吃出感觉

早些年，一部关于中国饮食文化《舌尖上的中国》的纪录片风靡神州大地。吾辈看了几集，马上就勾起了心中的馋虫，因炎热夏季淡去的胃口立刻就回来了。对第一季的偏爱是极浓的，镜头大多展示真真切切的食材与做法，第二季着重背后的故事，关于事物的部分少了许多。对于吃货来说，第一季无疑是很对胃口的。哪有人可以不吃饭呢，有人的地方就有食物，有食物的地方就有文化。看片中各地不尽相同的美食，恨不得马上飞去品尝，吃出一点什么味道和感觉来。

常言道：民以食为天。“雷公不打正在吃饭的人”。吃是人的本能，是维持生命的第一需要，不管天下发生什么事，有口吃的才能活命，吃上饭才能有劲干活办事。吃也成为家庭亲睦、情感交流、人际交往、社会活动的重要组成部分。招待客人，家人团圆，友人相聚，庆生祝寿，吃是最普遍、最温馨的表达方式；有求于人，答谢人情，表示心意，请吃是最直接、最实在的表达方式；逢年过节，婚配嫁娶，贺喜庆典，吃是最重要、最需要的庆祝形式。中国的节日民俗中，也是以吃为主的。过年最重要的是年夜饭，除夕要吃上饺子，春节要吃到年糕，正月十五吃元宵，二月二吃头肉、龙须面，清明吃鸡蛋、冷食，端午节吃粽子，中秋节吃月饼等。各个节气都有吃的讲究，立春吃春饼、春卷，立夏吃糯米饭，冬至馄饨夏至凉面，立秋吃饺子，立冬吃火锅，腊八喝粥等。地方不同吃的风俗也不尽相同，酸甜鲜辣咸口味各有侧重和偏爱，但主体是吃都一样。

因为吃的重要，人们习惯把生活的方方面面与吃联系起来。过去男人成家后的首要职责就是“养家糊口”，种地的是"土里刨食"，做买卖是为赚钱吃饭，扛枪的是“吃粮当兵”，给人打工的是“混饭”吃，给公家办事的是吃“皇粮”或叫“国家粮”，利用自然条件是“靠山吃山，靠水吃水”，受欢迎叫“吃香”，不受欢迎叫“吃不开，勤恳能干被誉为“吃苦耐劳”，开会学习要“吃透精神”，劳而无功是“吃力不讨好”，干不好会被训斥“干什么吃的”，压力大是“吃不消”，拿不定之意叫“吃不准”，受到伤害就是“吃了亏”，有苦没法说是“哑巴吃黄连”，游手好闲不干活是“吃闲饭、吃白食”，态度强硬叫“软硬不吃“，办事不力是“吃干饭“”的，多管闲事是“吃饱了撑的”，还有“吃惊”、“吃紧”、“吃不消”等等。劝慰人也离不开吃。饭要一口口吃，不能一口吃个胖子，要吃一堑长一智，过日子要省吃俭用，吃人家的嘴短，不能整天吃喝玩乐，不能靠吃现成饭，不要吃大锅饭，不要吃独食，不能吃着碗里瞧着锅里，不要吃肥丢瘦，不要爱吃醋，不要吃里爬外……总之，做事做人都可联系到吃。

尽管吃的确是很重要的，不过，有美食家提醒人们，吃东西要吃出感觉来。仔细一想，吾辈也觉得十分有道理。吃美味佳肴而不能大快朵颐，体会不出美食的精妙。花了钱不值得，也没有感觉。日常生活中，我们在吃的方面常常是无感觉的时候多，每每嘴在呑咽而心不在焉。我们普通老百姓的一日三餐，粗茶淡饭，果腹和营养是第一位。上饭店下馆子未必就吃着舒服。因为去那些地方吃饭，人们都有一定的目的性，接风洗尘、欢庆祝贺、婚事嫁娶等等，差不多吃这顿饭总得有一个理由。社会发展到今天，随着生活水平的日益提高，老百姓上饭店下馆子吃喝，已不是什么奢侈新鲜事。可是，上饭店下馆子毕竟比在家里要破费得多，经常去那些地方，是不可能的，也不现实，即使有钱也没有必要这样做。因此，大多数在酒楼饭店推杯换盏就餐的客人，都是因某种需要或某种目的而坐到一起。或谈工作，或谈生意，或有什么事有求对方等等。我们可以想象一下，带着某种目的或某件事去吃饭喝酒，饭菜的味道再好，又能吃出什么感觉？心中有事，舌头上的味蕾就不敏感，脑海里老想着饭菜以外的所求，肠胃的功能就没有什么动力，这种情形之下，即便是山珍海味，也吃不出什么感觉来。

请客的人如此，被请的人感觉也好不到哪里去。尽管是在吃请，由别人买单，自己不要陶钱，可也要动脑筋，比如对方说的事该不该答应，所求能不能让对方满足，相互的合作是否能够成功等等，心思往往不能集中到吃的上面，待饭局结束后，回头一看满桌的山珍海味，美味佳肴，高档好酒，恐怕是难以留下什么印象。如果是请吃与被请吃双方都怀有一些不好的目的的话，那吃这顿饭就更没有什么好的感觉。

