豆腐

村中做豆腐的那户人家，从小到大，不知不觉已吃了近三十年他们家的豆腐。

豆腐，这看似简单的食物，却蕴含着深厚的文化底蕴和人间烟火。从古至今，它一直是人们餐桌上的常客，也是生活中不可或缺的一部分。做豆腐，不仅仅是一种技艺，更是一种生活的态度，一种对食物的敬畏和热爱。

阳光透过窗户，洒在磨豆腐的石磨上，泛起一层淡淡的光晕。石磨静静地躺在那里，仿佛在诉说着岁月的沧桑。男人弯着腰，双手紧握着手柄，一圈又一圈地转动着石磨。随着石磨的转动，黄豆逐渐被磨成细腻的豆浆，流淌出来，汇聚成一股涓涓细流。

女人则在一旁忙碌着，她熟练地将豆浆倒入大锅中，生火煮沸。随着火焰的跳跃，豆浆在锅中翻滚着，散发出诱人的香气。她不时地用勺子搅动着，确保豆浆不会糊底。待豆浆煮沸后，她迅速地将石膏粉倒入锅中，搅拌均匀。不一会儿，豆浆便凝固成了豆腐脑。

有听家里人嘱咐买豆腐的孩子们则是围在旁边，好奇地看着这一切。他们时不时地伸出手，想要摸摸那光滑的石磨，尝尝那香甜的豆浆。大人们总是笑着阻止他们，告诉他们要等到豆腐做好后才能吃。孩子们虽然有些失望，但还是乖乖地在一旁等待着。

随着时间的推移，豆腐脑逐渐凝固成了白嫩的豆腐。女人小心翼翼地将其捞出，放在竹板框里压干水分。男人则将石磨清洗干净，收拾好工具。豆腐制作过程并非易事。它需要耐心、细心和匠心。从选豆、泡豆、磨浆、煮浆到点卤、压榨，每一个步骤都需要精心操作，才能制作出品质上乘的豆腐。这其中，既包含了匠人的智慧与技艺，也蕴含了他们对生活的热爱与追求。

豆腐买回家，接下来便是烹饪的环节。无论是煎、炸、炖、煮，豆腐都能展现出不同的风味和口感。它可以与各种食材搭配，创造出丰富多样的菜肴。无论是家常的麻婆豆腐、红烧豆腐，还是高档的蟹粉豆腐、翡翠豆腐，都能让人回味无穷。

喜爱豆腐的名人很多。北宋文学家苏东坡就有诗曰：“煮豆作乳脂为酥，高烧油烛斟蜜酒。”清代诗人袁枚把豆腐作为“杂素之首”，他还十分留心豆腐的各种烹饪技术，为求得食谱，甚至不惜屈尊。

当然印象最深刻的是汪曾祺的《豆腐》这篇文章，汪曾祺从老豆腐说起，说到豆花、嫩豆腐、豆腐皮、干豆腐、拌豆腐、菌油豆腐、虎皮豆腐等等等等，简直把中国豆腐的祖宗十八辈都数了一遍，活脱脱一个吃货的形象，非常有趣。生活中这些平凡的情趣汇成一个个简单的文字，而这些简单的文字又体现出一个吃货那种闲闲的品味生活的情趣。这就是我们倡导的简生活呀。

如今，在大城市的生活中，两三元钱就能得一块当日产的新鲜豆腐，可其中的浓郁豆香，绵密滋味，却被视而不见。孔子在《中庸》中讲过一句“人莫不饮食也，鲜能知味也”，所惋惜的正是这种钝化的味觉。

这种钝化并不是感官的生理退化，而是我们在进食的时候看剧，社交，刷微博，胡思乱想，而进食反而只剩习惯性动作，很难细细品尝其中滋味。

比如朱自清就很怀念冬夜里家中的豆腐锅。其实也没什么特别的做法，只是用铝锅白水煮着蘸酱油吃。

但在昏暗的家中，与父兄一起围坐在炉前，那锅豆腐就好似有了光环——“水滚着，像好些鱼眼睛，一小块一小块豆腐养在里面，嫩而滑，仿佛反穿的白狐大衣。锅在‘洋炉子’上，和炉子都熏得乌黑乌黑，越显出豆腐的白。”

这样的“豆腐”每家都不同，但细细想来，也只有人对了，味道才对。