又见痴鱼

小时候，村后有一条大河，河边芳草丰茂，河中水清见底。每年农历，三四月间，父亲都会来这里捕取河鲜。青虾、昂刺、鳜鱼……琳琅满目，眼花缭乱，这些河鲜中我最喜爱的还是要属“痴鱼”了。

痴鱼是我们金坛人的叫法，它的学名叫“塘醴”。清代诗人袁枚的《随园食单》里曾这样描述：“杭州以土步鱼为上品，而金陵人贱之，目为虎头蛇，可发一笑。”这土布鱼就是我们所说的痴鱼。

痴鱼浑身紫褐色，有细碎黑斑，头大而多骨，鳍如蝶翅，正面看时甚是憨厚。听父亲说：它虽被我们叫做痴鱼，其实它一点也不痴。它善于伪装，且极凶残。它喜欢躲在水草，或石头背后，待青虾等小型生物经过时，它则以迅雷不及掩耳之势，张开大嘴对其攻击。而且其食量极大，有它们的地方，青虾几乎所剩无几。

因其躲在石头，水草之中，所以父亲捕获它们，一般多是用饵诱之。父亲把泡好，煮香的小麦粒按放到卡（U型，竹篾削成的捕鱼工具)上，待馋嘴的痴鱼出来吃小麦时，卡便突然张开，就这样，它就成了我们盘中的美餐了。

父亲说：痴鱼虽然凶猛，但对生态的要求却极高，水质稍有污染，它们就会即刻而亡，所以它们是天然的生态检测仪。

《纲目拾遗》记载塘醴有："补脾胃，治噎膈，除水肿湿气，治痔疮……"之功效。这塘醴就是我们所说的“痴鱼”。

痴鱼肉汁鲜美，细腻，又少刺是难得的河中佳肴。它的烹调方法有很多：红烧、白汁、炖蛋、油炸、蜜汁、烧汤、制羹无不适宜，而在我们这里最著名的一种烧法莫过于——痴鱼粉丝了。把新鲜的痴鱼去除内脏、鳞、腮，热锅冷油把其两面煎黄。加开水，盐，味，笃至肉与刺分离，剔除其刺，然后与炒香的肉沫，泡好的山芋粉丝一起炖至汤汁粘稠即可。痴鱼肉、猪肉、山芋淀粉的完美组合，把“痴鱼”的鲜美发挥到了极致。

“田园蔬果农家宴，自酿杯醇塘鳢鲜”，小时候，来客人时，父母用痴鱼粉丝，自家酿的米酒，与屋后刚采摘的果蔬，招待客人的场面至今仍历历在目：天朗气清，春风拂面。广袤无垠的田野里，阡陌纵横，麦浪此起彼伏。不知名的野花开满了塍间，一阵微风吹过，飘来淡雅的芬芳。母亲端上了飘着香气的痴鱼粉丝，舀上浑浊而醇厚的自家米酒……在屋边搭建的葡萄架下，与客人谈笑风生，推杯换盏。不时有鸟儿，栖息在葡萄架上鸣唱着悦耳的歌声。

有时痴鱼也是渔民们创收的法宝。父亲曾听老渔民说过：夏天捕获的青虾，不待到城里，就因缺氧而死去大半。但只要捉几条青虾的死敌——痴鱼，放入装青虾的水桶中。在痴鱼的追逐中，青虾倒能活下来不少。这让我想起了小时候种豆，得用脚踩紧踩实，为的是有助于种子生根发芽继而茁壮成长。其实我们人类何尝不是这样呢？一个人只有处于逆境之中，才能激发自己的潜能，才能更清楚地认识自己，从而战胜自己。

到我上中学时。由于工业污水，化工水的排放，那条大河总是泛着绿油油的一层浮沫。仿佛洁净的玻璃上，刷上绿漆一般恶心。微风吹过，不时有一股难闻的丑腥味萦绕在鼻翼间。从那以后，就再也没见过痴鱼的身影。它的那种憨厚，那种鲜美，只能到童年的记忆中去找寻。后来每当和朋友吃到河鲜时，总会想起小时候，那痴鱼的味道。并不时的向他们吹嘘着痴鱼肉的鲜美。

渐渐地，我开始淡忘了它——那个憨厚，鲜美的痴鱼。

党的十九大：“绿水青山，就是金山银山”的春风吹到了故乡。污水处理的完善，淤泥的清除，清流的引入……等一系列的举措，让记忆中的那条河又回来了。春天，河旁杨柳依依，芳草萋萋，水中鱼儿追逐，欢腾，不时泛起圈圈涟漪。不远处，连片的蟹塘一望无际，好似一面面，亮晃晃的镜子，在春光下，熠熠闪光；夏天，河中又出现戏水孩子的身影，他们扑腾着双脚，在水面溅射出雪白的水花。大河连接的沟渠边，那葱绿挺拔的芦苇，像一群群年轻妙曼的女子，在风中摇摆着婀娜的舞姿；秋天，乡亲们从各个沟渠里采摘的菱角，汇集到了这条大河边的码头，丰收的喜悦，洋溢在每一个乡亲的脸上；冬天，大河似乎恢复了宁静。只有那沟渠旁，白色的芦苇花，还在风中摇摆飘舞着，仿佛在向人们叙述着大河往昔的辉煌。

上个星期天，天气格外的晴朗，湛蓝的天空中，悠闲地飘着几缕如薄纱般的云朵。我驱车驶在故乡的村间大道上，宽阔的水泥路在阳光的照耀下，像一条雪白的丝绸飘带，缠绕在炊烟袅袅的村庄之间。一排排装修考究的楼房，规则地排列在路的两旁，像受阅的士兵般精神，整齐。

车刚停稳，父亲就拿着面盆，笑呵呵地迎了过来了。几条硕大的痴鱼，在面盆里来回穿梭着，溅起的水花打湿了父亲的前襟。我的心也跟着这水花跳跃了起来——好久不见，我儿时的痴鱼，你可是我无数个夜晚的梦啊！

时隔多年，再次吃起“痴鱼”，依然还是那么的鲜美，只是这鲜美之外，却多了些厚重……