崆峒山游记

                                              文/素心

抵达甘肃平凉西崆峒古镇也就抵达了崆峒山。

古镇是崆峒山南门，也是正门，一块高高的刻有“崆峒山”门牌巍峨地矗立在山脚下。

古镇不古，四面八方的游客裹挟着现代化气息穿街而过，五颜六色再熟悉不过。古镇，本应散发着陌生、古朴、久远、神秘和厚重的味道，这里并未有。

寻着人文始祖轩辕皇帝两次问道崆峒山偪仄而婉转的山路，我如一粒尘埃落入崆峒山。

信心十足选择从东门路线徒步上崆峒山，攀登海拔2123.5米的最高峰香山。这个海拔对于生于山区长于山区的我并不是最高的，只是一向喜欢脚踏实地去感受山川跳动的脉搏，喜欢用双脚给山川大地一个响亮的亲吻，才不枉每一次旅行。

沿着潺潺水声经过二郎石，从东门拾阶而上。石阶险、陡近乎九十度。回归大自然的兴奋令身心一下子年轻充满活力，仿佛重生一般。然而，待一口气跑上十几个台阶后，立刻气喘吁吁，唯有用双手扶地攀爬，或借助铁索攀援，如此，才知此行是一次不可小觑的挑战。

行走绿帷之中，枝叶四面合拢，高树密枝遮天蔽日，古树虬枝古朴精湛，堪称艺术。山峰险峻、陡峭，峰林石柱奇险灵秀。每个山峰又迥态各异，或陡峭、或削壁、或秀美。放眼四望，石峰叠嶂，有的环绕拢来，有的紧逼侧立。而壑谷险峻，削崖如屏，两峰相夹中，一条溪水哗哗流向深谷，水声潺潺，幽深俏丽，却只闻其声、不见其踪。欲上前探视隐蔽的壑谷，顿时感到一阵眩晕。

险、陡是每座山峰的特性。

偶尔利用峰回路转处小憩，透过叶隙，远远向高空瞭望，隐约可见悠悠白云下有山高耸，冠于诸峰，这便是香山。一座又高又尖的香山寺塔尖叼着大朵大朵的白云在空中缥缈、晃动。

一路，上山的游客寥寥无几，下山的游客居多。慢慢醒悟到从正门乘车而上、从香山顶峰沿着东门徒步而下是初游崆峒山最佳、最省力的选择。看着下山的游客轻松步履，那句“上山容易、下山难”于此路是不通的。

途中，遇到一女游客神态自若、步履十分轻松，本是一同从东门而入。向其询问何时能到香山时，游客看看我满头的汗说：“估计你得用一个半时辰！”

实际估计错了——最后爬到香山顶峰共用五个多时辰。亦或是她再给我鼓励，只顾攀登莫问高——途中士气绝不可戳减。搭话中，了解到她是平凉人，日常锻炼就是攀崆峒山。难怪身形矫健，几个峰回路转后就不见踪影。

除了原路返回，只有努力向上攀爬。上、下山唯有此路。

世间至纯至美的东西哪一样是垂手可得的？

山上古柏古树云集，有油松、圆柏、榆树、五角枫......树龄在百年以上高大壮观的苍松翠柏比比皆是，这些树木经过百年风霜的洗礼，古色斑斑，苍劲有力，傲然挺于世间。它们或系于悬崖，或扎根于乱石，凛然的风骨中令人心生敬畏。一度忍不住想去触碰、拥抱这百年的沧桑。在一略平坦的崖边，一古柏憨态可掬，便靠着树干停下脚步。突然，手臂一阵痛痒，发现几只黑色硕大的蚂蚁在手臂上乱窜，一只正抖着稻粒大的头用劲叮咬，吓得惊呼乍起，瞬间遁逃，再也不敢去靠近这些古柏苍松。

来到凤凰岭，较为平缓的地带。一位衣着简朴的山夫在此摆着各种饮食、香火。山夫悠闲自得，有香客就招呼儿，没有香客就平躺在一长条木椅上，大有姜太公钓鱼的韵味。几米外，耸立一棵粗大的古柏，枝繁叶茂，干劲挺拔，虬枝盘旋似龙须似孔雀开屏，实属罕见。山夫介绍说，这颗古柏距今有2000多年，是崆峒山的“定山神针”，也被四方游客及香客敬为“神树”。

