过年请客

我的老家位于胶东半岛东南部的五莲山区，在上世纪七八十年代，每逢春节，那里曾经盛行家家户户互相请客之风。在那个生活物资极为贫乏的年代，老家却有如此请客之风尚，即使过了好多年，我也还是很难理解。

我的老家是一个不大的山村，三四百户人家，都是一个老祖宗留下的后裔，即便有两三家外姓户，也是招赘而来。

过年了，大年初一，各家各户去拜年，这是一成不变的习俗。拜年的同时，也就基本敲定了初二早晨哪一家开始请客了，而且请客一直要延续到元宵节之后，甚至到月底。

大年初二早晨要请客的人家，凌晨就要起来忙活了。女人张罗着做菜做饭，男人和孩子则去招呼客人。这所谓的“客人”也就是自己本家的老少爷们或者平时和自家走得比较近的父老乡亲。

俗话说，做菜容易请客难。这请客的名单应该是在这一家夫妻的商量中，早就酝酿了好几遍了，哪几个是必须要请的，哪几个是可请可不请的，也早就心中有数了。但真正到请客的时候，变数会很大。答应要来的“客人”可能临时有事来不了了，也可能“客人”走出家门却被另一家请客的“截胡”了……所以，即使已经下过通知了，请客人家的男人和孩子还要一大早去各家各户敲门下通知。在请客这事上，小孩子往往更有自身的优势，他们会守在“客人”门口一直等着，待到“客人”起来，拉着“客人”的手一直拉进家里。有的小孩甚至使出“哭给你看”的小伎俩，逼迫着“客人”乖乖就范。

我那时十几岁，这样去跑腿请客的活儿曾干了好多年。现在想来，还颇觉有趣。

请客的人家即便是付出了最大的热情，使尽了所有的努力，也很难把计划中的“客人”都一次请到，因此请第二场、第三场也势在必然。

你家请，我家请，早晨这家请了，中午、晚上别家接着请。往往都是在酒桌上就有人把下一家请客的通知下了……

几乎一个正月，整个村子就沉浸在请客和被请的忙忙碌碌、热热闹闹的过年的氛围中……

但是这种热闹的背后，也常常会生发出一些意外的“故事”甚或是“事故”。

前面提到，那是一个物资匮乏的年代，谁家都不富裕，能拿得出来请客的饭菜都是从牙缝里省出来的，所以能凑齐一桌子菜，对于一个家庭妇女来说是极为不易的。如果女人把菜做好了，而男人和孩子却请不来客人，或者只请了不多的几个“客人”，这是一家子最没面子、最沮丧的事情。

我有一个大婶，因为费心巴力做好了一桌子菜，就因为大叔没有请来客人，两口子吵了一架，大婶一气之下喝了农药。好在发现及时，才没酿成悲剧。

还有一个刚出五服的二叔，从初二一早就出去做客喝酒，直到半夜才回家，此后连续十几天连轴转，一天三顿，从这一桌挪到那一桌，连自家亲戚都没顾上走，二婶和他闹离婚，闹得不可开交……

在那个特殊的年代，因为请客，两口子闹别扭，甚至大打出手，真是太正常不过了。

有一年，我邻居家的大哥，与村里的一个大叔同时请客，因为都请了我的一个二爷爷，二爷爷很受难为，最后到了大哥家。大叔就不乐意了，上门骂了我大哥，自此叔侄两个好几年不来往。

那时的请客，还真不是为了吃。这家家户户桌子上的菜都是大同小异的，基本上都是鸡肉、猪头肉、猪耳朵、猪舌条、柞蚕蛹字、带鱼、鲅鱼这些硬菜以及一些青菜。而这些硬菜是不能在一场宴席中全部吃光的，还要留到下一次请客时拼拼凑凑再用。

将心比心，做客的人当然也知道主家的不易，也不会敞开肚皮吃，即使动筷也会有节制地夹那些硬菜。主食呢是可以放开吃的，一般都是自己蒸的大饽饽，条件好些的人家会蒸一锅大米饭。

在我们那里，请客吃饭女人和孩子是不上桌的，只有等客人吃足喝饱了，菜撤下来，女人和孩子才可以吃。

这种盛行的请客风气，大概持续了十几年。

后来，应该是改革开放以后吧，农村逐渐富裕起来了，这种过年轮转着“请客”的习俗似乎突然就消失了，女人和孩子不上桌的风气自然也没了。

现在想想，那个年代的那种请客的风俗，应该是生活贫寒的年代人们极尽所能追求的一种温暖与亲情吧。过年请客，就是让人们在忙碌的生活中找到片刻的宁静与温暖，也让人们在彼此的关怀与祝福中感受到浓浓的人情味。

如今，虽然时代变迁，许多习俗已逐渐淡化，过年请客的传统也在不断演变。但正是这些习俗与传统，维系着父老乡亲之间的亲情与友情，传承着一代又一代的记忆和文化。