拜谒烽火台

 李晓林

废墟荒冢是考古家的乐园，文物出土是游人的惊喜，边塞烽火遗址是我情有独钟的地方。

听说莎车县有着百年历史的烽火台，我满怀期待地寻找机遇，总想去那里探寻其奥秘，亲历其韵姿，阅读其古老的岁月，寻觅其丝路迷踪。终于，机遇来了，今年国庆节期间，与友人专程去莎车县拜访了我区现保存最完好的烽火台雄风奇观。

车出莎车县城向西，穿行在雄伟整齐列队的穿天杨树中，观赏着铺在广袤沃土上的洁白棉田，感悟着乡村田野里丰收在望的快乐，一切疲劳都抛在了九霄云外。不知不觉，飞快的车轮子把我们带离了远离繁华尘嚣的县城，偏远苍凉的旷漠风景便展现在眼前。只听到有人说，到了，你们看，前面就是烽火台。顺着车窗户的前方，只见两个各自独立的、雄浑高大的烽火台突兀在一个广阔的大戈壁台阶上面，孤单而苍凉，雄浑巍然，恰似两尊不朽的自然建筑雕像。

车子在山脚下还没停稳后，我们就迫不及待地下车，来不及想许多，欣喜地快快地往上爬。然而，越往上走，看似坡度不大的戈壁缓坡，却爬得不是那样轻松自然。放慢了步子，费尽力气，终于来到了心仪已久的烽火台。

烽火台位于一个广阔浩大的戈壁台阶上，相距约有一公里多的地方，也耸立着一个烽火台，两个烽火台遥相呼应，远看如同孪生兄弟，近看，又是个头一般高的哨兵，心心相印。只见眼前这个烽火台高约有二十米，长宽各约十米左右。除了几个地方稍有破损外，基本是保持着原貌。烽火台的墙体厚度足有两米之多，内部是空心的，内径约有八米左右，平时用于放置柴禾，遇有情况时可用于燃放烟火，墙体的西侧有一个供人进出的洞口。这是放柴火时专用或人进出之门。烽火台共用二十多层土块垒砌起来的，每个土块足有三十公分宽，五十公分长，全都是戈壁土打制而成。虽经历了百年岁月的磨砺，土块仍坚硬无比。我细细端量发现，烽火台每层先用结实的土块横着砌三到四层后，再一层是把土块竖着立起来垒，既可节约土块，又可强固烽火墙，而往来于烽火台上面观察瞭望走的台阶也是二十多个。细看才知奥妙，每层垒过来后，就顺势设置一个连为一体的台阶。台阶棱角虽已被磨坏，破损不堪，但仍依稀可看出台阶的踪迹。

站在被岁月尘封侵袭过的烽火台顶上，瞭望东南方向，莎车县城遥遥可见，一片绿洲，景色壮观。西北方向，一片宽阔戈壁望不到边际，直到天边。我感慨百年前在此设立烽火台者的良苦用心与英明决策，敬佩中华英杰人才辈出。

1865年1月，中亚浩罕国军官阿古柏心怀贼心，率领一批浩罕匪徒，侵入南疆。占我领土，抢我财富，杀戮我百姓。广袤的土地发出了痛苦的呐喊。贼人来犯，家园遭殃，南疆的各族百姓怎能容忍呢？面对侵略者的横行霸道，各地军民奋起反击，与侵略者展开了殊死格斗，多次粉碎敌人的偷袭预谋。由于当时农民起义之后形成的各支割据势力不能协同御敌，阿古柏轻易地控制了喀什回城（今喀什市），取得了第一个立足点。附近地方的一些势力乘机也设法同他勾结，使阿古柏能够击败各地的抵抗，侵占了疏勒、英吉沙等地。第二年6月，阿古柏在内奸的配合下攻占了叶尔羌（今莎车）。接着他假借和卓的名义，致书哈比布拉，声称要拜谒当地的伊斯兰教圣人的陵墓。哈比布拉出城迎接，竞遭伏击而被捕杀害。阿古柏驱兵入城，城内各族群众群情激愤，与敌军血战，使敌军无法占领城池。阿古柏在叶尔羌尝到不屈不挠各族人民的抵抗倭寇决心的勇气，惨败而归。