喟叹古柏的历史，围绕古柏驻足许久。古柏四周栅栏相护，上面挂着一块小牌子，清晰记载古柏2300多年的树龄，还标着原兰州军区第一政委、甘肃省省委书记肖华将军登临崆峒山时，对此进行树龄签定的记录。

抚摸着古柏身上一道道深深的褶皱，十指间仿佛在触摸沧海桑田的岁月。这些被时光劈过的伤痕，千百年来它到底见证了崆峒山多少风雨？见证了多少美好的传说？栅栏上系满祈福的条带，有寻缘的、有许愿的、有还愿的，众生对古柏给予如此强大的灵魂的寄托，可否如愿？

我宁愿相信它灵性的。

皇帝问道处在上天梯。过了朝天门，便是上天梯，顾名思义，台阶直立如悬挂空中的梯子，侧面是悬崖峭壁，人蹬在上面似有摇晃之感。

爬上上天梯，向前不足百米，一个极其狭窄不足两平米的山崖空处，靠崖立有一块黑色醒目的石碑，上刻着“皇帝问道处”，在“道”与“处”中间刻有“于广成子”四个略小字，石碑庄严肃穆令人顿生敬畏。皇帝问道或许是自古君王修身、齐家、治国、平天下实现天下大治的完美向往，却为崆峒山留下千古绝唱，留下最神秘的一道门。秦皇汉武等历代君王将相和文人墨客亦慕名登临崆峒山，把登崆峒山当人生幸事，并挥毫泼墨，“落落崆峒一大儒，四方心逸忆江湖”“崆峒访道至湘湖，万卷诗书看转愚”……诗词歌赋的浪漫为源远流长的崆峒文化注入一抹五彩斑斓的色彩，永远飘在崆峒山的上空。

越过险峻岭脊，经过太清宫、弥陀寺、药王洞、三教动、皇城等佛教、道教之地，便爬到最高峰香山，历时5个多时辰。

峰顶绝顶才能一览众山小。

站在香山顶上，极目远眺，胸中顿时激荡一股儿女豪情。郁郁苍苍的八百里秦川与六盘山旖旎风光尽收眼底，云蒸霞蔚中的苍山翠柏尽显无限风光。鸟瞰仰驾山，悠悠泾河水从峡谷中缓缓而出，仿佛能听见筝箏韵律；瞭望胭脂河窈窕的身姿，可否真是从大秦走来的两百多名宫女胭脂染成，那如芙蓉出水、袅袅娜娜、款款深情的模样倒也像极了古代美人。只是不知，到底是谁的胭脂醉了谁的美酒？又是谁的美酒醉了谁的胭脂？胭脂川那一川幽幽之水从古流到今，可否真涤荡着海枯石烂的一曲人间天籁？

俯望崆峒山，集苍茫、险峻、壮观、雄伟于一身。

天地为大是不可违背的自然规律，途中那些以为险峻、以为无法攀越的重重险峰，那些以为不可为的此刻都在香山脚下，都在自己的脚下，征服自己才能迈向远方。

香山顶地势开阔、平缓，有各种摆摊的山夫为游客提出歇脚补充给养，有了吃食就有人间烟火的气息。山顶东面立着一天然石头，上面刻着“道源聖地”四个大字。正准备转身离去，一个做清洁的女客见状放下手中扫帚，笑盈盈地说道：“道源聖地留个纪念哟，我帮你拍个照？”

于是，我有了此行最美的一张照片。她还告诉我沿着前面的小路再往南走是混元楼和观景台……道源聖地，更能体会人性的本真和淳朴。

在香山顶中间还有一座巍峨的香山觀，寻觀而入。几位道士衣食简朴，或休闲或生火做饭，一位鹤发童颜的道士在觀中一片芍药花处闭目养神。芍药盛开正浓，粉的、白的，灼灼而清丽。

这里是那么静，尘世的纷扰全被挡在観墙之外。

长时地踯躅于幽峰之间，穿梭于古往今来，清幽的碎石小径，可有我的影子——眼前兜率是前身，可叹今生，谁舍谁收！

天色渐晚，无限留恋地乘最后一趟车下山。

盘山道九曲十八弯，崇山峻岭在弯弯曲曲中一晃而过，留下满眼苍翠。偶尔还瞭见几个大大小小的山洞，猜想那一定是远古哪儿位仙人的府邸，山里面究竟有没有住着神仙——这个问题从小猜到大。

   崆峒山，今生不会只来一次......