镶嵌宝石的奇观

穿越了高山峡谷和金沙江，处在河谷高原上的明珠康巴，以靓丽洁净的姿态迎接我这个来自苏南的不速之客，我徜徉在康巴经济文化中心甘孜的四面八方，感受千姿百态而又神秘莫测的各类寺庙建筑群的雄伟壮丽，投宿于朴实好客的藏民人家。

我受到贵宾般的最高礼遇，在客厅欣赏着天花板上精美的彩绘雕饰，接着浓郁的热茶，茶壶又将我目光吸引，因为它是从未见过的镶嵌玛瑙宝石的铜壶；更让我眼花缭乱目不暇接的，还有金樽、金佛与法器等居家陈设，据说康巴稍微富裕一点的人家都有这些宝物，并不像我惊叹的罕见或特别。

藏民家的房子很大，有个硕大的屋顶大平台，平时用来晾晒谷物之类。我站在上面环视到参差的乡村景物与无垠的绿野，远处的雪山江流在朦胧里也依稀可辨。还看到不远处成群的牛羊，骑马甩鞭的藏族美女。藏人家的香炉在大平台上支起，早早燃烧某种植物冒出香味，——每天他们都要这样烧香拜佛。街上很多古老的寺庙和民居混杂的建筑，碉楼和佛塔随处都有，好多建筑经历几百年风吹日晒，依然非常坚固并且感觉毫无斑驳痕迹。白色是它们共同的主色调。

康巴人吃也讲究，每天要吃5顿饭，糌粑是正餐，几乎顿顿不离糌粑。主人教我捏成面团吃，我很快就学会并适应这种吃法。有两种茶下嘴，分别为酥油茶和纯粹清茶。下饭菜主要牛羊肉，这里有的是这个，原生态绿色食品，鲜嫩喷香。没想到藏人对茶水情有独钟，不是只有我们江南人才为茶客。反正几餐都离不开茶水，用大碗倒来，而客人坐上饭桌，必须接受先敬三碗酥油茶，推辞就是看不起、失礼了。

听他们讲建筑新居故事，蛮有趣，说是一家开工，全村帮忙这已经是很多年传统，隆重一点的，还专门背着石头送来，说这样表示格外尊重，也是庆贺开工的意思。总感觉这里的藏民建筑风格，透出许多阿拉伯色彩，对比强烈刷满四壁，梁柱也都是花花绿绿。竣工之后，请喇嘛来念佛诵经，将事先准备好的染色谷子洒满各个房间。总之，在这儿住上一阵，只觉得每天都有异域情调等着你触摸新鲜。

总说如果来康巴不去稻城玩玩等于没有来过康巴。说法是夸张了点，但确实好多人来康巴，就是冲着稻城来，靶向十分明确。不管到哪儿，反正给我的感觉整个康巴就像天天被清洗一遍，哪儿跟哪儿都十分干净，抬头只有蓝天白云，青山碧水，还有美丽而爽朗的藏族姑娘。

稻城那地方叫亚丁，听起来名字很特别，很容易让人误以为“亚丁湾”的那个亚丁，其实不然。亚丁的稻城，和云南迪庆一山之隔，地理依然是高山峡谷主打。县城南边有个亚丁景区，旅游人多，摄影人更多，聚集在圣地傍河与色拉乡，要不在桑堆小镇或直共寺、奔波寺那边拍摄。这个景区有三座山，被藏民尊奉为神山，藏民经过神山下按老法几乎要匍匐行大礼；伴随两个海子，牛奶海和五色海，水纯净得无法形容，怎么说呢？可以像最好的镜头那样清晰照映出周围的一切画面。山水小村，安逸静谧，不夸张地说，此时此刻，连你的呼吸声都放大得像吹鼓风机。

稻城在藏语里的意思是山谷开阔的地方。这里种植水稻，而且种植水稻历史悠久，在清朝后期就开始了。由于种植水稻成功，据说曾获得皇帝批准名叫稻城县。作为康巴文化的一部分，稻城文化显得特别，康巴文化是游牧文化，而稻城文化既有游牧，又有农耕，属于两种文化的过渡带。从稻城人性格上也看得出来，他们又有草原民族彪悍一面，又有农耕文化民族细腻精明的一面。

康巴之旅给我的体会是什么？山高路远的地方，如果你了解了想去，就去吧，你的了解只是皮毛而已，到了这里你才有切身体会与感受，地平线和蓝天挨得多近，空气多么干净，水源是多么的甘甜纯净，民风有多么淳朴，好像和大地一样不惹一丝尘埃。至少在逗留期间，我就是这样感受到，每天有这种感受，进而等于有深刻了解，由充分感性认识补课。即便如此，其实所了解到的东西还缺许多，例如稻城过去是怎么样发展过来的？稻城的民族文化底蕴有多深厚？藏汉民族在这里又是如何融洽相处，一起建设美好家园的？所以如果想知道更多，就得经常来，来了还不算，最好是交几个当地朋友，同他们喝酒喝茶闲聊，听一听老辈们传下来的故事与传说，将显得非常有趣。

那天下过一场秋雨后，我站在高处突然发现眼前一亮，因为同样的看了多遍的山色村落风景，由于笼罩着一层光环而变得格外夺目，当时我拿手机拍了几组照片，但没去多想，回来后仔细回顾，这才发现一个有趣的自然现象，原来这一切是由远处雪山折光制造出来的魔幻，在光照最强烈的时候，周边就如镶嵌了一片宝石，宝石又在折光，实际上就是这么个效果。