时光流逝，到了1877年，清政府派出左宗棠率大军西出阳关，挥师南下，决心消灭来犯之敌，平定新疆。面对威武正义之师，阿古柏军队只有招架之力，无主动进攻之势，每遇清军，如同摧古拉朽，连连败退。

为了彻底地消灭阿古柏军侵略者，湘军总统刘锦棠率清军所属驻守南疆重镇叶尔羌。在重要关隘设卡堵截，封口关门。一日，守军得知如今的亚克艾日克乡地方可通往帕米尔高原，常有人出入时，便命人立即在此部署设卡，防止阿古柏军内潜外逃。可是，当时这里荒凉戈壁，人烟极少，远离驻军营地，无任何依托，如何能守住呢？于是，征战经验丰富的清军因地制宜，就地取材，用土块在此筑高台，建设时，既当炮台，又作烽火台，还可作瞭望，便于侦查，遇有情况，白天放烟，夜间举火，通风报信。边关敌情便可迅速传递到30多公里外的叶尔羌军事中枢部门。烽火台内管理严格，配备人数也多。平时人数有五、六人，情况紧急时有十多人驻守，其中有燧长一人。戍卒平日必须有一人专事守望，有一人做饭，其余的人作修建、收集柴草，广积秆草，昼夜轮流看望，遇有紧急，昼则举烟，夜则举火，接递通报，毋致损坏，传报得以克敌者，准奇功。违者处以军法。

这是清兵大战阿古柏的历史见证，也是古驿站上的瞭望塔。

来到这里，细细观察着烽火台，心中不禁自问，当年戍守烽火台的将士，不知伴随着多少个寂寞的夜晚披星戴月巡视这里，不知经历了多少次的战火和硝烟，传递过多少次战乱信息，目睹了多少妻离子散的场面，有多少人丧生于那马嘶人喊的战场上；这些，早已化作风烟，飘洒在茫茫戈壁上。可唯有戈壁风雪和那饱吸过战争的硝烟、沐浴过血腥洗礼的烽火台巍然屹立，向我讲述着一幅幅戍边场景——清将刘锦棠大军的猎猎大旗，行进在戈壁荒漠，风沙浩浩，星路遥遥；守望烽火台的清军警惕的眼睛，在寒霜的夜晚，正守卫在这里，敌人来了，狼烟升起，信息飞进，群情激愤的叶尔羌军民众志成城抗击侵略者，清军与阿古柏军队激战中的厮杀声，嚎叫声，呐喊声，呻吟声此起彼伏.......

同行的县史志办的人介绍，这个烽火台远离县城35公里， 位于亚克艾日克乡阔如勒村山顶上。离此烽火台（山顶）24.5公里的地方有一座高七米，宽五米的土块修建的碉堡。据当地人流传，这个碉堡在已有500多年的历史了，碉堡坐落在亚克艾日克乡东部，内有50间房子，现已损坏。从远处看非常醒目，给人一种神秘感。1945年以前一直有士兵看守。由于时间上的关系，我无法到实地查看。后来从军事地理上查证才知，这里走上七八公里路就进入帕米尔高原的崇山峻岭之中，离塔什库尔干县大同乡直线距离只有100多公里，离阿克陶县最近的一个乡也只有30公里左右。沿着这条通道向北跋涉，就可以走出国门。

记得十年前，我在红其拉甫山口戍边时。一日，上级有令，说有两个不法分子从莎车县境内向高原边关走来，可能要从雪山关口偷越出境，要我们随时做好封边的准备。当时我还在纳闷，莎车县到这里怎能还有通道呢？如今到实地观察，才知边疆雪山处处充满着的神秘和险要。

