。

茶场主边采边告诉我，茶的品质，因采摘鲜叶的早晚而定，以早为贵。惊蛰初过，是茶农采制首批春茶的最佳时机，农谚说，“早采三天是个宝，晚采三天变成草。”不同的茶类，对鲜叶的要求标准是不同的，是有限制的。一芽特级茶， 一芽一叶一级茶，一芽二叶二级茶都有各自的标准，大宗茶、边茶有大宗茶、边茶的要求。

采茶不是“理发”，不能不管三七二十一一次性推着往前走，否则前面采的嫩，后边的枝条就变老了。要“压中间促两边”，在分清批次的基础上勤采，要在勤采的基础上分清批次。

……

原来采茶还有这么多学问，这才知道自己对采茶的无知。

经茶场主同意，我学着茶女的采茶手法，在茶女的指点下，小心翼翼地采摘。不采不知道，一采便知手拙。人家茶女手疾眼快，左右开弓，我是顾了左手忘了右手，只采了几片嫩芽，便作罢。采后轻闻手指，确实手留余香，真得是“归来清香犹在手”。喝茶的人若不亲身去采茶，感受一下采茶的场景，学学如何采茶，了解采茶的规矩和要求，至少会对茶之美缺少一半的体验。

几千年来，茶在中国已经成为了一种文化，茶成了一种理想品格的象征。唐代刘贞亮说茶有十德：“以茶尝滋味，以茶养身体，以茶表敬意，以茶散闷气，以茶养生气，以茶除疠气，以茶驱腥气，以茶立礼仪，以茶可雅志，以茶可行道。”故有“君不可一日无茶”之说。那些文人墨客们，更是有一种茶瘾，沏上茶，“一碗喉吻润，二碗破孤闷。三碗搜枯肠，惟有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。蓬莱山在何处？玉川子乘此清风欲归去。”这些文人雅士们尽享了饮茶之妙，只是他们多半不知采摘、萎凋、炒青、揉捻、团揉、渥堆、干燥等制茶过程之苦之难之累。正是辛勤劳动的茶农才种出了和制出了上等的茶。

亲自采茶之后，心情特别愉悦。回到茶室，茶场主很有礼貌地请我入座，从茶叶筒中取出少许绿茶，倒入紫茶壶中，说，冲崂山绿茶是有讲究的，水不能滚烫，以水温90多度为宜。冲完水，茶壶不要马上盖盖，让茶香四溢。倾壶倒水的时候，要提腕、压腕，持续三次细水长流，水柱不竭，这叫“凤凰三颔首”。端起茶杯，先观色、再闻香、后品尝；品茶时要用杯盖三刮——刮尘，刮去漂浮的茶料，喝出甜美；刮香，茶味超脱而出，甜香味美；刮茶，淡淡汤色，润喉解渴，越刮茶越香。我按茶场主的要求，观色、闻香、三刮，饮一口，立觉“心静神清，气柔息定蒙蒙然如混沌境界”。这种舒坦的感觉，在平日的饮茶中是不曾有过的。也只有这时，才对茶之十德有了些体会，可惜我再怎么搜枯肠，也写不出“文字五千卷”来。

这次来茶场真是不枉此行，我不仅享受了采茶的过程，还了解到了采茶的技术，冲茶的要义，还有这“归来清香犹在手”的美妙。嗅嗅闻闻买到的新茶，清香入鼻。这清香，让佳思忽来，情意勃发，文能当茶，即使手中无物，亦可以云赠人。