母亲的麦子酱

姐将满姑送来的新花生，一部分打成花生羹，一部分做成卤花生，打包给我们送了过来，说是给侄女尝尝鲜。女儿便迫不及待的要将花生羹做成花生豆腐来吃，就着鲜香的咸菜和刚做成的辣椒酱，让我们大快朵颐 。感觉美味中总有点不足，让我不禁想起了小时候所吃过的麦子酱。如果在辣椒酱中，再加上点麦子酱，那味道就更加的巴实咯！

说起麦子酱，不觉让人味蕾大开，口水直流。麦子酱和干酱、甜酱差不多，但它的味道，更浓稠，更醇厚，也更让人回味无穷。用麦子酱下饭，用麦子酱佐料，尤其是用麦子酱爆炒出来的回锅肉，那才叫一个爽。

小时候，母亲每年都要晒麦子酱。每到五月，小麦成熟了，母亲便用新收成的颗粒饱满的麦子来做酱。

母亲用角升舀上三四升麦子，用清水洗净，倒入锅中煮熟，然后捞起来沥干，将从半山腰黄荆树上采摘下来洗净晾干的黄荆叶，平铺一层在簸箕上面，然后将煮熟的麦子再平铺在黄荆叶上，上面再盖上一层黄荆叶，这样将酱麦子完全包裹起来，之后连同簸箕一起放入柜子里面盖上并进行发酵，好使黄荆叶的香味充分融入麦粒之中。

大约一个星期，酱麦子发酵好了，打开柜子，黄荆叶特别的香味弥漫着整个屋子，除去黄荆叶，将酱麦子拿到大太阳下晒干。然后便是磨面，将晒干的酱麦子用石磨磨成细粉，麦粉越细，下出的酱口感越细腻。晴天，大人得去干活，因此,母亲们常常利用“养班子”的时间，将酱麦子慢慢磨细。调皮的我也常跑来“帮忙”推磨，由于人小，个子不高，常常是吊在磨钩钩上晃来晃去，名义上是帮忙推磨,实际上是吊在磨钩钩上荡秋千，因而也常遭到大人们的笑话和驱赶。

下酱，是一个最讲究技术的工程，尤其是用水的讲究，得选用清澈透明、冬暖夏凉的古井之泉水。离我们家两里来远的大姑家的屋子前，有一口远近闻名的古井，其井水源充足，清澈甘洌，喝上一口，神清气爽，而后口中还带着甘甜的回味。方圆两三里的人家，干旱时节，都纷纷到这里来挑水。据姑父讲，他们淘井的时候，还从井下淘出过松毛儿（松针），周围并无松树，本地松树也极少，松毛从哪里来呢？他们推断，这井水可能与远处某座山相连，其山中泉水，将山上的松毛儿带至于此。井水水量之大,水质之好也常常得到人们夸赞。为了让酱的味道更好，我们便到大姑家门前的井中挑来井水 ,顺便去大姑家蹭一顿美味的饭菜，回到家便开始下酱。

母亲用沥米用的大钵子下了满满一大钵酱，然后把它端到门前地坝边的一个石凳子上，让它在阳光下进行曝晒。酱的味道，除了取决于麦子、发酵、水质的好坏外，还有一个最关键的环节，就是晒酱，酱晒的好与坏，其味道也会大不一样。酱晒过几天后，表面会由棕褐色变成黑褐色，为了不让灰尘，虫子掉进钵子里，母亲叫我把平时玩的用来网粘蜻蜓用的蛛丝网圈盖在钵子上，我也当然乐意，没想到平时的“玩具”这下子派上了大用场。网子盖在酱钵子上，既透光，又透气，还能遮挡住虫子、灰尘，真是太得意了。每隔一两天，酱表面晒变色后，便要将它搅和一下，将下面未晒过的酱翻上来继续晒，搅和的时候，那麦酱咸甜清香的味道，不仅让人直撩舌头，想象着在油脂中和着五花肉爆炒的滋滋声，酱与肉混合的那个香味儿，不觉又口舌生津。索性，我便用手指沾上一点，放进嘴里，美美的吮吸着，那感觉就像是一个婴儿，在饥饿中吮吸着母亲的乳汁。

晚上，父亲从街上带回一块屠夫揣给他的宝肋肉，和我打着手电筒，在门前田里扯上一窝姜，母亲在钵子里舀上一勺麦子酱，爆炒我梦寐以求的酱爆肉，那晚，我做梦都在流口水呢。

如今，老家的很多地方都不种麦子了，以往种麦子的人也相继老去，童年时用麦秆吹豌豆，用麦秆做籽枪，用麦秆做房子，麦芒挠痒痒……都已成为美好的回忆，还有就是那麦子酱，永远香甜的味道……