自古以来，烽火台用于原始的通报信息，如同消息树之类的。后来，烽火台与长城结合起来，形成了守攻兼备的长龙巨阵屏障，对更好地抵御外敌起到了一定的作用。可朝廷的良苦用心怎能抵住列强的枪炮呢？明朝的长城再威严高大，却没能挡住外敌的入侵。其实，一个国家要在世界上说话算说，靠的是实力，不是空洞的喊口号和形同虚设的边关要塞。

烽火台连着一个这国家的安危，系着百姓的生命，不能随意点燃。我不知这里的烽火台守军有无过偶然的过失，也不知他们的青春和誓言在这里如何绽放的。

历史上，曾有这样一个故事让人警示。

周幽王（周12王）为博取皇后褒姒的一笑，让人点燃烽火台，每次周边的诸侯国看到烽火都以为犬戎打过来了，赶快带领兵马来救。没想到赶到那儿，连一个犬戎兵的影儿也没有。褒姒不知道他们闹的是什么玩意，那么多人马，经周王解释后真的笑了一下。后来周王就经常点烽火来博得褒姒的笑。时间过了很久，公元前772年，申侯联合缯国和犬戎举兵入攻西周，周王赶紧去点烽火，但各地诸侯以为又是骗局，拒不救援，幽王惨败，带着褒姒、伯服等人和王室珍宝逃至骊山，后被杀。犬戎攻破镐京，西周遂亡。

岁月沧桑，人间巨变。古老的故事已经远去了，只有烽火台留给了人们诸多思索，成了戈壁滩上唯一的历史建筑和苍凉风景。

我伫立烽火台前，尽力寻找烽火岁月的远古信息，可找遍了四周，也看不出烽火台的任何奥秘所在。

风化的戈壁滩的石粒子上没有留下任何遗迹，只有那两座警示的烽火台让人驰骋想象。那一块块早已被砺风撕裂的烽火台上的土块，记录着清军的艰辛与血水，向我讲述着当年的戍边情景。那走向烽火台早已磨光的台阶印痕，强揪扯着我对昔日金戈铁马的追忆，依然能让我真诚地感受到清军那英雄气概、热血衷肠、忠心赤胆的豪迈。生当人杰，死亦为鬼雄，挡住血雨腥风，平息兵嘶马鸣，以血荐轩辕，以血祭戈壁。关山正飞雪，烽火不断烟。

走下烽火台，我看到在烽火台不远的地方有一条清澈的河流由北向南顺势而下，远处有一老乡正在田间地头忙着做农活。心中思忖，难道这条河百年前就存在？是不是当年烽火台戍守的将士吃着这些水生活的，如真是那样，这条生命之泉应该是不朽的功勋河啊！也许，这些当地老乡们的祖辈曾在这里戍守过，后来，他们就把根留在这里，开耕种地，养儿育女，屯垦戍边，一代又一代忠诚地守卫着烽火台，随时听从召唤。假如我的设想成立的话，真要感谢这个村无私奉献的群众的先辈们。事实上，翻开中华民族的历史，不正是有千千万万的民族在戍守着各种烽火台吗？

告别烽火台时，正是残阳如血，一地金黄，落日的余晖把烽火台照耀得傲然雄立，十分壮观，这美景多少带点苍凉之感。坐在车上，我还回望那渐渐远去的烽火台，心中升腾起一种崇敬的感情。永恒的沉默，旷古的沉默，它是那样的剽悍、刚毅、冷峻，扎根于塔克拉干沙漠南缘，展示着忠诚，任狂风暴雨横劈竖砍，却永远耸立在那浩瀚戈壁上，向后来的人们年复一年地传递着那远古的信息。

历史告诉未来。莎车的烽火台烽火虽然熄灭了，但是里面还蕴藏着许多烈焰。我想，假如有一天真的有人来侵犯我领土，还是会放起狼烟燧火的，并且是扑不灭的火，一直把侵略者烧焦它才停歇。