中国是一个有着几千年历史的文明古国，十分注重饮食文化。饭菜的味道，我们的国人非常讲究，注重色、香、味俱全。不同的地方，有自己的地方菜系。自古以来，有许多达官贵人、文人墨客在吃的方面留下了一些佳话和轶闻。如，西晋文学家张翰在任大司马东曹掾时，为了吃到家乡的美味，连官都不做了，匆匆忙忙跑回家，过自己的吃瘾去了。《世说新语·说鉴》曰：“翰因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍，曰‘人生贵得适志，何能羁宦数千里以要名爵乎！’遂命驾而归。”有这种境界的人古往今来真的不多，也不可能会多，这和那些纯粹的“吃货”还是有些距离的。我辈只有景仰的份。明末清初著名的文学家、文学批评家金圣叹，在临行刑前叫他儿子附耳过来，悄声说：“花生米与五香豆腐干同嚼，有火腿味道……”我们不去揣摩他的语意。但花生米与五香豆腐干同嚼，确实味道好极了。用花生米下酒，是真懂酒的人。其实美味佳肴吃多了，酒味就会淡，不自觉中对酒就会产生莫名的疏离感，本应是主角的美酒，成了肴馔的陪衬。而花生米和酒却有着某种天生的亲和力，一个是浓烈，一个是淡然，各自都不会影响对方对味蕾的“小心伺候”，让饮者的快感和思想在一种微醺中并驾齐驱，花开两朵。花生米也是唯一一道最为地道的家常下酒菜，很亲民，几乎每次在酒桌上都能见到。我始终感觉，在咸亨酒店里唯一站着喝酒而穿长衫的孔乙己所喜欢的：“温两碗酒，要一碟茴香豆。”里的茴香豆，和花生米虽然不是一种东西，确是有着一样的性情和底蕴。

老树和丰子恺都是有名的画家，我喜欢拿他们俩人的画相比较。我在丰子恺的画里看到的是凄凉，在老树的画里看到的是炎凉。正是这种看上去画境相似的两个人，才会有一个说出“看着秋风扫落叶，吃着萝卜炖牛腩，再来半斤土烧酒，真不愿意做神仙。”的淡定，和一个在《缘缘堂随笔》中说出“草草杯盘供笑语，昏昏灯火话平生（王安石诗）”的淡薄。 看似简简单单的与吃有关的一行文字，里面透露的人情世故，文化气息，却是有着天渊之别的两种社会意识形态。吃为文化增光添彩，文化为吃推波助澜，两者之间有种相辅相成，相得益彰的源渊。

对于现代社会的人，吃是一种身份，从他碗里的饭菜，可以得知他的生活现状。吃，对一部分人而言，不仅是为了填饱肚皮了，一种味觉享受，而是一种文化内涵的东西。饭要吃出感觉来，只有心情放松的时候。不被什么利益关系所左右，席间的美味佳肴才能够体味出来。没有和谐的气氛是不行的，没有真正的亲情友情从中“助味”，就不会产生美妙的感觉。说实在话，要吃出感觉，并非一定是山珍海味和高档美酒，即便是几盘家常小菜，一杯土酒，也一样会让人吃得神采奕奕，心满意足。

在我的童年时代，那是上世纪六、七十年代，家中经济比较困难，大米这种主粮食不够吃，为解决吃饭问题，父母想方设法，常常用红薯等粗粮掺杂在大米里面吃，尽管里面掺杂有红薯，或者是豆粒等，但我们兄弟姐妹们都吃得津津有味。可见舒服和惬意的感觉并非只在吃得如何丰盛，更不在价格如何的昂贵。我成长的年代，生活条件都不好，有食物填饱肚皮就已经不错了。

吃可以是简单的生存问题，也可以是复杂的文化问题，也滋生出了罪恶和负面问题。过去无论封建王朝，还是官僚贵族，都把吃作为权势与富贵的象征，在吃上挥金如土，天花酒地、醉生梦死。比如桀、纣，玩个酒池肉林，慈禧太后一顿饭花费白银一百两，要摆出一百二十八道菜，也算是登峰造极了。有的人为了自己吃好，对人民盘剥压榨，巧取豪夺，如同禽兽。就连现在的许多贪官，腐败嘴连着无底肚，什么活动都要联系到吃。早些年，迎来送往、应酬接待、开会检查，顿顿席、餐餐宴，一顿饭不惜重金，桌上美酒佳肴堆积如山，吃不了扔掉也毫无吝惜。可喜的是，近几年来，这种现象得到了遏制。

“虽有数斗玉，不如一盘粟。”勤俭持家过日子的好传统永远不能丢。日常生活中的吃，尽可能精工细作，丰盛可口，荤素、粗细适度配搭，能达到营养均衡，保证健康，吃的经济实惠，吃的有节制、不浪费，这应该是大力提倡的。在和谐、轻松，没有功利目的的就餐环境中，吃出感觉，应该成为我们追求的一种生活常态。